Как сделать слив воды с крыши

Действующие расценки на монтаж водосточной системы

Несмотря на то, что цены на монтаж водосточной системы, предлагаемые различными фирмами и строительными компаниями, отличаются друг от друга, можно определить их средний уровень и ориентироваться на него при расчете стоимости работ. Так, цена на монтаж водосточной системе в г. Москва начинается от 450 рублей за 1 погонный метр.

Монтаж водостоковИсточник savalotsiding.com

Если рассматривать стоимость в разрезе отдельных работ, то средние показатели следующие:

• монтаж водосточных труб – от 300 рублей за погонный метр;
• монтаж держателей труб – от 150 рублей за погонный метр;
• монтаж колен и отводов – от 230 рублей за погонный метр;
• монтаж желоба – от 200 рублей за погонный метр;
• монтаж кронштейнов желоба – от 100 рублей за погонный метр;
• монтаж воронки желоба – от 200 рублей за погонный метр;
• монтаж водосточной системы «под ключ» – от 450 рублей за погонный метр.

Существующие разновидности

Классификация выгребных ям зависит от частоты их использования, а также конструкционных особенностей и материала, используемого в изготовлении.

Если сооружение эксплуатируется в нерегулярном режиме, то достаточно использовать дешёвый временный отстойник простой конструкции.

Из бетонных колец

Для самостоятельного строительства выгребных ям с применением бетонных колец потребуется привлекать специальную грузоподъёмную технику или использовать треногу, которая позволит опустить тяжёлые изделия на дно выкопанного котлована.

Донная часть котлована может армироваться и заливаться стандартным бетонным раствором, после чего монтируются ЖБИ кольца. Преимущества такой конструкции — самостоятельное возведение и доступная стоимость.

Недостатки представлены необходимостью обеспечить доставку на участок тяжёлых колец.

Герметичная

Сливные ямы герметичного типа более безопасны для окружающей среды, но потребуют частой откачки канализационных вод. Максимально удобны одно- или многокамерные сборники, в которых стоки очищаются механическим способом.

Конструкция чаще всего выполняется из бетонного раствора, которым заливается донная часть котлована и стены. Круговое армирование позволяет сделать сооружение не только герметичным, но и максимально прочным.

Преимущества конструкции — относительная простота изготовления своими руками. Недостатки представлены необходимостью в регулярном режиме производить откачку стоков.

Без откачки

Выгребные ямы без откачки могут возводиться по разнообразным технологиям, но формулировка «без откачивания» не предполагает полное отсутствие обслуживания сооружения. Эксплуатация такой ямы включает в себя процесс переработки сточных вод.

Такие конструкции используются преимущественно для сбора относительно чистых сточных вод из бани или душа, и обустраиваются преимущественно на песчаных грунтах с хорошей пропускной способностью.

Преимущества конструкции — лёгкость самостоятельного возведения, низкие расходы на устройство и обслуживание. Недостатки — высокий риск загрязнения окружающей среды.

Из кирпича

Примитивная кирпичная конструкция автономной канализации может быть герметичной или без устройства дна, но с толстым дренажным слоем.

Такие варианты сливных ям из кирпича хорошо зарекомендовали себя в сборе и переработке стоков, поступающих из канализации.

Самостоятельное создание выгребной ямы из кирпича не предполагает наличия строительных профессиональных навыков, а тип конструкции выбирается в зависимости от особенностей грунта и количества пользователей.

Преимущества конструкции — простота возведения своими руками, низкие расходы на обустройство. Недостатки — зависят от типа конструкции.

Готовые изделия от производителя

Заводские септики-отстойники или готовые накопительные ёмкости отличаются материалом изготовления, объёмом, формой и конструктивными характеристиками.

Нечистоты, которые скапливаются в септике, проходят эффективную очистку или утилизируются на станциях.

Более совершенная конструкция отстаивает сточные воды, а разложение осадка обеспечивается микроорганизмами. После эффективной обработки жидкость может использоваться для поливов, но оптимальным вариантом является дренирование в грунт.

Преимущества септика представлены отсутствие необходимости возводить сооружение своими руками. Недостатки — довольно высокая стоимость некоторых видов готовых ёмкостей.

С использованием бактерий

Бактериальная полезная микрофлора аэробного и анаэробного вида повышает эффективность разложения сточных вод. Такие препараты выпускаются в форме жидкости, порошка или гранул, а также пакетов, которые самостоятельно растворяются в водной среде.

В простейших сооружениях применяются анаэробные бактериальные препараты, в которых содержатся ферменты, служащими катализаторами для активного разложения органики стоков.

Преимущества использования различных биопрепаратов для выгребных ям очевидны: быстрое и эффективное разложение канализационных вод, более редкое откачивание, а также отсутствие неприятного запаха на территории.

Как поднять пол в ванной под установку трапа

Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

Стяжка разных видов

Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

• ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см.  Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.

• Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.

• Сделать утепленную плавающую стяжку. Вниз укладываются плиты эуструдрованного пенополистирола (не пенопласта, он под весом стяжки сомнется), сверху залить ЦСП (минимальная толщина тоже не менее 3 см). Хороший вариант — пол будет не таким холодным, и общая масса относительно невелика. В данный вариант легко встраивается система подогрева пола. Более рациональный — электрический, с водяным много мороки при установке.
• Полистиролбетон или другие виды легкого бетона. Вариант очень неплохой, заодно решается еще и проблема «холодного пола» — так как данные материалы имеют неплохие теплоизоляционные свойства. Тут надо будет искать компромиссное решение — между массой стяжки и прочностными характеристиками.

Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

На лагах

Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

• Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.

• Сделать плоский деревянный пол на лагах, а с уклоном уложить плитку за счет разной толщины клея. Этот вариант хорош на маленьких площадях — если слив делаете исключительно в душевой кабинке небольшого размера.

Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции. Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий

Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий

Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

Варианты конструкции

Среди наиболее часто встречающихся конструкций выгребных ям автономные бездонные канализации из бетонных колец, кирпича или герметические.

Бетонные кольца

Это отличный материал для монтажа выгребной ямы. Готовые бетонные кольца диаметром от 0,7 до 2.5 м предлагают для реализации заводы ЖБИ. Наилучший вариант для выгребных ям — 1 м. Если дом имеет площадь более 200 кв. м и используется несколько туалетов и ванных комнат, то необходимо приобретать кольца с диаметром больше метра.

Кирпич

Хороший вариант строительства выгребного сооружения даже для новичков. Монтаж предполагает кладку в шахматном порядке, что позволяет в итоге получить надежные и с хорошей перфорацией для отвода жидких фракций стенки.

Кирпичные выгребные ямы идеально подходят для бездонного типа септиков небольшого объема, если позволяют особенности почвы участка. Используется на дачах.

Герметичная емкость

Сооружение герметичной выгребной ямы своими руками также возможно. В основе монтажа используется конструкция, аналогичная устройству бездонной ямы из железобетонных колец. Но важным условием является предотвращение возможности прохождения жидких фракций стоков через щели и отверстия.

Для этого бетонируется дно шахты (для повышения его надежности бетонную платформу дополнительно армируют). Нижнее кольцо не перфорируют (желательно использовать железобетонные кольца с замком). Битумом герметизируют стыки между кольцами.

Арматурная сетка должна находиться внутри бетонной подушки. Для этого ее рекомендуется поднять с помощью деревянных брусков или кирпичей.

По-прежнему популярны монолитные сооружения из бетона. Они бывают одно- или двухсекционными. Срок их службы достигает 30 лет.

Как осуществляется такой процесс

Что касается системы канализации частного дома, то здесь обеспечение идет за счет того, что имеются самые простые материалы. Чтобы организовать систему слива частного дома самого простого типа нужно:

1. Полиэтиленовые трубы.

2. Материал для того, чтобы устроить емкость ямы (в этом плане можно использовать кирпич, кольца из бетона, шины большого размера).

Что касается емкости септика, то здесь очень многое зависит от биологической очистки стоков. В том случае, если грунт является не суглинком, а уровнем грунтовых вод, глубина которых составляет 2,5 м. Что касается септика, то он является колодцем, который является обеспечением того, что в некоторой степени очищает сточные воды.

После того, как обеспечен первый этап строительства канализации, нужно определиться с тем, где будет расположен септик (имеется в виду емкость для стоков). В этом плане большое значение имеет емкость водозабора, если на земельном участке есть скважина в которой имеется питьевая вода или колодец, необходимо полностью исключить то, чтобы туда попадали грунтовые воды

Это очень важно

Нужно принимать во внимание то обстоятельство, что септик должен находиться на отдаленном расстоянии от жилого помещения, при этом очень важно учитывать откачку стоков. Следует принимать во внимание наличие гнилостных бактерий в септике, особенно при достаточном объеме и маленьком уровне грунтовых вод. Таким образом, есть отличная возможность эксплуатировать сливную систему в течение нескольких лет, причем дополнительной очистки при этом не потребуется

Таким образом, есть отличная возможность эксплуатировать сливную систему в течение нескольких лет, причем дополнительной очистки при этом не потребуется.

Что касается устройства самого септика, то вариантов здесь может быть несколько. Наиболее простым способом является использование старых шин (можно использовать шины от автомобиля или от трактора). Если планируется сделать септик с керамического кирпича, то нужно уложить его без раствора в боковых стыках, чтобы отвод воды был свободным.

Относительно конструкций из бетона — когда укладываются стыки, то должна быть в обязательной степени обеспечена фильтрация на грунт. Очень важна при этом крышка септика, которая должна в полной мере обеспечивать ее безопасность, когда она находится на выгребной яме. Лучше всего, если она будет сделана из бетона, при этом должно быть сделано отверстие для люка

При этом нужно принимать во внимание, что современные люки, как правило, делаются не из чугуна, а из материала, который обладает полимерпесчанными свойствами. Все работы должны быть осуществлены с максимальной аккуратностью!

Дополнительные рекомендации

Теперь пришла очередь сделать проверку длины линии канализации. Что касается трубы, то лучше всего здесь использовать трубу из полимера, она должна быть максимально прочной, когда осуществляется монтаж, никаких лишних соединений быть не должно, тогда при прокладке не будет прогиба

Теперь, что касается такого важного параметра, как диаметр труб — он должен быть никак не меньше 110 мм и должен быть подведен к источнику на максимально близкое расстояние (здесь речь идет о ванной, стиральной машине и раковине

Если линия канализации укладывается достаточно длинная, то по всей вероятности нужны будут ревизионные отводы, которые будут очень нужны при чистке, если возникнут засоры

Очень важно при этом, чтобы был обеспечен максимальный угол снижения трубы, это должно быть минимум на 5 градусов. Очень важна глубина залегания сливной линии, здесь все нужно выполнять, учитывая то, что грунт имеет обыкновение промерзать в определенной широте, но в большинстве случаев он не промерзает больше, чем на м

Если все делать согласно инструкции, то можно не сомневаться в том, что все получится, как нельзя лучше. И тогда можно будет всегда давать советы и рекомендации по поводу того, как сделать сливную яму в частном доме своими руками и с наименьшими затратами. И все это можно сделать самостоятельно. Если постараться, то все обязательно получится.

Как выбрать трубы для канализации в частном доме

Независимо от типа очистной установки, для монтажа всей системы понадобятся трубы. Но так как внутренние и внешние разметки находятся в различных условиях, то материалы для них нужно применять различные.

Для обустройства внутренней канализации используются серые трубы из полипропилена и поливинилхлорида со следующим диаметром (в мм):

• 100 – основной стояк и отвод унитаза;
• 65-75 – вертикальные развилки стояка;
• 50 – общий слив отходов с ванны и раковины;
• 45 – индивидуальный слив с гигиенических аксессуаров;
• 32 – отведение с кухни и биде.

Для внешних магистралей используются оранжевые трубы из ПВХ или асбестовые, которые отличаются повышенной прочностью. На них положена задача выдерживать нагрузки, находясь под слоем земли.

Для канализации в частном доме используют два типа труб: пластиковые и чугунные.

Чугунные трубы

Долговечны, способны выдерживать большие нагрузки. Однако внутри со временем разрушаются коррозией и могут засоряться. К тому же они дорогостоящие, увесистые и хрупкие.

Пластиковые трубы

Разделяются на три подвида по составу. Выбирают наиболее подходящие в зависимости от места использования и нагрузки.

Полипропилен (ПП)

Если всё делать по технологии, практически не имеют недостатков. Легковесные и гибкие, поэтому наиболее распространены. Могут без трудностей вынести высокую и низкую температуру канализационных вод.

Поливинилхлорид (ПВХ)

Применяются для внешних трубопроводов канализации. Доступные и легкие. Их недостатки: хрупкость, а также не стойкость к высоким температурам (лопаются).

При выборе обращайте внимание на внешний вид изделия. Высококачественные стройматериалы имеют ровные края и стыки без заусениц

Также качество можно определить по весу трубы: чем она тяжелее — тем больше толщина пластика и состав материала.

Полиэтилен

Используются для монтажа наружной части канализации. Могут быть любого диаметра, подходят для укладки в грунте на глубине до 15 метров. Не термостойкие, могут расширяться под воздействием температур.

Подготовка к монтажу системы

Рассмотрим вариант с бетонным полом. Для начала необходимо представить хотя бы в уме схему коммуникаций. Длина сливной магистрали напрямую зависит от расстояния между выгребной ямой и запланированным местом расположения канализационного трапа. Сам же этот узел, устанавливаемый в пол, имеет решётку сверху.

Нижний вывод этого изделия имеет стандартный диаметр для подсоединения классических поливинилхлоридных труб, используемых в любой современной канализации.

Рыжие трубы используются для прокладки канализации снаружи, а серые — внутри помещения

Чертёж системы водоотвода

Нужно прорисовать на бумаге примерный эскиз строения пола, а также самого водоотвода, монтируемого под настилом. На рисунке желательно указать весь путь сливаемой воды от моечной до ямы.

Точные размеры для эскиза не обзяательны

Кстати, яму часто оборудуют простой металлической бочкой. Достаточно выкопать полость подходящего размера и опустить туда старую поливочную ёмкость литров на пятьдесят.

Перед вхождением сливной трубы в канализационную яму часто делают вертикальный отвод, выводящий наверх трубу вентиляции. Это помогает избавиться от лишних запахов.

Выбор материалов

Для сливной линии используют, как правило, канализационную трубу ПВХ стандартным диаметром 100 мм. Магистраль собирается из двухметровых или метровых отрезков, которые стыкуются между собой посредством существующих у них раструбов на концах.

Для подсоединения простого трапа, у которого нет бокового отвода, к сливной трубе потребуется применить колено стандартного вида.

Внутри колена должно находиться уплотнительное кольцо

В то же время сам канализационный трап имеет типовую конструкцию в различных вариациях. Для бани можно выбрать как самый простой, так и усложнённый, поскольку такие изделия бывают с различными дополнительными функциями.

Большое значение для работы сливной системы имеет герметичность устройства, поэтому перед приобретением трапа рекомендуется собрать устройство и оценить плотность прилегания деталей

Также для возведения линии водоотведения может понадобиться канализационный тройник с ответвлением под сорок пять или под тридцать градусов.

Тройник понадобится, если вы хотите сделать дополнительный водоотвод от раковины

Помимо деталей ПВХ, нам понадобится «холодная» мастика для заделки щелей, если канализационная яма оборудована железной бочкой. Этот материал продаётся в металлических банках в строительных гипермаркетах. Перед закупкой всех деталей и расходников лучше составить список.

Мастику можно приобрести в любом строительном магазине

Расчёт длины труб

Чтобы посчитать длину сливной трубы, нужно знать расстояние от трапа моечной до канализационной ямы. Предположим, данная величина составляет 10 метров. Примем угол уклона сливной трубы равным 15 градусам. Тогда длину сливной магистрали можно найти из формулы косинуса острого угла в прямоугольном треугольнике.

Как известно, косинус острого угла прямоугольного треугольника равен отношению прилежащего катета к гипотенузе. В нашем случае катет — это то самое расстояние от ямы до слива по поверхности земли, а гипотенуза — длина наклонённой трубы. Находим с помощью калькулятора косинус угла в 15 градусов. Затем вычисляем искомую длину магистрали: L = 10 м / cos 15 = 10 м / 0,966 = 10,35 м.

Если принять угол уклона круче, то и сливная труба окажется длиннее.

Необходимые инструменты

Из инструментов нам понадобятся следующие позиции:

• резиновый молоток (пригодится для забивания патрубков друг в друга);
• лопата;
• болгарка;
• шпатель.

Болгарка понадобится для выпиливания проёма в металлической подземной ёмкости, через который войдёт сливная труба.

Устройство сливного отверстия в разных банях

Существует не очень много конструкций сливов. Они различаются скорее по месту применения. Конструкция слива может быть различна для разных видов бань.

Слив в сауне

Слив для пола в сауне может не обладать такой пропускной способностью, как в парной бане: там нет потоков воды из бадей, а у купели есть собственный слив. Кроме того, как правило, в самой сауне слив не нужен, а в моечной сауны — кафельный пол. А, значит, там используется классический слив с трапом.

В сауне с кафельным полом можно применить классический слив с трапом и гидрозатвором

Он мало чем отличается от слива в сауне.

Трап Viega Advantix для установки в хаммаме и сауне

Слив в русской бане

Слив в русской парной бане необходим в двух помещениях — парной и моечной. Банные сливы бывают разные, что в первую очередь зависит от конструкции пола в парной и моечной. По конструкции они не отличаются, если полы и там, и там одинаковы. Рассмотрим разные полы и разные сливы для этих полов.

Слив впарной может быть и обычным, с трапом

Зависимость конструкции от пола русской бани

Полы в русской бане бывают разные.

• Протекающие, или проливные деревянные полы — горизонтальные доски уложены не вплотную, а со щелями для свободного стока воды по площади всего пола. Это традиционная конструкция, которая издавна использовалась в русских банях. Главный минус — необходимость тщательнейшей первичной и последующей регулярной обработки досок гидрофобными пропитками.

• Непротекающие деревянные полы — доски уложены вплотную под некоторым углом наклона по направлению к отверстию стока, чтобы вода стекала беспрепятственно. Уклон осуществляется с помощью слегка клиновидно стёсанных лаг.

• Кафельные (возможны только в моечной). Уложены тоже с небольшим наклоном к трапу. Уклон осуществляется либо при создании бетонного основания, либо с помощью разной толщины раствора.

Сливы для разных полов парной русской бани разительно отличаются по конструкции. Но самое большое разнообразие сливов у проливного, или протечного пола.

Проливной пол

При наипростейшем способе просачивания воды сквозь весь пол в дренажную подушку, расположенную под всей баней, устройство слива вообще отсутствует.

Сток сквозь проливной пол в дренажную подушку; устройство слива отсутствует

Более сложная конструкция подпола: имеет место его уклон в сторону бетонного канала, желательно — с утеплением и стяжкой. Слив также отсутствует.

При стоке в бетонный каналустройство слива тоже отсутствует

При стоке в бетонный приямок роль гидрозатвора выполняет сама труба, расположенная особым образом — с возможностью доступа воздуха.

Труба в таком приямке играет роль гидрозатвора

Если в подполе имеется сток в канализацию, то помимо утепления и гидроизоляции подпола, нужен простейший слив с гидрозатвором для недопущения неприятных запахов в подпол, а оттуда — и в баню сквозь щели в полу.

При стоке в канализацию из-под проливного пола необходимо простейшее устройство слива

Непротекающий пол

Тут единственное возможное решение — классический слив. Он может быть разных конструкций — от сложного современного трапа до обычного, привычного нам сифона. Трап — компактная и надёжнейшая конструкция.

Трап проработает долго, его легко чистить

Сифон зато дёшев и привычен.

Схема слива на непротекающем полу в бане с помощью сифона

Вопрос в ваших финансовых возможностях и в наличии места под полом.

Где лучше построить туалет с выгребной ямой

Как правило, для строительства дачного туалета любое место не подходит. Его нужно размещать, следуя определенным нормам и требованиям, так как всегда есть риск загрязнения грунтовых вод. При устройстве сооружения нужно учитывать не только место расположения своего источника потребления воды, но и соседнего.

В строительстве ямы для туалета на даче глубина и ширина имеют большое значение, при этом важнее всего соблюдать следующие требования:

• расстояние туалета от источника воды, будь то река, колодец или скважина, должно быть как минимум 25 метров. В случае с неровным дачным рельефом, а именно наличием перепадов и уклонов, выгребную яму следует делать в том месте, которое находится ниже другого уровня. В результате такого решения значительно снижается риск попадания грязных стоков в питьевую воду;
• туалет должен располагаться от дома или другого сооружения на расстоянии 12 метров;
• если на территории имеется баня или уличный душ, то расстояние до объекта должно быть минимум 8 метров;
• расстояние до сараев с животными – 4 метра;
• туалет располагается от деревьев на расстоянии 4 метра, а от кустов – 1 метр;
• забор должен находиться на отдалённости 1 метр;
• выбирая место для устройства сортира, нужно учитывать направление воздуха, в худшем случае неприятные запахи будут разноситься по вашей дачной территории;
• входная дверь не должна направляться в соседские окна;
• если грунтовые воды располагаются на глубине 2,5 метра, то можно строить туалет различного типа. Если этот показатель выше, то нельзя делать выгребную яму. В таких ситуациях отличным вариантом будет установка люфт-клозета, биотуалета или пудр-клозета. Подобные сооружения безвредны для окружающей среды, поскольку отходы не соприкасаются с грунтовой водой.

При выборе места строительства туалета на даче требуется брать во внимание не только размещение своих объектов на территории, но и соседских. Нужно заметить, что вышеуказанные нормы касаются только тех отхожих мест, для которых планируется делать выгребные ямы. Также важным моментом считается правильное определение направления ветра

Также важным моментом считается правильное определение направления ветра.

Какие могут быть выгребные ямы?

Если конкретный дачный участок не подведен к центральной канализации, то в обязательном порядке стоит установить локальную систему канализации. Существует два основных вида:

• система с накоплением стоков;
• накопительная система с возможностью биоочистки стоков.

Кроме этого локальная канализация может быть энергонезависимой или энергозависимой. В первом случае сток жидкости будет происходить естественным путём, а во втором – с помощью насоса.

Простейшие накопительные системы представлены в виде герметичных резервуаров, которые можно без проблем купить. Если принято решение самостоятельного строительства, то делается простая яма со специальным дренажным дном.

Простые выгребные ямы

Такое сооружение представляет собой резервуар с земляным дном, посредством которого происходит естественная фильтрация стоков. Подобная разновидность сооружения считается удобной и простой для дачного участка, при этом нет необходимости производить частую откачку отходов. Несмотря на некоторые преимущества, жидкость впитывается в землю достаточно медленно. Если наблюдается большой объём стоков, то яма не самый лучший вариант. В соответствии с санитарными нормами, максимальный объём стоков для таких ям равен 1 м3.Кроме этого стоит сказать, что такие ямы могут быть опасными для окружающей среды. Как правило, грязная вода, попадая в землю, очищается с помощью бактерий, которые живут в земле, и если объём стоков будет превышен, то они не смогут полноценно справляться со своими функциями. Таким образом, есть риск попадания непереработанных стоков в землю. Если они смешаются с грунтовой водой, то может произойти заражение колодезной воды.

Рекомендовано к прочтению: Как сделать выгребную яму своими руками без необходимости откачки

Чтобы предотвратить риск загрязнения питьевой воды, при устройстве туалета с выгребной ямой следует обязательно учитывать все санитарные и строительные нормы, предъявляемые к данному типу сооружений. Расстояние от питьевого колодца до ямы должно быть минимум 20 метров в случае с глинистым грунтом, 30 метров для суглинков и 50 метров для песчаных грунтов. Характеристика почвы также влияет на скорость впитывания стоков. Например, в случае с высокоглинистой почвой может потребоваться частая выкачка ямы.