Делаем бур для столбов своими руками: пошаговая инструкция, размеры и фото

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотностиПодробный чертеж в проекциях шнекового бураЧертеж садового бура

Отличие бура от сверла

Когда известно устройство бура по бетону для перфоратора, не трудно отличить его со сверлом для дрели. Однако многие новички при выборе затрудняются выбрать нужную насадку под свою модель инструмента. Для начала нужно решить, каким типом инструмента запланировано проведение работ. Если это дрель с ударной опцией, тогда и покупать нужно насадку в виде сверла для бетона. Если это перфоратор, тогда выбирать нужно буры. При покупке новички говорят, что нужно сверло по бетону, а продавец задает вопрос, для какого инструмента оно необходимо — дрель или перфоратор.

Разберемся, чем же отличается сверло от бура, чтобы знать, что ответить продавцу. Итак, различаются рассматриваемые модели, прежде всего, по их назначению. Бур предназначен для перфоратора, а сверла для дрелей. Однако это отличие нельзя назвать аргументом, так как известны случаи применения бура, закрепленного в патроне дрели, а также сверла, установленного при помощи переходника в патроне инструмента. Отсюда получается, что сверло по бетону для перфоратора применяется, но при условии, что это маломощный инструмент, иначе насадка не выдержит больших нагрузок.Буры для перфоратора отличаются от сверл для дрели следующими критериями:

1. Конструкция хвостовой части — на насадке это цилиндрическое основание диаметром 10 мм и 18 мм с соответствующими выемками, а на сверлах такие пазы отсутствуют. Кроме того, диаметр хвостовика сверла соответствует размеру рабочей части
2. Диаметры рабочей части — просверлить бетон дрелью можно только с максимальным диаметром отверстия до 14 мм, в то время как в перфоратор ставится насадка диаметром до 32 мм и даже 55 мм для профессиональных бочковых перфораторов с патроном типа sds-max. Для получения больших диаметров отверстий, применяются специальные коронки по бетону
3. Ударная способность — зная главное визуальное отличие, перейдем к второстепенным факторам. Сверла обладают меньшей производительностью, чем рассматриваемые устройства, что связано с их прочностью. Бур рассчитан на длительные работы под ударной нагрузкой, а сверло предназначено только для кратковременных бурений бетона. Если установить сверло по бетону в патрон перфоратора, то при продолжительных нагрузках оно сломается

Сверло и бур отличие

Еще нужно учитывать такое отличие, как длина рабочей части насадки. Сверла по бетону для дрели выпускаются с максимальной длиной в 300 мм, а буры бывают настолько длинными, что их расстояние достигает 1 метра. Это связано с тем, что перфораторы имеют большой запас мощности, а также обладают высокими показателями создания ударных действий. В дрелях используются электродвигатели малой мощности, которые если и подходят для долбления бетона, то исключительно при непродолжительном применении.

Это интересно! Если использовать дрель для сверления бетона часто, то итог такой работы обернется в виде выхода из строя электродвигателя. Обычно страдает обмотка якоря, но может сгореть и статор.

Если планируется выполнять бурение бетона, кирпича, шлакоблока, железобетона, а также мрамора или гранитных плит, тогда понадобится не только мощный электрический агрегат, но еще и качественная насадка к нему. Если нужно купить бур по бетону для перфоратора, тогда выбирайте модели известных производителей, которые дорожат своим брендом, и выпускают качественную продукцию. Купить же буры можно не только в ближайших строительных магазинах, но и в интернете.

Кроме обычных насадок, которые имеют схожесть со сверлом, различают также проломные буры. Это разновидность сменных элементов для перфораторов, основное назначение которых заключается в проделывании сквозных отверстий для прокладки коммуникаций. Они выпускаются таких размеров от 45 до 80 мм.

Теперь покупая насадку, надо правильно говорить, что вам необходимо бур или сверло. Если вы говорите, что вам требуется сверло по бетону, а продавец переспрашивает вас. Это значит, что он не уверен, что вы знаете, в чем отличие сверла и бура. Поэтому лишний раз не помешает дополнить «сверло по бетону для дрели».

https://youtube.com/watch?v=DWtHfhs7mvk%3F

Особенности устройства бура ложкового типа

В устойчивых к осыпанию грунтах (суглинках, мокром песке и др.) удобнее использовать буры-ложки. Самодельный ложковый бур для скважин выполняется в виде цилиндра, в боковой поверхности которого проделывается продольная прорезь. Иногда форма данной прорези принимает спиралевидный вид. Длина бура-ложки обычно составляет не более 700 мм. Извлекаемая порода удерживается в полости цилиндра за счет своего сжатия и прилипания. Чем сыпучее грунт, тем уже должна быть прорезь в инструменте. Для получения цилиндра можно взять листовую сталь и свернуть ее по заданному диаметру. Проще всего подобрать подходящий по размерам кусок трубы, изначально имеющей цилиндрическую форму.

Самодельный ручной бур-ложка изготавливается из куска трубы подходящего сечения, в боковой поверхности которой делается продольная или спиралевидная прорезь для выемки грунта с боковых стенок скважины

Бур-ложка производит выемку грунта не только своими горизонтально расположенными нижними кромками, но и вертикальной кромкой. При этом грунт скапливается в полости цилиндра. В некоторых случаях к нижней части конструкции приваривается обычное сверло по металлу, которое необходимо расположить строго по оси штанги.

Основная особенность бура-ложки кроется в том, что оси сверла и штанги совпадают, тогда как линия оси корпуса ручного бура вместе с режущей продольной кромкой смещается на миллиметр-полтора относительно центральной осевой линии. Благодаря такому взаимному расположению осей инструменту удается пробурить скважину большего диаметра, чем сам бур. Это возможно за счет удаления грунта с боковых стен шахты продольной режущей кромкой. Для очищения инструмента от изъятого грунта бур периодически поднимают наверх.

Важно отметить, что ложковый бур спокойно проходит внутри обсадных труб, которые устанавливают с целью предупреждения обрушения шахты скважины

Подготовка инструментов

Определившись с материалами, подготовьте комплект следующих инструментов:

• сварочный аппарат (рационально использовать инвертор), электроды и защитная каска для глаз мастера;
• болгарка и отрезные круги по металлу, защитный кожух (предотвращает разлёт металлической стружки в сторону рабочего);
• ручная или электродрель с набором свёрл по металлу (подойдёт и быстрорежущая сталь, и алмаз);
• молоток, клещи-пассатижи и тиски;
• точильный станок (умельцы приобретают круглый точильный камень с хвостовиком, вставляемым в перфоратор или дрель);
• строительный маркер, рулеточная линейка, циркуль.

Перед началом работ определитесь с характеристиками ямобура. Различают их следующие разновидности:

Простой (дачный) – в нём режущая часть включает в себя два полудиска. Они устанавливаются симметрично, с наклоном, на оси друг напротив друга.

Виды

Садовый ручной буроям представляет собой очень простую конструкцию. Это шток или стержень, сделанный из трубы диаметром 25-35 мм. На нижнем конце штока наварены диски, расположенные под углом. Распространены два вида садовых ручных буров. У каждого вида существует острое основание, которое обеспечивает центровку бура, и режущая кромка (одна или несколько). Все садовые ручные ямобуры делятся по типу режущей части на следующие варианты.

Шнековые – это усовершенствованные ручные модели. За режущими лопастями идет винтовой шнек для бурения. Они мощно вгрызаются в землю и поднимают наверх измельченный грунт за счет работы самореза. Благодаря шнековым бурам работа производится очень быстро. Используются они для бурения глубоких отверстий небольшого диаметра, например, под столбы ограждения или забор. Самостоятельно такие буры изготовить сложно, но работать с ними гораздо легче. Шнековые буры используют для бурения почти всех типов скважин. В некоторых моделях есть кромка с зубчиками, которые предназначены для рыхления почвы.

Используется такая конструкция чаще всего для бурения ям в грунте под сваи или столбы. Если нет возможности использовать электроинструмент, можно применить насадку для шуруповерта. Для пробуривания более глубоких скважин применяются буры с удлинителем. Его длина составляет 60 сантиметров, и это позволяет увеличить бур до нужного размера.

Как сделать правильный выбор

Качественный выбор, является залогом долговечности и простоты в работе

На что же следует обращать внимание подбирая для себя хороший ручной бур:

Первым делом следует обратить внимание на угол между режущими элементами. Лопасти должны располагаться под углом двадцать пять градусов относительно друг друга

Допустимым отклонением является два-три градуса в каждую сторону.
Режущая кромка должна быть острой, а сам метал лопастей довольно толстым, в пределах трёх-четырёх миллиметров.
Лучше всего, когда режущая кромка съёмная. Так, у вас будет возможность полностью её заменить, или снять чтобы произвести качественную заточку.
Основание также должно иметь довольно большую толщину стенок, чтобы при большом усилии металл не деформировался или вообще не лопнул.
Проверьте все сварные швы на наличие дефектов и трещин, их наличие является абсолютно недопустимым.
Если конструкция разборная, то проверьте качество всех соединений и убедитесь, что есть возможность установить удлинители.

Купить новый бур или использовать самодельные буровые инструменты

Самым простым решением, но и относительно затратным является покупка и использование готового заводского приспособления. Заплатив деньги, вы можете сразу приступать к работе и строить совой забор. Но если же вы хотите сэкономить, то без особых проблем можете сделать самодельный бур своими руками.

Простая модель ручного бура стоит около 1500 рублей, однако покупать его нужно в случае, если планируется постоянное использование.

Самодельный инструмент обойдётся вам гораздо дешевле чем готовый, а работать с его помощь своими руками будет точно так же, если сделать самодельный ручной бур правильно и качественно.

Точного ответа какой инструмент будет лучше, самодельный или покупной нет, так как каждый должен отталкиваться сугубо от своих предпочтений. Если вы не хотите тратить лишнее время и готовы заплатить деньги, тогда для вас, конечно же, лучшим вариантом будет покупка готового инструмента, который сразу сможет выполнять свою работу. В случае когда вы готовы потратить лишний день, но при этом значительно сэкономите, вам следует собрать самодельный бур своими руками.

Советы по облегчению труда

Принцип работы ручного бура заключается в том, что лопасти выполняют функцию винта, который вкручивается в землю, постепенно срезая верхний шар и углубляясь всё ниже.

Таким образом, получается, что земля, которая срезается, попадает на поверхность лопасти и остаётся там лежать. После того как бур вынимается из ямы, земля, оставшаяся на лопастях, стряхивается и инструмент возвращается обратно. Сторона, в которую необходимо оборачивать ручку зависит от расположения лопастей.

Отрезки труб надеваются на ручку, тем самым увеличивая рычаг воздействия. Два человека берут получившиеся удлинители и начинаю оборачивать бур, так усилие необходимо прикладывать минимальное и работа будет проходить очень быстро. Не стоит использовать слишком большой рычаг и спешить, так как бур может не выдержать напряжение.

Как усовершенствовать инструмент

Изготавливая садовый бур для столбов своими руками, вы можете подумать над его усовершенствованием. При бурении лунок вы можете столкнуться с большими корневищами, плотно залегающими в грунте. Острые кромки облегчают работу. Для удобства эксплуатации на покатой области лезвия следует нарезать зубцы или закруглить режущую часть.

Конструкция может быть усовершенствована и дополнением съемными фрезами. Они позволят осуществлять бурение лунок любого диаметра. Помимо изготовления запасных частей, необходимо предусмотреть их крепление к воротку. Их соединяют двумя пластинками железа, фиксируемыми сваркой. В крепежных пластинах и лезвиях просверливаются два отверстия для болтов. Фрезы фиксируются болтами М 6. При работе болты могут мешать. Для исключения такой проблемы их вкручивают резьбой кверху.

Если вы хотите изготовить лучший бур для установки столбов своими руками, его можно усовершенствовать, используя еще один способ. Для этого вырезается узкая металлическая пластина, которая вытачивается в виде конуса с помощью болгарки. Это позволит усилить эффективность работы нижнего торца воротка. Размеры пластины – 10 x 2 см. В итоге вы должны получить своеобразное острие. Делать надрезы в воротке не нужно. В торец вставляются металлические пластины, которые крепятся сваркой. Их сплющивают, что позволит получить пику.

Если вы хотите использовать пику, то в основу можете взять другой метод ее изготовления. Для этого берется 17-сантиметровая металлическая пластина, из которой вырезается шнек, похожий на штопор. Алгоритм действий дальше будет таким же, как и в первом варианте.

Если вы решили изготовить бур для столбов своими руками, фото таких конструкций позволят понять, какой конструкции отдать предпочтение. Если предусмотрено наличие шнека, в его роли может выступить сверло. Оно должно справляться с древесиной и металлом. Такой инструмент легче будет входить в почву и станет бурить ямы нужной глубины.

Если вы работаете с плотными глубинными слоями грунта, между фрезой и пикой можете приварить плоскорез небольшого размера. Такая конструкция позволит рыхлить землю и центровать при бурении. Для такой детали необходимо две металлические пластины 3 x 8 см. Хитрость такого рода ускорит работу с инструментом.

Выполняя бур для установки столбов своими руками, вы можете дополнить его фрезами из дисков, которые предназначены для работы с камнем. Круги надрезаются по радиусу, а в центре отверстие расширяется. Оно должно соответствовать диаметру воротка. Изгиб диска позволяет получить подобие шнека или штопора. Эту деталь останется лишь приварить, используя алгоритм, описанный выше.

Фрезу можно изготовить из диска циркулярной пилы. Зубья будут справляться с корневищами и твердой почвой. Модернизировать инструмент вы можете по своему усмотрению. Но каким бы качественным он ни был, перед процессом бурения лучше разрыхлить грунт лопатой, тогда устройство хорошо войдет в почву, а работа пойдет быстрее.

Как выкопать яму под столб

Перед тем, как выкопать яму под столб без бура, также необходимо наметить места, в которых будут углубления. Лучше всего это сделать сигнальной лентой или любой другой яркой ниткой или тканью. Таким образом мастер не вылезет за рамки и яма не получится слишком широкой. Если нет ткани или ленты, то можно по углам просто разложить камни, что тоже послужит своеобразным ограничителем.

Если нет возможности сделать яму буром, то можно воспользоваться лопатой или диггером:

Когда намечены все линии, можно начинать копать. Верхний слой грунта снимается зачастую без проблем. А вот чем ниже, тем сложнее вставить в почву лопату. В таком случае инструментом можно начать разрыхлять грунт штыковой лопатой, тогда будет проще убирать землю. Такие действия необходимо проделывать, пока углубление не достигнет нужных размеров.

Видео описание

В видео рассказывается о том, как выкопать яму лопатой

Пользоваться такими инструментами лучше мастеру с хорошей физической подготовкой, чтобы по окончанию работ не возникло проблем со здоровьем. Также необходимо брать небольшие передышки в процессе работы, это сэкономит силы.

Видео описание

Наглядно о копке ямы диггером смотрите в этом видео

Опалубка для столбов и их монтаж

Для того, чтобы столбы с забором простояли долго, необходимо использовать качественные цемент и арматуру. Без этих укреплений опора не будет прочной. Каркас (если он необходим) собирается с помощью сварки. По краям конструкции лучше использовать толстые прутья, а внутри более тонкие. Между внутренней арматурой расстояние должно быть не более 15 см. От каркаса до стенки опалубки нужно сделать зазор 2 см. Это позволяет защитить металл от коррозии.

Видео описание

В видео рассказывается, как сделать опалубку

После сбора опалубки необходимо сделать бетонную смесь. На дно сосуда высыпается щебень со средним размером камней. На одну часть сухого цемента необходимо взять две части песка и столько же воды, чтобы смесь по консистенции напоминала сметану. Если участок большой и столбов будет много, то для замешивания лучше взять бетономешалку, что в разы ускорит процесс. После того, как масса стала однородной её необходимо залить внутрь опалубки.

Это все делается после того, как уже сделаны ямы под столбы для забора. Конструкция устанавливается в углубление и заливается бетоном. Заливать необходимо небольшими порциями, чтобы не образовались пустоты, которые потом могут испортить качество бетона. После того, как раствор полностью залит – необходимо убрать оставшийся внутри воздух. Сделать это можно с помощью вибрации перфоратором или лопатой. После уплотнения бетон необходимо разравнять доской и оставить конструкцию сохнуть на 5-7 дней.

Также есть ещё круглые опалубки и с закладными элементами. Но чаще всего применяются именно каркасные, с использованием арматуры. Суть установки от этого не меняется: сначала делается каркас, после он заливается бетоном.

Опалубка, залитая бетономИсточник opalubka-expert.ru

Коротко о главном

Вырыть яму под столб можно несколькими инструментами: лопата, диггер, бур и механический бур, который за короткие сроки справится с задачей.

Перед тем, как начинать работу – необходимо сделать определённые расчёты: как близко друг к другу должны находиться столбы и сколько их будет. Также нужно знать, на каком грунте будут проходить работы. Если он слишком твёрдый, то его необходимо смочить, если слишком рыхлый, то с ним могут возникнуть проблемы во время установки столба. Если его поставить в рыхлую землю, то он может плохо держаться в ней. В таком случае яму нужно делать более глубокой.

Опалубку лучше делать из арматуры, она будет более прочной. Смесь бетона должна по консистенции напоминать сметану. После того, как она залита и столб установлен – необходимо вибрацией убрать оставшийся внутри воздух.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Как правильно выбрать садовый бур?

Приобретение подобного оборудования – вопрос грамотного понятия задач, для которых он будет применяться. От правильного выбора будет зависеть быстрота и качество выполняемой работы, а также ее практичность

В первую очередь надо обратить внимание на:

• Фрезу или спираль – для работ каких масштабов он потребуется, по какому грунту он будет работать;
• Выбор типа двигателя — если не предполагается большой объем работ, то предпочтение лучше отдать ручным моделям, в противном случае для достижения качества и скорости подойдут мотобуры;
• Наличие емкости для сбора извлеченного грунта существенно повысит срок эксплуатации.

Бурение отверстий в грунте – процесс непростой и исходить надо из объема работ. Дешевые модели подойдут для разовых операций, для масштабных производств потребуются более дорогие модели.

Стоимость садовых буров

Естественно, приобретая садовый бур, любой садовод желает чтобы оборудование прослужило как можно дольше, да и к тому же потребовался его дорогостоящий ремонт. Исходя из данных предпосылок всегда лучше ориентироваться на «золотую середину», т. е. приобретать инструмент хорошего качества, но при этом, чтоб его стоимость «не била по карману».

Сегодняшний рынок довольно-таки широко представлен как отечественными, так и зарубежными производителями. Например, марка «Штиль» отличается  высокими показателями в области безопасности во время выполнения работ, прекрасным качеством сборки, а также отличной эргономикой. Средняя стоимость такого оборудования находится в пределах 12 000 рублей.

Примерно в данных ценовых пределах находятся и мотобуры «Хитачи» — еще одна лидирующая марка на рынке. В то же время не стоит упускать из виду и китайских производителей, которые в текущий период вполне способны предоставить хорошее соотношение цена/качество

Здесь можно обратить внимание на марку «Чемпион»

Американские бренды на данном рынке приковывают свое внимание потенциальных покупателей не только заведомым качеством и надежностью, но и хорошими показателями производительности на ряду с экономным расходом топлива. Их цена начинается от 13 000 рублей

Садовые мотобуры применяют простую и в то же время действенную технологию. По трудоемкости они качественно отличаются от своих ручных собратьев.

4 Palisad 64450

Высококачественный шнековый бур Palisad 64450 предназначен для самых разнообразных садовых работ, таких как высадка кустарников и деревьев, а также для благоустройства территории. При помощи этого компактного инвентаря можно пробурить отверстие диаметром 110 мм и глубиной до 700 мм. Благодаря острому наконечнику этот ручной бур без особых усилий проникает в глубокие слои грунта и штопорообразный шнек поднимает его вместе с породой на поверхность.

Для лучшей защиты садового бура Palisad 64450 от воздействия окружающей среды производитель обработал поверхность металла антикоррозийным покрытием. Для удобства оператора во время проведения земляных работ, рукоятки данной модели оснащены пенополиуретановыми накладками.