Правильная установка заборных столбов

Изготовление распашных ворот – инструмент и материал

Убедившись, что можем изготовить их своими руками, приступим к строительству.

Требуемый инструмент для изготовления распашных ворот и расходный материал к нему.

Инструмент

Обязательный для изготовления каркаса и обустройства стоек:

• болгарка. Предназначена для резки и шлифовки металлических заготовок;
• нарезные диски;
• шлифовальные диски;
• сварочный аппарат;
• электроды;
• рулетка;
• строительный уровень;
• уголок;
• молоток;
• лопата;
• мастерок.

Вспомогательный:

• компрессор, краскопульт или кисточки для окрашивания стоек и/или ворот;
• дрель. Если понадобится для крепления обшивки ворот;
• клепатель, а также заклепки к нему.

Материал

труба для изготовления рамы. Предпочтительно использовать профильную трубу 60х40х1,5. Подойдет и 40х20х1,5. Окончательный выбор зависит от отделочного материала и учета ветровой нагрузки;

труба для изготовления стоек. Здесь также следует руководствоваться весом готовых ворот.

Общие рекомендации по выбору таковы:

1. вес ворот в пределах 150 кг. и ниже. Подойдет труба 80х80х4;
2. вес ворот от 150 кг до 300 кг. Труба – 10х100х5;
3. вес ворот превышает 300 кг. Труба –140х104х5.

Совет: Для стоек может быть использовать кирпич, бетон или даже дерево. В любом случае соотносите свойства материала с предполагаемой нагрузкой.

петли для распашных ворот. Могут быть регулируемыми и нерегулируемыми. Должны быть изготовлены из качественного материала и обладать способностью выдерживать значительный груз;

замки. Могут быть механические и электромеханические. Выбор на усмотрение;

краска. Нужна для окраски стоек и/или обшивки;

обшивка. Здесь также полная свобода выбора. Главное, чтобы было вам по нраву и по карману;

автоматика для распашных ворот. Для возможности сделать автоматические ворота. Можно не устанавливать вообще или установить позже. Но, если ее установка предполагается, пусть и в отдаленном будущем – каркас распашных ворот лучше делать более прочным.

Как оснастить их автоматикой

Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:

• зубчатую рейку;
• электропривод;
• сигнальную лампочку;
• концевые выключатели или фотоэлементы;
• пульт ДУ;
• блок управления.

Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности — в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.

Комплект автоматики для откатных ворот

Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.

1. К профильной трубе прикладывают зубчатую рейку. После этого её совмещают с шестерней привода и отмечают его расположение между роликовыми опорами. Если привод необходимо приподнять на несколько сантиметров или отодвинуть от внешнего края швеллера, то к закладной поверхности приваривают толстую металлическую пластину подходящего размера.

2. При помощи сварки основание привода крепят к опорной поверхности, после чего устанавливают сам механизм.

   Привод откатных ворот, как и опорные ролики, крепят посредством регулировочной площадки

3. При открытых воротах зубчатую рейку присоединяют к направляющей. Её длина и расположение выбираются таким образом, чтобы в крайних положениях оставался запас до 10 см.

   Монтаж зубчатой рейки

4. На рейку монтируют концевые выключатели, выполняют электрические подсоединения и устанавливают фотоэлементы.

В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.

В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.

Видео: откатные ворота с приводом, изготовленным из шуруповёрта

Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?

Монтаж ворот и калитки

Навесы для калитки и ворот привариваются заранее – до кладки кирпича

После установки опор в грунт, заливки бетона, приваривания закладных и обкладки столбов кирпичами необходимо приступить к навешиванию ворот. Требуется предварительное приваривание петель к столбам. Нельзя крепить детали к закладным. Они должны привариваться к отрезкам швеллера. Нагрузка ворот при отпирании распределяется между петлями неравномерно. На один элемент оказывается большее давление, чем на другой. При длительном пользовании это спровоцирует искривление металла и перекашивание полотна. Приваренная к кронштейну петля обеспечит более равномерную нагрузку. Последовательность сварки зависит от типа деталей. Рассмотрена работа с прямой конфигурацией.

Процесс предполагает следующие этапы:

• Швеллер сваривается с закладными.
• Отмечаются места крепления петель.
• К лежащим на земле воротам привариваются верхние половины деталей.
• Нижние части петель прихватываются к столбам в размеченной области.
• Ворота приподнимаются на весу и надеваются на петли. Опускать их до конца нельзя.
• Петли прихватываются еще в нескольких местах. Под ворота устанавливаются подпорки.
• Детали привариваются на место при накладывании шва от верхней части к нижней.
• После остывания петель шов кладется еще один раз с другой стороны.
• Швы зачищаются посредством болгарки.

Изготовление монолитного фундамента под въездную группу

Так как требуемая конструкция в силу своей основательности достаточно сложна, то для начала необходимо представить проект будущего сооружения.

Проект фундамента

Для заливки бетона понадобится изготовить деревянную опалубку. Проект фундамента в опалубке

В нашем случае в будущем вокруг металлических столбов планируется возведение столбов из кирпича, поэтому на фундаменте предусматриваются квадратные основания-возвышения под кладку

Если подобных кирпичных столбов не делать, то имеет смысл пересчитать сечение металлических профилей под необходимую нагрузку — ворота и калитку. Возвышения в этом случае делать нет необходимости.

Итак, приступим.

1. Выкапываем траншею под всю въездную группу. В нашем случае длиной 5 м, шириной 40 см и глубиной 80 см.

2. С помощью ручного бура на дне делаем шурфы под столбы глубиной 50 см.

Таким образом, самая нижняя точка фундамента находится на глубине 1 м 30 см.

3. Подготовка профильных труб. Для улучшения вертикальной фиксации на расстоянии 40 см от конца болгаркой прорезаем сквозные отверстия и наматываем проволоку

4. Засыпаем в шурф песчаную подушку слоем в 10 см и устанавливаем крайние трубы.

5. Выставляем по уровню трубы в двух вертикальных плоскостях.

6. Замешиваем цементный раствор в подходящей емкости с помощью миксера.

7. Заливаем в шурф. Насыпаем предварительно смоченный гравий и утрамбовываем металлическим прутком.

Данная операция придаст цементному раствору прочность бетона. Правильнее было бы засыпать гравий в процессе замеса, однако в этом случае будет довольно проблематично использовать ручной миксер. Можно так же использовать готовую пескобетонную смесь — дрель с миксером в этом случае справится, но это приведет к сильному удорожанию проекта.

8. Получаем два крайних забетонированных в шурфах столба.

9. Натягиваем шпагат. По нему будем контролировать плоскость при установке среднего столба. Вертикальность проверяем с помощью уровня.

10. Заливаем бетоном средний столб аналогично двум крайним. Делаем десятисантиметровую песчаную подушку по всей длине канавы. Не засыпанными оставляем только верхушки бетонных площадок в местах установки металлических столбов.

11. Приступаем к изготовлению опалубки. Чтобы доски не разъезжались под давлением бетона, в торцевой части траншеи вбиваем 2 металлических уголка на глубину 40 см. Сверлим в них отверстия и саморезами прикручиваем доску. Ее горизонтальное положение перед фиксацией проверяем уровнем.

12. С помощью 6 м доски и уровня определяем расположение противоположной торцевой стенки опалубки. Аналогичным образом закрепляем ее.

13. Фиксируем вертикальные направляющие для боковых стенок.

14. Отпиливаем доски по необходимой длине и устанавливаем боковые стенки опалубки.

15. Чтобы обезопасить от осыпания стенки траншеи, крепим пленку внутри опалубки.

16. Вокруг столбов сбиваем короба размером 40×40 см.

17. Внутри опалубки монтируем арматуру. Из 10 мм прутка вяжем металлический скелет будущего монолита.

18. В итоге получаем готовую опалубку.

19. Заливаем фундамент. Всего необходимо замесить порядка 2 м3 бетона. Можно купить готовый, либо мешать самостоятельно с помощью профессиональной бетономешалки, или самостоятельно изготовленного устройства.

20. Через 2–3 дня, когда бетон схватится, можно залить квадратные площадки — основания под кирпичные столбы. В итоге, после полного застывания бетона и съемки опалубки, получится такой результат:

В конце еще раз стоит оговориться, что описанный вариант обустройства въездной группы — далеко не единственно возможный. Однако именно он позволяет выполнить все работы самостоятельно без привлечения дополнительной рабочей силы, и в итоге гарантировано получить отличный результат.

Евгений Дубинин, рмнт.ру (по материалам конкурсной работы пользователя Valley)

Монтаж рамы и установка опорных столбов

Следующий этап монтажа навесных ворот — изготовление рамы. Она выполняется из труб с квадратным сечением шириной 12 см. Соединяются они посредством сварки. Если ворота имеют одну створку, то верхняя балка должна иметь длину, равную ширине этой створки. Если же изготавливаются двустворчатые ворота, то балок должно быть две, и длина каждой из них должна совпадать с шириной соответствующей створки.

В качестве опорных столбов для навесных ворот также используются металлические трубы. Они закапываются в почву на глубину более 1 м, а затем заливаются бетонным раствором. Обязательно нужно убедиться в том, что опоры установлены вертикально. Лучшим помощником в этом деле станет строительный уровень или отвес.

Подготовка к работе

Кладка столба на основе арматуры и бетона

Первым этапом при возведении столбов служит определение их количества. Обычно расстояние между конструкциями должно составлять 3 метра. Но если протяженность участка 150—200 метров, показатель должен составлять 4 метра.

Чтобы сделать кирпичный столб, мастеру потребуются:

• штыковая  лопата;
• емкость для бетонного раствора;
• оцинкованные ведра для гравия и щебня;
• шпатели и мастерок;
• бур;
• арматурные прутья;
• подмостки для кладки кирпичей на высоте;
• перчатки из ткани;
• отвес;
• строительный уровень;
• шнурка;
• бетономешалка.

Также потребуется молоток–кирка. При помощи инструмента кирпичу придается нужный размер. Для более точной подгонки элементов чаще прибегают к использованию болгарки.

Сварка воротных петель

Простейшим устройством является штырь, на который надевается колпак. Для приваривания петель следует выставить воротину в одной плоскости со столбом с зазором не менее 5 мм. От верха и низа воротины отступается по 20 или 25 см и проводится отметина карандашом или мелом. Затем нижняя часть петли приваривается к раме (полотну ворот), а нижняя – к основанию.

Прихватка петель

Обычно петли привариваются через пластины (ушки): к обеим частям петли прикрепляется небольшие полосы из металла, а затем уже эти пластины привариваются к воротам и раме. Такой способ позволяет обваривать и петлю, и пластину с обеих сторон, а затем прикреплять ее сверху, сбоку и снизу с помощью трех швов.

Для того, чтобы при сварке петли не спекались между собой, перед началом работ все движущиеся части следует тщательно промазать солидолом. Сварочный шов прокладывается снизу вверх.

Так как опоры при малейшем движении грунта будут всегда смещаться, между створками также необходимо оставить небольшой зазор размером в несколько миллиметров.

Кладка кирпича и монтаж закладных ворот

Чертеж и материалы для строительства забора с кирпичными столбами

Как правило, столбы выкладываются в 1,5 или 2 кирпича с показателем сечения 380Х380 мм или 510Х510 мм. Высота сооружения составляет до 3-х метров. Кладка осуществляется со смещением швов нижнего ряда, который перекрывается верхним рядом кирпичей. Шов стандартный — 8—10 мм.

Основу закладных для откатных ворот в кирпичных столбах составляет швеллер. К нему приваривается каркас из арматуры.

Монтаж предполагает следующие этапы:

• отрезание швеллера заданной длины;
• отрезание стоек профиля;
• перпендикулярное приваривание к опоре элементов профильной трубы;
• обвязка закладной каркасом из металлических прутьев;
• проверка прочности конструкции.

Закладная выступает важным элементом. Монтаж предполагает четкое соблюдение размеров и уровней.

Конструкция распашных ворот

Какие бы материалы не появлялись, как бы не изменялась мода на отделку ворот, основной принцип их обустройства остается неизменным. Конструктивное устройство:

столбы (стойки). По сути, воротами не являются, но представляют собой опоры для их крепления;

рама для распашных ворот. При ее изготовлении может использоваться дерево или металл. Последний более популярен, т.к. придает раме большую жесткость;

отделочный (облицовочный) материал для обшивки;

петли;

задвижки и замки.

Итак, мы определились, что представляют собой распашные ворота и какими особенностями они отличаются.

Как установить опоры для ворот

Из деревянных балок надо сделать вертикальные опоры. Их величину надо рассчитывать так: к высоте ворот прибавить еще метр для заглубления. Чем большей будет глубина, на которую установлены опоры, тем более устойчивой и прочной получается конструкция. Так в процессе эксплуатации ворот снижается вероятность перекоса.

Уберите мусор с места, предназначенного для установки опорных столбов. Выкопайте ямы – их диаметр должен быть на 20 см больше, чем у опор. Утрамбуйте дно ямы и сделайте подушку из щебня. Ту часть столба, которая будет залита бетоном, надо предварительно обработать составом, который защитит древесину от гниения – например, битумной мастикой. Проверяйте при помощи отвеса вертикальность установки столба. Яму с установленным столбом надо залить бетоном и дождаться, пока он высохнет.

Бетонирование столбов для забора

Благодаря бетонированию столбов забор становится намного прочнее. При этом увеличивается и срок службы конструкции. Металлические опоры отлично защищаются от ржавления. Существует несколько видов бетонирования. Они обладают определенными различиями, которые стоит учитывать.

Полное бетонирование

Первое, что необходимо выполнить – подготовить площадку для установки ограждения. В местах, где будут бетонироваться опоры, следует устранить все корни растений и срезать плодородный слой. При помощи садового бура нужно выполнить отверстие глубиной ниже уровня промерзания почвы. Если бур оборудован специальным расширителем, нужно сделать в нижней части котлована небольшое уширение. Это исключит выталкивание фундамента грунтом в процессе морозного пучения.

Участок размечается по периметру. В плане необходимо обозначить места монтажа столбов. В случае сильной подверженности почвы морозному пучению следует в радиусе полуметра вокруг монтажа опор изъять грунт и засыпать в ямы песок.

Заранее подготавливаются металлические столбы. Они должны быть тщательно очищены от ржавых пятен. Затем металлические элементы обрабатываются антикоррозийным составом. При возможности использовать сварочный аппарат следует внизу приварить два поперечных прута. Благодаря этому столбы станут более устойчивыми.

Опоры устанавливаются в лунку и фиксируются раскосами. Нужно проверить уровнем, насколько вертикально расположены столбы, и выровнять в случае необходимости. Заливка цементного раствора проводится при помощи старого ведра без дна. Лучше, если будет заливаться смесь цемента и щебня. При выборе этого варианта следует сначала перемешать все компоненты, а затем просто залить смесь в котлован. При заливке раствора одновременно проверяется вертикальное расположение опор.

Частичное бетонирование

Если монтируется легкий забор, имеет смысл провести частичное бетонирование. При выборе этого варианта территория сначала размечается, а затем в землю забиваются опоры при помощи кувалды. В случае тяжелой почвы ее заранее сверлят буром. Диаметр воронок следует выполнять немного меньше диаметра столбов. Затем опоры выравниваются по отвесу. Пространство вокруг столбов заливают цементной смесью.

Частичное бетонирование подходит для местности с невысоким уровнем грунтовых вод. Иначе весной ворота могут покоситься. Когда почва хорошо впитывает воду, а ограждение не слишком тяжелое, такой способ является оптимальным.

Монтаж конструкции ворот

Для изготовления своими руками конструкции из профнастила, для начала понадобится сварить створки для ворот и калитки.

1. Для этого на подготовленной площадке необходимо правильно выложить уже отмеренные заготовки из металлического уголка и прихватить между собой сваркой. Затем с помощью уровня проверяется горизонтальность и вертикальность створок, если все в порядке, то швы окончательно провариваются.

1. Для усиления створок, еще нужно параллельно приварить профилированную трубу 40/20 мм. Это придаст конструкции большей жесткости и в дальнейшем не поведет от нагрузки.

1. Когда сделанные своими руками створки будут готовы, необходима установка петель. Для этого их вначале приваривают к опорам, а затем поочередно каждая створка приставляется к ним и также приваривается. Не забывайте, что между створками обязательно должен быть зазор около 2 см, со временем конструкция может накрениться, а зазор предотвратит ее заклинивание.

1. Далее снимаем с приваренных петель створки и обшиваем их листами профнастила. Для этого вначале нужно сделать правильные замеры. Затем при помощи болгарки порезать листы профнастила определенных размеров. Потом по периметру створок сверлятся отверстия, и листы крепятся специальными саморезами.

Чтобы ваш загородный участок смотрелся еще привлекательней и ворота с калиткой не слишком выделялись, то желательно забор также сделать из профнастила.

Схема ворот с калиткой

Монтаж стоек

Процесс установки столбов для ворот мало отличается от способа монтажа остальных опор, однако стоит учитывать определенные нюансы процедуры. Перед монтажом выкапывают яму, затем в нее засыпают песок (для создания подушки) толщиной 15 см, а после – ставят столб и выравнивают его при помощи уровня. Как только опора примет строго вертикальное положение, ее фиксируют распорками.

Следующий этап установки – бетонирование. Заливать раствор необходимо поэтапно, регулярно проводя утрамбовку прутом арматуры. Это позволяет выгнать из раствора лишний воздух. Полые изделия необходимо также заполнить бетонной смесью. Такая мера повысит несущую способность опоры ворот. Чтобы укрепить асбестоцементные трубы, внутрь опор помещают арматуру. Ее втыкают в грунт, а затем бетонируют.

Опоры из кирпича возводят по особой технологии:

• сначала в яму следует насыпать щебень;
• затем в нее заливают бетон (не доходя до уровня поверхности почвы 20 см);
• выполненное основание укрывают гидроизоляцией, а затем снова заливают раствором и укладывают первый слой кирпичей;
• кирпичи необходимо постукивать молотком для выравнивания.

Внутрь кладки необходимо поместить стальную трубу, а затем продолжить возведение кладки. Не стоит забывать о закладных для ворот в кирпичных столбах– с ними будут соединены стойки ворот.

После заливки столбов бетоном необходимо подождать, чтобы раствор полностью затвердел. На следующем этапе к ним приваривают петли, а затем монтируют ворота. Такой технологии достаточно, если ворота используются не слишком часто.

Однако в случае каждодневного проезда тяжелых машин стоит выполнить работу немного по- другому.

Важные нюансы

Наиболее эффективной оказывается кладка, которая выполняется вокруг металлической трубы, забетонированной в фундамент. Столбы для ворот оборудуются трубами на всю высоту опоры. Для остальных столбов будет достаточно установить металлические трубы, которые будут возвышаться над землей всего на 50 см. Опоры для ворот должны иметь больший диаметр, чем остальные.

После этого выполняют такие работы:

• По периметру столба на бетонный раствор укладывают кирпичи, периодически перевязывая швы.
• Внутрь засыпают гальку, а затем заливают ее бетоном. Кирпичи будут служить в этом случае опалубкой.
• Для 3 нижних рядов стоит выбрать полнотелый кирпич. Остальные могут выполняться из пустотелого.

Работа пойдет быстрее, если класть раствор сразу под весь ряд.

Материалы для засыпки

Разберемся, чем бутовать столбы под забор. Лучшим сыпучим материалом является гранитный или гравийный щебень фракции 20–40 и прочностью (дробимостью) М600 (для высоких конструкций желательно использовать М1000).

Таблица марок щебня по дробимости

Стоит обратить внимание перед бутованием и на содержание игловидных или плоских камней (лещадность). Согласно СНиП этот показатель должен составлять 5–15 %

Большое количество зерен неправильной формы будет препятствовать качественному утрамбовыванию засыпки и бутованию столбов. Для ее уплотнения (расклинцовки) дополнительно используется песок, мелкая щебенка или отсев.

При установке опор забора для временных построек или невысоких ограждений допустимо использование:

• измельченных кусков бетона: недостатком этого вида засыпки является невозможность использования одинаковых по размеру и форме осколков, в результате чего в грунте могут образоваться значительные пустоты;
• гравия, продукта естественного выветривания породы; к недостаткам этого материала относят низкие морозостойкость и прочность;
• колотый кирпич: конструкции из него продержатся лишь несколько лет, а затем под воздействием отрицательных температур и влаги разрушатся;

шлак: обладает низкой морозостойкостью, некоторые его виды имеют слишком высокую степень влагопоглощения.

Схемы бутирования стойки для забора щебнем и бетонирования

Новинкой на рынке строительных материалов являются жидкие полимерные заполнители, используемые для укрепления грунта. Они достаточно прочны, не подвержены гниению, не растворимы в воде и способны просачиваться в мельчайшие пустоты. Однако стоимость полимерных масс достаточно высока, плюс для работы с ними требуется применение специального оборудования.

Рассчитать требуемое количество щебня для бутования столбов несложно. Для этого можно использовать онлайн-калькулятор. Понадобится ввести три значения – высоту лунки для столба забора, ее радиус или диаметр. Затем результат умножается на количество опор забора. Полученную цифру необходимо также умножить на коэффициент уплотнения, равный 1,3.

На фото изображен забор из профнастила частного дома.

Забутовка щебнем

Требуемые инструменты

Для установки столбов-опор своими руками понадобятся:

• обычный строительный уровень и рулетка;
• бечевка;
• садовый бур;
• кувалда для забивания труб в грунт;
• лопата-подборка для засыпки;

лом или лопата-штыковка для утрамбовки.

На фото ниже представлен столб перед бутованием.

Установка профильной трубы перед креплением профлиста

Как сделать каркас?

Столбы очень важны, однако не менее важно подготовить хорошую конструкцию для самих ворот. Каркас их формируется из железных труб, чаще всего для работы берут прямоугольные профили 3х5 см

Разметка производится по габаритам, соответствующим проему ворот, после чего трубы нарезают, а фрагменты сваривают горизонтальным швом. При работе рекомендуется применять электроды диаметром 0,3 см. Методика работы следующая:

• размещают все детали на земле;
• связывают их при помощи предварительной сварки;
• тщательно подгоняют фрагменты до максимально строгого четырехугольника;
• проваривают стыки;
• усиливают их при помощи листовых металлических накладок;
• повторяют эту работу со вторым комплектом подвесов;
• обязательно следят, чтобы от полотна до поверхности земли оставалось примерно 80 мм свободного пространства.

Ключевое внимание требуется уделить петлям. И для ворот, и для калитки их нужно делать массивными

Пару петель на створку и столько же на калитку использовать вполне достаточно. В процессе подготовки петель нужны 6 металлических пластин величиной 30х40 мм, причем слой металла должен составлять свыше 0,3 см. Обрезки труб служат для нарезки прямоугольников, которые распрямляют ударами молотка.

Каждая петля образуется парой деталей; сегмент со штырем нужно приваривать к столбу, другой фрагмент – к одной и другой створкам. Свариваемый участок основательно зачищается, сверлятся отверстия шириной не более 0,3 см. В пластине, идущей на створки, требуется сделать четыре отверстия, а для столба достаточно и одного.

Технология бетонирования столбов

Бетонирование металлической опоры в пластиковую трубу

Для правильного монтажа столбов следует подобрать оптимальный вариант их крепления в земле. Рекомендуется учитывать состав грунта. Для песчаных и плотных почв следует бетонировать опорные элементы. Стойки вкручивают в подготовленные скважины или задействуют способ забивки.

Процедура бетонирования проходит в несколько этапов:

1. Подготовьте яму для фундамента Ø 15-20 см, используя ручной или механический бур. Сделайте углубление 0,7-1,5 метра. Точный параметр зависит от состава почвы и высоты ограждения. Чем выше забор, тем глубже яма.
2. Установите столб в вертикальное положение – участок вокруг нужно забетонировать. По мере заливки смесь следует утрамбовывать.

Начало работ

До начала сварки вам необходимо разместить створки будущих ворот в гаражном проеме. Это делается для того, чтобы добиться правильного положения створок и определить фронт работ. На этом этапе запаситесь терпением и, по возможности, помощником. Только после того, как вы добились ровного положения створок, можно переходить к самой сварке. Особенность заключается в том, что провести данный вид работ в горизонтальном положении получается крайне редко. А выполнение вертикального сварного шва может вызвать трудности даже у опытных мастеров. Учитывая этот факт, следует с особой тщательностью осуществлять сварку, описывая круговые движения и как бы приподнимая металл.

Установка опорных столбов

Способы установки столбов: 1 — вбивание; 2 — комбинированный; 3 — бетонирование; 4 — бутование щебнем.

Наиболее важными операциями при установке ворот являются монтаж опор и навешивание на них створок. В качестве опорных столбов для ворот можно установить стальные трубы (от ø100 мм), двутавровые балки или швеллеры с шириной полки не менее 100 мм.

Глубина фундамента под опорные столбы зависит от характера грунта участка, веса полотен и должна быть не менее 1,5 м. Фундамент опор будет испытывать постоянные динамические нагрузки при движении створок и порывах ветра. Он должен выдержать и воздействие грунта при резких переходах из талого состояния в замерзшее

При заливке фундамента следует принять во внимание геологические особенности почвы, которые учитывались при возведении зданий на участке. В любом случае основание фундамента требуется установить ниже глубины промерзания грунта

Перед установкой опор следует посоветоваться со специалистами для выбора их конструкции и размеров. Сам процесс установки производится в нижеследующей последовательности.

1. Выкапываются ямы определенной глубины для закладки опор. Их диаметр должен быть больше диаметра труб или сечения столбов не менее чем на 10 см.
2. На дно ям засыпается слой гравия, битого кирпича или мелкого камня. Столбы устанавливают в ямы и выставляются строго вертикально по уровню с установкой подпорок или привариванием удерживающих перекладин перпендикулярно опорам.
3. Производится бетонирование основания с контролем вертикальности и соосности столбов. При большой нагрузке фундамент необходимо сделать армированным.
4. После установки столбов перед навешиванием створок нужно выдержать фундамент до затвердения 28 дней.

Что такое пучение?

Чтобы правильно смонтировать опорные столбы, необходимо понять причины, которые могут привести к его перекосу. Пучение почвы является природным явлением, которое зависит от нескольких факторов. Рассмотрим их:

• глубина, на которой располагаются грунтовые воды;
• количество воды в почве, не относящейся к грунтовым водам;
• глубина промерзания грунта.

Чем ближе к поверхности располагаются грунтовые воды, тем сильнее силы пучения. Глубина промерзания почвы – еще один важный момент, который зависит от показателей температуры в конкретном регионе в зимний период времени.

Таким образом, вероятность выпирания столбов ограды напрямую зависит от территориального расположения вашего участка. При промерзании почвы, которая перенасыщена влагой, происходит ее расширение. В результате столбы, являющиеся опорами забора, поднимаются на определенную высоту.

Обратите внимание! Столбы необходимо располагать ниже уровня промерзания грунта. Это позволит защитить ограждение от негативных природных воздействий

Существуют разные методы, позволяющие спасти забор из металлического профнастила или любого другого материала от перекоса. Некоторые из них не требуют бетонирования опорных элементов.

Заключение

Фундамент для откатных ворот – основа прочности и износостойкости вашего сооружения. Их существует три вида: монолитные, свайные монолитные и винтовые. Для укладки фундамента необходимо использовать бетон высокой прочности, а также четко следовать рецептуре.

При устройстве ворот в благоприятных грунтах можно использовать каркасно-монолитное основание, суть которого в том, что из арматуры и швеллера делают закладную, которая впоследствии бетонируется. Если грунты имеют дефекты, воды способны подмывать фундамент, целесообразно установить свайные или винтовые варианты. При установке закладной необходимо следить, чтобы швеллер не был ниже или выше уровня земли – это одна из самых распространенных ошибок.

Итоги

Устанавливать ворота любого типа лучше согласно чертежам. Распашные конструкции чаще используются в индивидуальном строительстве, раздвижные – как для закрытия въездов на частные территории, так и при ограждении промышленных объектов. Подъемно- поворотные конструкции идеально подходят для оборудования въезда в гараж.

Каждый тип ворот обладает определенными преимуществами. Также у них имеются и определенные недостатки. Самый простой и доступный вариант – распашные ворота с двумя створками

В процессе монтажа таких конструкций особое внимание следует уделить установке опорных столбов