Изготовление бетономешалки своими руками: выбор конструкции и материала, чертеж и изготовление

Фото бетономешалки своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

• Лестница своими руками
• Сарай своими руками
• Утепление дома своими руками
• Отмостка своими руками
• Погреб своими руками
• Верстак своими руками
• Стяжка пола своими руками
• Чердачные лестницы
• Обустройство гаража
• Монтаж поликарбоната
• Монтаж вагонки
• Пресс своими руками
• Камин своими руками
• Утепление мансарды
• Купель для бани
• Крыльцо своими руками
• Буржуйка своими руками
• Решетки на окна
• Теплица своими руками
• Ограждения для клумб
• Перила для лестниц
• Парилка в бане
• Смотровая яма в гараже
• Беседка своими руками
• Веранда своими руками
• Курятник своими руками
• Утеплить дверь своими руками
• Сигнализация для дачи
• Клумбы своими руками
• Дачный туалет своими руками
• Аксессуары для бани
• Скамейки для дачи

Преимущества и недостатки

Главное преимущество самодельной бетономешалки заключается в экономии средств при многочисленных работах с использованием заливки бетоном. Она позволяет снизить трудоемкость приготовления раствора, ускорить строительство, механизировать труд. Используя такое приспособление, можно проводить работы без помощников. Не надо думать о том, что неиспользованный своевременно бетон застынет и его придется выбрасывать.

Самодельный бетоносмеситель имеет и существенные недостатки. В нем нет возможности регулировать процесс смешивания, что отражается в качестве бетона. При строительстве большого объекта он не сможет полностью удовлетворить потребность в растворе. Используемые материалы и кустарное производство может обеспечить лишь ограниченную работоспособность установки.

Советуем почитать: Как правильно выбрать бетономешалку для дома?

Изготовление рамы бетономешалки

Рама бетономешалки выполнена из металлической трубы. За счет колес бетономешалка легко передвигается по строительному участку даже будучи наполненной раствором. Для большей устойчивости к раме приварены ножки-опоры. На раме крепится бадья-миксер, электропривод и редуктор. Чертеж приведен на рисунке.

Чертеж рамы бетономешалки

Технология изготовления рамы и сборки бетономешалки:

1. Основание рамы – продольная и поперечная балки из трубы 60х20 мм, сваренные в Т-образную конструкцию. К ним в месте соединения приварена вертикальная стойка. Основание рамы усилено наклонной стойкой и подкосом, присоединенным с помощью сварки.
2. Колеса крепятся к поперечной балке с помощью оси колеса. Для бетономешалки можно использовать колеса от тачки, старой сельскохозяйственной или мототехники, они могут быть как металлическими, так и с шинами.
3. Ножки из трубы с приваренными к ним подпятниками из листового железа скреплены перемычкой и приварены к раме.
4. К наклонной стойке приварена панель для конденсаторной коробки и пускателя – с их помощью осуществляется включение механизма вращения.
5. Подрамник, к которому крепится бадья-миксер, выполнен из трубы и уголка и представляет собой двойную раму с перемычками. К подрамнику приварены ушки, через которые с помощью болтового соединения подрамник подвижно крепится к стойкам.
6. На подрамнике закрепляют электродвигатель и червячный редуктор. Число передач редуктора должно обеспечивать вращение с частотой 20-40 оборотов в минуту. Двигатель – трехфазный, работающий от сети 380 В переменного тока, мощность двигателя – не менее 1 кВт. При закреплении механизмов передачи необходимо соблюдать соосность.
7. К бадье-миксеру на болты крепят фланец-ступицу, после чего  сажают миксер на шлицевой вал редуктора. Миксер фиксируют шпонкой и закрепляют болтом через отверстие на валу.
8. К подрамнику крепят ручку, с помощью которой устанавливают бетономешалку в различные положения: под углом 40 градусов – для смешивания тяжелого бетона, под углом 60 градусов – для приготовления кладочного раствора, под углом 90 градусов – для промывки бадьи-миксера. Ручку усиливают косынкой из листовой стали, наконечник ручки можно сделать из куска резинового шланга.
9. Для закрепления бетономешалки в нужном положении используют дугообразный сектор регулировки наклона с отверстиями, соответствующими углу наклона оси бетономешалки. Его выполняют из металлической пластины, на подрамнике крепят с помощью болта к приваренному ушку. Для фиксации используют штырь подходящего диаметра, его для удобства зацепляют посредством цепочки к раме.
10. Все детали рамы зачищают от окалины и покрывают краской по металлу. Трущиеся элементы смазывают любой осевой смазкой.

Проще не бывает

Простейшая ручная бетономешалка

Взгляните на рисунок. Это и есть простейшая гравитационная бетономешалка. В ней можно замешивать даже сухой раствор на стяжку: труба-ось будет рассекать раствор при переваливании, так что в этой машине имеет место и некоторое принудительное замешивание. И штукенцию сию можно еще более упростить и удешевить до того, что мастер-любитель средней руки, владеющий азами сварочных работ, сможет изготовить такую буквально часа за полтора-два.

Дырявить довольно дорогой молочный бидон нет надобности: подойдет и прохудившаяся выварка. Свищ или трещину завариваем, а крышку закрепляем так: в ручку крышки продеваем обрезок трубы или просто палку и туго-натуго притягиваем к ручкам бадьи веревкой или толстым резиновым шнуром; пойдет рваный для крепления грузов к верхнему багажнику автомобиля.

Точеные цапфы для крепления бадьи к оси тоже не нужны: выварку просто привариваем, а для алюминия привариваем к оси пару подходящих кусков металла – прутка, полосы 6-8 мм толщиной, и крепим к ним бадью болтами. А без муфт из кусков трубы, не говоря уже о подшипниковых, можно вовсе обойтись: в стойках станины вырезаем сваркой U-образные углубления, ось в них будет просто лежать. Вращаться будет со скрипом и дерганьем, но замесит исправно.

Недостаток у подобной мешалки один: вращать тяжеловато, и замес длится от 5 до 15 мин. в зависимости от вязкости раствора. Но производительность труда по сравнению с ведром и лопатой возрастает не менее чем втрое, и качество бетона для самостоятельной стройки такая вот простая ручная бетономешалка дает вполне приемлемое.

Почему нельзя дрелью?

Каждый, кто хоть раз сталкивался со строительством, ведущимся частным образом, видел процесс или слышал о возможности замешивания раствора с использованием электрической дрели. И, казалось бы, зачем связываться с бетономешалкой-самоделкой, когда есть такое «оригинальное» решение. Однако решение это весьма сомнительное:

Во-первых, дрель так долго не протянет, это не ее рабочий режим. Она вообще под подобные работы не приспособлена.

А во-вторых, чтобы получить действительно качественный раствор, дрель придется постоянно перемещать по емкости в разных направлениях. И тогда трудозатраты вкупе с временными окажутся экономически абсолютно невыгодными. Проще озаботиться и смастерить бетономешалку.

Электро-бетономешалка своими руками из бочки и двигателя стиральной машины

Эта бетономешалка редукторного типа. Для изготовления этой модели понадобились:

• бочка из оцинкованной стали на 180 литров (диаметр 560 мм, высота — 720 мм);
• двигатель стиральной машины — 180 Вт, 1450 об/мин;
• маховик и шестерня стартера от Москвича 412;
• два шкива от стиральной машины диаметром 300 мм и 60 мм;
•  колеса от садовой тележки;
• металлолом для рамы.

Шестерни, колеса — все старое, все было в гараже

Это тоже не новое

Первым делом все зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины и покрываем грунтом.

Обрабатываем детали

Варим раму из труб, швеллера. Углы рамы усиливаем приварив пластины металла. Все должно быть жестким и надежным. Перекладину делаем серьезную: на ней будет «висеть» бочка с раствором, да еще все будет вибрировать и крутиться.

Рама — основа конструкции. Трубы почти новые))

Привариваем штифты, посадочное место под шестерни передачи. Зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтуем.

Обработанная рама

Крепим колеса от тележки. Они с широкими протекторами и себя оправдали: перетаскивать бетономешалку несложно даже просто по участку.

Прикрепили колеса

Из труб варим еще конструкции для упора и установки всей «начинки».

Еще две треугольные конструкции

Их тоже крепим на раму

Вторая — для большей устойчивости

Начинаем собирать привод. Первой ставим большую шестеренку на приваренный ранее штифт.

Ставим большую шестерню

В посадочное место устанавливаем сборку — маленькую шестерню, соединенную с колесом для ременной передачи.

Передача от большой шестерни

К приваренной заранее пластине крепим двигатель.

Подвешиваем движок

Его подвешиваем так, чтобы два колеса ременной передачи находились на одном уровне. Также необходимо обеспечить нормальное натяжение ремня.

Мотор установлен

Осталось прикрепить бочку. В ней в центре делаем отверстие под большой шкив, сверлим отверстие для крепежа.  Ставим на место.

В дне бочки делаем отверстия. При монтаже не забываем про уплотнительные резинки

Так она выглядит на раме

Другой ракурс

Передача поближе

Остается только электрическая часть. Кабель подключаем через пускатель с кнопкой.

Кабель подключаем через пускатель с кнопкой

Несколько фото основных узлов. Может кому-то надо посмотреть ближе.

Шестерня и крепление бочки

Подвес мотора на пластине гасит большую часть вибраций

Под другим углом

Второй вариант передачи — из автомобильного диска

Бочка 200-литровая, ее края надрезали, согнули и сварили, сформировав привычную «грушу».

Из бочки сделали «грушу»

Автомобильный диск прикрепили болтами к днищу (с резиновыми прокладками). Его подбирали так, чтобы образовалась выемка для ременной передачи. К диску предварительно прикрепили ступицу.

Для ременной передачи

Внутри бочки наварили лопасти для более эффективного перемешивания раствора.

Лопасти внутри

Все это хозяйство прикрепили к раме.

Бочку и диск для ременной передачи установили на раме

Там где приварена пластина — место для двигателя. Его выставляем так, чтобы ремень шел ровно. Питание подали через тумблер, последовательно включен таймер от стиральной машины, с которой сняли мотор.

Вид сзади. Под листом металла мотор

В общем, скорость вращения получилась 35-40 оборотов в минуту. Должно хватить.

Вся передача выглядит так

Вид сбоку

Как собрать бетоносмеситель своими руками?

Лучше всего работу начинать с изготовления рамочного каркаса, к надежности которого предъявляются достаточно высокие требования, так как он должен быть способен выдерживать серьезные механические нагрузки.

Можно использовать металлический уголок с размерами от 45?45 мм, при этом соединения можно выполнять при помощи сварочного аппарата или, при его отсутствии, болтовыми соединениями.

1. Изначально можно предусмотреть угол наклона для емкости, наиболее оптимальный составляет 35-40°. Такое конструктивное решение значительно облегчит эксплуатацию аппарата.

2. Следующий этап — установка двигателя, в роли которого можно использовать бензиновые (дизельные) или электрические модели, например, подойдет от насоса или вентиляционной системы.

Главное, правильно рассчитать его мощность, которая в среднем должна составлять 1 кВт мощности на 50 л объема. Но, если электродвигатель для бетономешалки устанавливается на модель с горизонтальной осью, то требования по мощности можно уменьшить, и 1 кВт хватит на 70-75 л.

3. Установка двигателя не является обязательной, если объем бочки не превышает 150-200 л, в этом случае можно использовать ручной привод и, хоть этот вариант замеса требует приложения физических усилий, но их интенсивность не сравнима с полностью ручным способом приготовления бетона с помощью обычной лопаты.

4. Обязательным элементом является редуктор, сообщающий вращение валу, подойдет зубчатка от двигателя, устанавливать которую следует в нижней части агрегата. Непосредственно к редуктору, установленному на раму, устанавливается бочка.

5. Предварительно в бочке следует сделать лопасти на обратной стороне, крепить можно как сваркой, так и болтами. За передачу вращения будет отвечать малый шкив редуктора, роль которого может выполнять обычная шестерня или, что более надежно, автомобильный якорь.

6. В самом конце устанавливается двигатель на раму и крепится с помощью кронштейнов.

Дополнительно можно предусмотреть и опрокидывание бочки, для чего потребуется изготовить и установить рычаг. Например, вполне подойдет обрезок трубы со вставленными в него металлическим уголком или стержнем.

Всю эту конструкцию потребуется соединить с дополнительным (вторым) редуктором и зафиксировать к раме и бочке.

Пошаговая инструкция

1. В торцевых частях бочки выполните отверстия. На них будут крепиться фланцы с валом.
2. Сбоку вырежьте отверстия (24х30 см) – они требуются для закладки компонентов бетона и люка.
3. Открытие люка будет вестись с применением карточных петель.
4. Через торцевые отверстие пропустите вал.
5. На него фиксируют фланцы. Внутри бочки они будут предотвращать разрыв стенок.
6. Гребенка производится из уголков. Она ускоряет процесс приготовления смеси. Длина уголков равняется 760 миллиметров, их устанавливают внутрь бочки. К уголкам фиксируют при помощи сварки штыри.
7. Боковые стойки сваривают из подкосов, швеллера, разрезанного на элементы, и уголков.
8. Элементы сваривают. Стойки размещают вблизи торцов бочки.
9. Для придания бетономешалке устойчивости, опоры стоек вкапывают в землю (глубина должна составлять 30 сантиметров), грунт утрамбовывают.
10. С обеих сторон вала крепят рычаги. Длина рукояток должна обеспечивать вращение барабана обеими руками.

После того как конструкция бетономешалки готова, ее ставят на площадку. Необходимо выбрать место, где будут храниться компоненты бетона. Их закладка идет через люк, затем производится вращение вала. Для обеспечения перемешивания смеси хватит 15 оборотов.

Чертежи: особенности составления

• Следующий этап – конструирование основания. Оно тоже должно быть отражено на чертеже. Основание должно выдерживать вес машины и бетона. Также оно должно отличаться устойчивостью. При выполнении незначительных работ подойдет остов из бруса с сечением более 100 миллиметров. Для больших объемов следует предпочесть раму из металла. Сборка конструкции происходит при помощи сварки.
• Двигатель может быть сделан из мотора от старой стиральной машинки. Для обеспечения требуемой скорости вращения стоит применять редукторы. Они могут быть выполнены из ремней и шкивов.

Даже при производстве простого устройства, необходимы чертежи. По ним работать намного легче.

Изготовление бетономешалки

Смешение компонентов происходит под действием крутящего момента барабана и силы тяжести (гравитационный способ). Ни о какой мешалке типа блендера или дрели и речи быть не может. Исходная смесь относится к трудно перемешиваемым.

Принцип действия

Для приготовления, в ходе перемешивания должен быть задействован сразу весь ее объем. Поэтому выгоднее, как по энергозатратам, так и по фактору производительности, перемешивать смесь в барабане под действием силы тяжести. К тому же, такую установку легче изготовить в домашних условиях

Изготовление установки, схема

Исходные материалы и оборудование

Чтобы сделать такое устройство потребуется как минимум некоторые навыки работы с металлоконструкциями, и умение их соединять.

Проще всего, конструкцию сделать сварную. Поэтому, помимо набора необходимых материалов, потребуется еще и сварочный аппарат и, естественно, человек, умеющий с ним обращаться.

В качестве исходных надежных материалов, позволяющих применять мешалку практически бессрочно, подойдут:

• Достаточной толщины металлическая емкость в форме цилиндра. Это может быть бочка на 80-200 литров. Однако чем больше ее объем и, соответственно, масса загружаемой исходной смеси, тем тяжелее ее будет вращать.
• Металлический пруток (арматура диаметром 8-12 мм), уголок с ребром от 25 мм для стойки и ручек.
• Муфты, шарниры, подшипники.

Чертеж

Этапы изготовления

Устройства, чертежи которых в большом изобилии имеют в общем доступе, могут иметь индивидуальные детали, но в целом схожую конструкцию. Поэтому и процесс их изготовления делится на одинаковые этапы.

Рассмотрим один из наиболее простых вариантов:

1. Приготовить емкость. Это может быть старая железная бочка. Главное, чтобы она была достаточно прочная и герметичная, без трещин и дырок.
2. Изготовить небольшой люк в середине боковой поверхности бочки. Для этого нужно аккуратно вырезать в ней прямоугольник или квадрат со стороной около 30 см. Из этого отрезка нужно изготовить дверцу для люка, закрепив его на шарниры к бочке.

В ходе эксплуатации люк должен надежно и, главное, герметично закрывать бочку. Для этого лучше использовать резиновые уплотнители. Полоску резины можно приклеить по периметру люка. Сам же люк нужно закрывать перед работой на задвижку или обычный дверной шпингалет.

1. Далее барабан (бочку с люком) нужно закрепить на вращающуюся ось, которая в свою очередь устанавливается на надежный каркас (Смотрите, как показано на фото). Соединение оси, крепящейся к бочке, с рамой стойки может быть как с помощью плотно обживающих ее хомутов, так и посредством муфт с подшипниками.

Ручной агрегат своими руками

1. Стойка, на которой устанавливается барабан с закрепленной рукоятью и осью для вращения, изготавливается из прочного материала – металлических уголков, труб, арматуры, брусков или досок достаточной толщины.

Установка с электроприводом самодельная

Электропривод

Если планируется большой объем работ, например, заливка фундамента для двухэтажного коттеджа, то перед строителем возникает естественный вопрос — как сделать самому установку с электроприводом?

На конструкцию устройства внесение этой детали практически не повлияет. Только в месте, где расположена ручка для ручного вращения барабана, устанавливается электродвигатель, напрямую соединяемый с осью барабана или через редуктор.

Установка с электроприводом своими руками

Электрический двигатель должен иметь достаточную мощность, хотя все зависит от объема барабана. Так для 200 литровой бочки, производящей 7-8 ведер готового материала за один цикл, необходимо устанавливать двигатель мощностью не менее 2 кВт. При этом, рабочая скорость вращения барабана должна находиться в пределах – 20-40 оборотов в минуту.

Электрический мотор

Мобильная установка

Материалы и инструменты

Материалы и инструменты

Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

• швеллер;
• болгарка;
• металлические карточные петли для дверки;
• металлическая бочка минимум на 200 л (емкость должна быть целой, не иметь следов ржавчины и пробоин);
• корпуса для подшипников;
• сварочный аппарат;
• металлические уголки (50*50 мм);
• фланцы;
• труба;
• крепежные элементы;
• арматура;
• электродвигатель (его мощность зависит от предполагаемого объема работ, обычно хватает мотора от обычной стиральной машины).

Для расчета материалов надо использовать составленный раннее чертеж, кроме того, надо сазе же определиться, где будет установлена бетономешалка и расположить площадку для работ именно там или в непосредственной близости. Делать это надо по т ой причине, что переносить тяжелую бочку с моторов будет не так просто, лучше сразу предусмотреть удобство и безопасность работы.

Как сделать бетономешалку из бочки своими руками: пошаговая инструкция

Необходимо тщательно подготовить все материалы

Пошаговая инструкция, как сделать бетономешалку своими руками из бочки, включает в себя такие шаги:

Бочку предварительно необходимо осмотреть, чтобы исключить наличие коррозии, пробоин и других дефектов. Затем в торцах емкости делаются отверстия, в которых будут закреплены фланцы для установки вала вращения.
Сбоку вырезается люк для закладки компонентов смеси, его размер может составлять 24*30 см, что является оптимальными габаритами. Крепится люк на карточных петлях, кроме того, необходима защелка н время работы мешалки
Через торцевые отверстия пропускается вал, на которых крепятся фланцы, что предотвратит разрыв стенок емкости во время работы оборудования.
Для изготовления гребенки используются металлические уголки с длиной 760 мм. Они ставятся внутри емкости при помощи штырей

Такая работы выполняется только с использованием сварки, в время которой необходимо соблюдать меры предосторожности, использовать специальную маску и перчатки.
Из швеллера, подкосов и уголков свариваются боковые стойки бочки, которые необходимо вкапывать в грунт. Если мешалка будет стационарной, то есть ее перемещение на время всех работ не планируется, то стойки лучше бетонировать, обеспечивая устойчивость и надежность

Глубина вкапывания стоек должна составлять 30 см, после этого грунт трамбуется.
Следующим шагом является установка бочки на валы, крепление рычагов для перемешивания смеси. Такие рычаги надо ставить даже в том случае, если далее планируется монтаж электрического или бензинового мотора. Это позволит замешивать смесь даже в случае непредвиденных ситуаций, например, подача электроэнергии будет прекращена по ряду причин.

Бетономешалка для приготовления раствора

Многочисленные ремонтные и строительные работы связаны с такими процессами, как цементирование и бетонирование. Чтобы приготовить высококачественный раствор, нужны специальные приспособления. Конечно, вы можете сделать смесь и в обычном корыте с помощью лопаты, если речь касается совсем небольшого количества смеси. Но если необходимо приготовить десятки литров раствора, то понадобится бетономешалка.

Бетономешалка (бетоносместитель) – это оборудование, предназначенное для приготовления однородной смеси посредством механического перемешивания ингредиентов разных фракций, плотности и состава. Обычно цемент смешивается с водой и разными наполнителями: отсевом, щебнем, керамзитом, шлаком или песком.

Любая бетономешалка состоит из 3 основных узлов: станины с шасси или без него, рабочей емкости и силового блока с редуктором, а также органов замеса и механизма разгрузки. Рассмотрим их более подробно.

Станина бетономешалки

Станина бетономешалки представляет собой конструкцию из профилей, труб и других элементов, которая призвана объединить все агрегаты и узлы бетономешалки в единую конструкцию. В небольших бетономешалках станина оснащается 2-х или 4-х колесным шасси для удобства и мобильности использования.

Силовой блок бетономешалки

Силовой блок бетономешалки и редуктор выступают местом преобразования различных видов энергии в движение рабочих органов с изначально предусмотренной скоростью.

Рабочая емкость бетономешалки

Рабочая емкость бетономешалки является вместилищем смешиваемых ингредиентов. Она определяет производительность бетономешалки и её назначение.

Механизм разгрузки бетономешалки

Механизм разгрузки бетономешалки предназначен для извлечения приготовленной рабочей смеси. Он имеет самые разные формы и состоит из механизма опрокидывания, секторной заслонки «Trap door», приоткрывающей участок днища емкости на время выгрузки.

Приспособления замеса бетономешалки

Приспособления замеса бетономешалки – это составные элементы бетономешалки, которые непосредственно оказывают воздействия на компоненты смеси и имеют разную форму.

Конструкции самодельных бетономешалок

Простая механическая

Бетономешалка открытого типа

Простая бетономешалка с принудительным механическим перемешиванием показана на рисунке. Ее достоинство по сравнению и описанной выше – больший объем. Привод не обязательно электрический; он может быть и ручным. Выгруз – боковой наклоном бадьи.

Главный недостаток общий для мешалок с цилиндрической бадьей: неважное перемешивание по углам. Второй недостаток – разбрызгивание раствора при оборотах более 35/мин

Его можно устранить, наварив после сборки миксера обрезанную часть бочки на место и прорезав в ней люк.

Продолжительность замешивания обычного раствора – 5 мин; сухого – 12 мин.

Комбинированная горизонтальная с гребенками

Бетономешалка с гребенчатым иксером

Эта мешалка также может быть и ручной, и электрической. Достоинств два, и весьма существенных: высокая однородность и, соответственно, качество бетона и быстрота замеса. Такая бетономешалка своими руками из бочки дает бетон отменного качества, не уступающий лучшим промышленным образцам, а скорость замеса определяется не временем, а количеством оборотов: 3-4 раза провернул, и раствор готов.

Недостаток один: сложность конструкции. Даже ручная состоит из нескольких десятков наименований деталей. Наименований, не штук. Особого внимания при изготовлении требует выгрузочный люк: карточные петли, шпингалеты и уплотнение для него должны быть очень прочными и надежными. Однако для случаев, когда требуется выполнить значительный объем работ в ограниченные сроки в местах, не обеспеченных электропитанием, это, пожалуй, незаменимый вариант. Бетономешалки такого типа выпускаются промышленностью.

Конструкция бетономешалки с наклоняемой бадьей

«Настоящая электрическая»

Электрическая бетономешалка самой распространенной конструкции, которую чаще всего копируют самодеятельные мастера, особых пояснений не требует. Схема ее представлена на рисунке. Различающихся в деталях конструкций описано множество, и подробные чертежи также легко доступны, поэтому дадим лишь отдельные пояснения:

• Днище и горловину бадьи необходимо укрепить приваренными накрест планками.
• Бадью лучше делать вращающейся заодно с осью: это усложняет конструкцию рамы, но избавляет от необходимости уплотнения вала в днище бадьи, отчего самодельные мешалки чаще всего и служат недолго.
• Лучший миксер для такой мешалки – рамного типа, приваренный к оси.

Вибрационная

Многие домашние мастера, имеющие перфоратор на 1-1,3 кВт с ручным принудительным (не требующим прижатия рабочего органа к стене) включением ударного механизма, пытались делать вибрационные бетономешалки, но чаще всего конструкция оказывалась неудачной.

Типичные ошибки следующие:

Конструкция вибрационной бетономешалки

1. Неправильный выбор бадьи. Она должна быть обязательно круглой, достаточно высокой и не очень широкой: оптимальное расстояние от краев вибратора до стенок примерно равно его радиусу.
2. Плоский вибратор. Вибратор из металлического листа не возбудит в растворе нужной системы внутренних волн. Профиль вибратора должен хотя бы приблизительно соответствовать показанному на рисунке. Хороший вибратор получается из двух сложенных вместе тарелок или блюдец; желательно – металлических.
3. Слишком большой вибратор. Диаметр вибратора – 15-20 см/кВт. То есть, префоратор на 1,3 кВт потянет вибратор из тарелок в 25 см. Более широкий, даже если и будет видимо глазом дергаться, не «раскачает» раствор.
4. Неправильное расположение вибратора. Вибратор должен располагаться по оси бадьи на расстоянии примерно своего диаметра от днища. Уровень раствора над вибратором также должен быть примерно равен его диаметру.

При соблюдении указанных условий качество раствора получается отличным. Контроль продолжительности замеса – по поверхности раствора. Перестала булькать и шевелиться, пошли волночки – раствор готов. При не ахти каком хорошем цементе или песке до волночек дело может не дойти. В таком случае – 10 мин минимум.

Вывод

Бетономешалку своими руками сделать нетрудно, а скорость работы увеличивается намного даже с самой простейшей мешалкой. И, конечно, приятнее хлебнуть чайку из термоса пока месит, чем надрываться с лопатой. Не чайку и не из термоса – категорически не рекомендуется: качество работы катастрофически падает при самой совершенной технике.

Видео: оригинальный вариант растворомешалки из автопокрышки “на один раз”

***

2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

Использование бетономешалки

Загрузку компонентов производят вручную при наклоне бетономешалки 20-40 градусов. Очередность загрузки компонентов такова:

• Вода
• Цемент
• Песок
• Крупная фракция (щебень, гравий, керамзит).

Среднее время смешивания бетона – от 3 до 5 минут. Выгрузка смеси осуществляется поворотом бадьи на раме с помощью ручки, штырь, удерживающий бадью в нужном положении, при этом вынимают из сектора регулировки.

Загрузка щебня в бетономешалку

После работы необходимо очистить бадью-миксер от остатков раствора, для чего ее максимально опускают вниз горловиной и слегка постукивают с внешней стороны, при необходимости промывают водой.

Производительность бетономешалки позволяет залить ленточный фундамент частного дома или коттеджа за несколько дней работы. При качественном изготовлении деталей бетономешалка обладает достаточной прочностью и ресурсом, позволяющим использовать ее в течение десяти и более лет.

Самодельная вибрационная бетономешалка

Многие «самоделкины», пытаясь изготовить вибрационную бетономешалку своими руками при помощи ударного перфоратора мощностью 1-1,3 кВт, терпели фиаско, поскольку допускали следующие ошибки:

1. Неправильно выбирали бадью. Для такого типа устройств она должна быть круглой и высокой, а также не слишком широкой, чтобы расстояние от края вибратора до ее стенок примерно равнялось радиусу вибратора.
2. Использовали плоский вибратор — например, из металлического листа. А такой не в состоянии обеспечить нужного возбуждения для раствора. Оптимальный вариант — вибратор, сконструированный из пары металлических тарелок или блюдец, надежно соединенных вместе.
3. Применяли слишком большой вибратор. Тогда как максимум, который потянет вышеописанный перфоратор (мощностью 1-1,3 кВт) — это вибратор с диаметром 25 см. А в идеале — 15-20 см. Все что шире (даже при визуальном движении), замесить раствор не сумеет.
4. Неправильно располагали вибратор. Этот элемент должен находиться по оси бадьи, на расстоянии от днища, равном своему диаметру.

Если же все сделать правильно, согласно рекомендациям, раствор получится отличного качества. Контролировать же его готовность нужно по поверхности. Если она перестала шевелиться («булькать»), и пошли волны — состав готов.