Как сделать отопление в частном доме

Какие угрозы таит в себе централизованное отопление

С одной стороны, подача тепла извне удобнее автономного отопления – не надо возиться с установкой котла и его настройкой. Придет осень, и горячая водичка весело побежит по вашим батареям, согревая квартиру.

Но не все так гладко в системе централизованного отопления:

• В воде, прошедшей долгий путь, содержится немало химически активных примесей, способных вызвать коррозию труб и радиаторов.
• А еще мелкие частички шлама, неизбежно попадающие в теплоноситель, царапают батареи изнутри, через несколько лет протирая их до дыр.
• И температура воды не всегда бывает стабильной – то батареи имеют комнатную температуру, а то до них и дотронуться невозможно.
• А самая главная опасность – это внезапный огромный скачок давления в системе отопления, так называемый гидроудар. Он бывает, к примеру, по той причине, что слесарь слишком резко закрыл кран насосной станции.

Раньше там использовали вентили, имеющие плавный ход, а с появлением шаровых кранов появилась возможность перекрывать воду мгновенно. Бывает гидроудар и тогда, когда лишний воздух в трубы попадает. Секундный скачок давления бед наделать способен много. Слабые батареи не выдерживают огромного давления и лопаются, брызнув кипятком, испортив предметы обстановки и нанеся урон соседям снизу.

Батареи с нижней разводкой

Как уже указывалось выше, способов подключения радиаторов несколько. В настоящее время потребители проявляют интерес именно к нижней разводке. Она позволяет спрятать трубы отопления под напольное покрытие так, что визуально они будут незаметны. Это является беспроигрышным вариантом при обустройстве интерьера комнат, так как данные элементы будут скрыты от посторонних глаз, и при этом микроклимат в помещении не пострадает.

Плюсы

При выборе радиаторов отопления для дома потребители часто теряются, так как данные изделия представлены на рынке в огромном ассортименте. Чугунные батареи уходят в прошлое, уступая место более современным, качественным и эстетически привлекательным моделям из алюминия, стали и биметаллов. Биметаллические радиаторы имеют специальный блок, отвечающий за нижнюю подводку труб отопления.

Процесс установки не представляет особого труда, а также такие батареи очень удобны в эксплуатации за счет того, что при сезонном отключении отопления сливать воду не требуется. Теплоотдача у таких радиаторов довольно хорошая, особенно если организована нижняя подача теплоносителя. За данный процесс отвечает конструкция изделия.

Теплоноситель прогревает нижние элементы, а на верхние, кроме горячей воды, оказывают воздействие горячие потоки воздуха. За счет стального сердечника обеспечивается прочность радиатора, он становится устойчивым к воде, поступающей под высоким давлением, а также к ее повышенной скорости прохождения. Сталь, находящаяся в составе, имеет устойчивость к коррозии и высокой жесткости воды. А максимальная отдача тепла происходит за счет алюминиевой поверхности радиатора.

При конвективном обогреве алюминий является наиболее выигрышным вариантом, даже в сравнении с чугуном, так как интенсивность его теплоотдачи достигает 60 процентов.

Система ребер в таких батареях довольно сложная, имеется возможность поменять их местами, а также при необходимости добавить дополнительные элементы. Биметаллические радиаторы просты в установке за счет того, что подсоединение труб производится напрямую. Это значит, что нет изгибов, препятствующих поступлению горячей воды, поэтому элементы нагреваются максимально быстро. Еще одним преимуществом можно считать низкую цену за проведение монтажных работ с такими устройствами.

Минусы

Большое количество преимуществ установки биметаллических радиаторов с нижней разводкой не означает, что данный процесс не имеет недостатков. Среди них в первую очередь следует отметить высокую ценовую категорию подобных изделий. Однако этот минус перекрывает продолжительный срок эксплуатации батарей. Нарушения в процессе эксплуатации также могут грозить некоторыми неприятными моментами. При окончании отопительного сезона сливать воду из радиаторов не требуется, что может грозить образованием коррозийных процессов стального сердечника.

За счет того, что трубы отопление скрыты под напольным покрытием, при их порыве могут возникнуть проблемы с доступом к ним. Демонтаж пола является трудоемким и затратным процессом, однако, в некоторых случаях без него обойтись не получится. Уменьшения теплоотдачи при нижнем подключении труб можно избежать, если правильно и грамотно подойти к выбору оборудования.

Типы

Тип нижней подводки зависит от особенностей радиаторов отопления. Для этого процесса подходят такие три вида изделий, как:

• биметаллические изделия имеют секции с конвекционными элементами, их можно подключать разными способами за счет 4 точек подключения для труб отопления;
• панельные батареи могут иметь гладкую и рифленую структуру. Верхний, как и диагональный, способы подключения в данном случае невозможны;
• батареи со стальными трубами отлично отдают тепло и могут быть использованы при одностороннем подключении в отопительную систему.

Нижняя подводка может быть как односторонней, так и разносторонней. В первом случае все трубы отопления находятся по одну сторону от радиатора, теплоноситель подается сверху, а отводится снизу. В некоторых моделях имеется возможность подключить снизу обе трубы. При разносторонней подводке подача горячей воды и ее отвод производятся с разных сторон. У теплоносителя появляется возможность циркулировать в разных направлениях. Когда система отопления является индивидуальной, такой вариант становится оптимальным решением.

Подробнее смотрите в следующем видео.

Потери тепла через трубы

В городской квартире все просто: и стояки, и подводка к отопительным приборам, и сами приборы находятся в обогреваемом помещении. Какой смысл переживать из-за того, сколько тепла рассеивает стояк, если оно служит той же цели — отоплению?

Однако уже в подъездах многоквартирных домов, в подвалах и в части складских помещений ситуация в корне иная. Обогреть нужно одно помещение, а подвести к нему теплоноситель через другое. Отсюда — попытки минимизировать теплоотдачу труб, по которым горячая вода поступает в батареи.

Теплоизоляция

Самый очевидный способ того, как может быть уменьшена теплоотдача трубы стальной — теплоизоляция этой трубы. Еще двадцать лет назад способов для этого было два: рекомендованный нормативной документацией (утепление стекловатой с обмоткой негорючей тканью; еще раньше внешнюю изоляцию вообще выполняли твердой с использованием гипсового или цементного раствора) и реалистичный: трубы просто заматывались тряпьем.

Сейчас появилась масса вполне адекватных способов ограничить потери тепла: тут и пенопластовые накладки на трубы, и разрезные оболочки из вспененного полиэтилена, и минеральная вата.

При строительстве новых домов эти материалы активно применяются; однако в жилищно-коммунальной системе ограниченность, вежливо говоря, бюджета приводит к тому, что трубы в подвалах по-прежнему просто заматывают сса… гм, рваными тряпками.

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Краны на радиатор отопления

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя,  выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

• если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
• на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

https://youtube.com/watch?v=nnQz2VA7C_M

Подготовительные работы

Для того чтобы разобрать чугунный корпус, его нужно предварительно демонтировать с крепления на стене. Удаляются крюки, на которых подвешена батарея, далее нужно разобрать краны или муфтовые сгоны, которыми радиатор подключен к трубам отопления.

Вес одной сборки из 8-10 секций может легко превысить сотню килограммов, поэтому батарею поднимают на торец и малыми «шажками» перекантовывают к месту, где планируется радиатор ремонтировать или просто разобрать.

Если чугунная батарея относительно новая, то достаточно будет площадки с ударостойким покрытием, например, на пол можно уложить лист ДСП. Чтобы разобрать старый чугунный обогреватель, потребуется место, где можно работать с горелкой и тяжелым ломом.

Процесс очистки

Какое бы средство для прочистки чугунных радиаторов не было выбрано, процедура промывания выглядит одинаково. Как промыть чугунные батареи отопления в домашних условиях? Для работы простыми средствами нужно пройти несколько этапов:

Сначала следует освободить радиатор от заглушек и вымыть из нее всю грязь обычной водой под напором. Хорошо, если есть водопровод или скважина с колонкой. Если нет, то можно воспользоваться емкостью большого объема и глубинным насосом

Неважно каким способом, но давление нужно создать.
Далее необходимо заглушить радиатор с трех сторон, а через четвертое отверстие заполнить внутренние полости раствором любого средства на основе каустика. Установить футорку на место, выдержать какое-то время с постоянным потряхиванием радиатора. Каустическая сода избавит батарею от органической грязи.
Освободить прибор от жидкости и, таким же образом, залить раствор лимонной кислоты

Этот состав лучше сделать горячим, так он будет быстрее и эффективнее воздействовать на осадок и растворять его. В таком состоянии радиатор нужно оставить на три-четыре часа. Но не в покое, его нужно периодически шевелить.
Через указанное время раствор надо слить, легонько обстучать батарею со всех сторон. Размягченный под воздействием кислоты налет отсоединится от чугунной поверхности. Его можно будет вымыть обычной водой. Промывание нужно делать до того момента, пока из батареи не потечет чистая вода.

Каустическая сода избавит батарею от органической грязи.
Освободить прибор от жидкости и, таким же образом, залить раствор лимонной кислоты. Этот состав лучше сделать горячим, так он будет быстрее и эффективнее воздействовать на осадок и растворять его. В таком состоянии радиатор нужно оставить на три-четыре часа. Но не в покое, его нужно периодически шевелить.
Через указанное время раствор надо слить, легонько обстучать батарею со всех сторон. Размягченный под воздействием кислоты налет отсоединится от чугунной поверхности. Его можно будет вымыть обычной водой. Промывание нужно делать до того момента, пока из батареи не потечет чистая вода.

В особо сложных случаях, когда промывание радиатора в собранном состоянии не дает нужного результата, ее разбирают на отдельные секции. Прочистку выполняют поочередно каждой части отдельно. Только при обратной сборке рекомендуется не использовать старые межсекционные прокладки, надо заменить их на новые.

Подготовка к установке батарей из чугуна

В основу подготовительных работ перед установкой чугунных батарей, входит выравнивание стен. Для начала определите, пригодна ли зона для установки тяжелых конструкций. Как только вопрос будет разобран и выбраны условия для его решения, можно переходить к дальнейшим действиям

Установка радиаторов отопления из чугуна:

Замерьте подоконник, и на длину, равную половине радиатора, установите метки справа и слева

Определите места установки кронштейнов.
При монтаже отопительных приборов в помещении с низкими подоконниками, необходимо понимать, что нижняя граница радиатора не должна опускаться ниже 14 см от пола.
Также, обратите внимание на расстояние от подоконника до верха батареи. Оно составляет не менее 12 см.

Техника соединения секций чугунных батарей

Для объединения нескольких секций чугунных радиаторов, потребуется подготовить ключ на 5/4 дюйма и двухсторонний резьбовой сгон.

Соединение чугунной батареи

Соединяем правильно:

1. Замерьте глубину посадки сгона и оставьте метку на инструменте.
2. Тестирующим накручиванием определите какая резьба. Если не подходит, разверните бочонок наоборот и наживите его по резьбе.
3. Установите прокладку из паронита.
4. Уложите вторую половину батареи рядом и совместите резьбы.
5. Специальным ключом по нескольку оборотов, чередуя нижнее и верхнее соединение, закручиваем оба сгона.
6. Устанавливаем заглушки и на этом сборка закончена.

Материалы и инструменты для выполнения работ

Перед началом работы, подготовьте набор необходимого инструмента и материалов:

• Заглушки. Закупаем из расчета по 1 шт на радиатор.
• Кронштейны. Из-за большого веса, требуется 4 шт на одну батарею.
• Кран Маевского. Запорная арматура предназначена для спуска воздуха.
• Переходники.
• Запорная арматура. К данной категории относятся шаровые краны.

Из расходного материала понадобится фум-лента или пакля, паста для герметизации швов, перфоратор.

Крепление радиатора к стене

• Определите места установки кронштейнов.
• Убедитесь в их идеальном расположении по отношению к горизонту.
• Просверлите отверстия при помощи перфоратора и установите кронштейны.
• Навесьте радиатор на элементы крепления и осуществите подключение к системе отопления.

В случае, если стена не рассчитана на вес чугунного радиатора, в таком случае приобретите специальные подставки, работы с которыми проводятся согласно инструкции предоставленной производителем.

Крепим к стене

Правила обвязки чугунных радиаторов

Типы обвязки и правила подключения были разобраны ранее, но ко всему выше сказанному хотелось бы добавить следующее:

Установка байпаса. Это дополнение к конструкции системы отопления используется только при однотрубной разводке. Байпас не предусматривает установку крана, так как при подключении в квартирах, это приведет к запиранию общего стояка.

Байпас

• Подключение радиатора осуществляется по принципу – подача теплоносителя в верхнее выходное отверстие, нижнее предназначено для вывода обратки.
• Соединение сгонов удобнее проводить, используя паклю и герметизирующую пасту.
• Замена радиаторов может производится путем запирания двух кранов, расположенных на входе и выходе.

Процедура опрессовки и тестирования системы

Опрессовка – это работы, связанные с заполнением отопительной системы жидким теплоносителем под давлением с последующим снятием показателей манометра. В случае изменения показателей, есть вероятность того, что система не герметична и подтекает. Когда производится заливка теплоносителя, открывается кран для стравливания воздуха. Если течи не обнаружено, то можно запускать насос и пользоваться батареями.

Отопительные батареи с боковым подключением

При подключении батарей отопления в частном доме сбоку существует несколько больше вариантов: в данном случае подающий и отводящий трубопроводы могут быть подключены в два патрубка, поэтому вариантов будет целых четыре.

При таком виде подключения радиаторов отопления в частном доме, как диагональное, можно добиться максимальной эффективности обогрева. Такое подключение считается эталонным, оно применяется изготовителями своей продукции для испытаний. Другие типы подключения являются не такими эффективными. Происходит это по причине того, что в случае диагонального подключения теплоноситель подают на верхний вход с одной стороны, после чего он, минуя весь радиатор, выходит с другой стороны снизу.

При использовании одностороннего подключения радиаторов отопления в частном доме трубопроводы в них врезают с одной стороны – входная труба проходит сверху, а обратка находится снизу. Иногда такой вариант подключения является более удобным, например, если стояк проходит сбоку батареи. Это можно часто встретить в квартирах.

Подвод теплоносителя снизу применяется не так часто, потому что такой подход является менее удобным с точки зрения расположения труб. Данный вариант подсоединения радиатора имеет практически такую же эффективность – несколько ниже, всего на 2 %. Но это возможно лишь в случае наличия в радиаторах не более 10 секций. Если батарея будет иметь большую длину, то ее отдаленный край не сможет хорошо прогреваться или вообще будет холодным. Панельные радиаторы лишены этого недостатка, так как они оснащены трубками, удлинителями потока – они доставляют теплоноситель за центр радиатора. Такие приспособления могут быть установлены в радиаторы из алюминия или биметалла для повышения теплоотдачи.

Определяясь, как лучше подключить радиаторы отопления, можно использовать нижнее, или седельное подключение. Среди всего перечня подключений, седельное считается самым неэффективным. Потери могут достигать 12-14 %. Однако оно является самым незаметным, так как в этом случае трубы укладываются по полу или под ним, поэтому его по праву можно назвать самым эстетичным. Чтобы теплопотери никак не влияли на температуру в помещении, можно приобрести радиаторы помощнее.

Такой метод подключения нежелательно использовать в системах с естественной циркуляцией теплоносителя. Но если установлен насос, то функционировать такая схема будет довольно неплохо. Иногда достигают такой же эффективности, как при использовании бокового подключения. Объясняется это тем, что во время движения теплоносителя с определенной скоростью, появляются вихревые потоки, вся поверхность прогревается, улучшая теплоотдачу. Такие явления еще не до конца изучены, поэтому определить, как поведет себя теплоноситель в тех или иных случаях, на данный момент не представляется возможным. 

Расчет мощности, количества секций

Перед тем, как выбрать батарею отопления для квартиры, необходимо просчитать, сколько секций должно быть установлено в каждой конкретной комнате и определиться с мощностью и показателем давления этого прибора. Делается это следующим образом:

Выбираем мощность радиатора

В данном случае необходимо учесть следующие моменты:

• Тип здания (из кирпича или панелей).
• Площадь отапливаемой комнаты.
• Количество окон.
• Наличие внешних стен.
• Тип остекления в квартире (стеклопакеты или деревянные окна).

По стандарту в комнате с высотой потолков 3 м, имеющей одно окно с деревянной рамой и одну дверь обычно ставится радиатор с мощностью 90-125 Вт на 1 м 2 .

Полезная информация: Чтобы подобрать батарею оптимальной мощности для комнаты для простоту расчетов нужно ее площадь умножить на 100 Вт.

Если там находится одно окно и две стены наружного типа эту цифру надо увеличить на 20%.

При наличии двух окон и двух наружных стен – на 30%.

При расположении окна на северной или северо-восточной стороне: + 10%.

При размещении радиатора в нише: + 5%.

При наличии сплошного экрана на батарее: + 15%.

Определяемся с количеством секций

Средняя мощность секции радиаторов различных видов:

Есть еще один вариант расчета как выбрать количество секций батареи отопления, чтобы в отапливаемом помещении было комфортно, который считается более точным. Данный расчет также производится с учетом их теплоотдачи. При этом в качестве единицы пространства используется не площадь помещения, а его «кубатура», то есть объем воздушной массы, который предстоит отапливать. Каждая комната обсчитывается отдельно: сначала выбирается мощность отопительного прибора, а потом рассчитывается количество его секций.

Учитывая, что для обогрева 1 м 3 воздушного пространства жилой комнаты необходимо 39-41 Вт энергии, для того, чтобы обогреть помещение площадью 10 м 2. с высотой потолков 3,0 м нужно 1230 Вт.

• Высчитываем кубатуру: 3 х 10 = 30 м 3 .
• Определяем расход энергии: 41 х 30 = 1230 Вт.

Условимся, что каждая секция современной батареи отопления вырабатывает примерно 200 Вт энергии. То есть, чтобы вычислить оптимальное количество секций нужно 1230:200 = 6,15 секций. Округляем в большую сторону. Выходит, в помещении с кубатурой в 30 м 3 нужно установить радиатор с 7-ю секциями.

Полезная информация: При установке батареи в помещении углового типа в формулу расчета количества секций добавляется коэффициент теплопотерь (1,1-1,3), значение которого должно соответствовать климатической зоне. В итоге получится: 1230·1,3:200=7,995. То есть для такой комнаты подойдет радиатор из 8 секций.

Разбираемся с рабочим давлением

Приобретая радиаторы отопления, нужно учитывать показатель их рабочего давления, который должен быть выше давления отопительной системы дома

Это особенно важно при проведении гидравлических испытаний, когда нагрузка на систему особенно интенсивная. Для батарей различного вида он имеет собственное значение:

• У чугунных – 6-12 атм.
• У алюминиевых – 16-20 атм.
• У биметаллических – 35 атм.
• У стальных – 6-10 атм.

Про необходимость наличия расширительного бачка в отопительных системах частных домов, а также про его установку, у нас есть отдельная статья.

Как отсоединить чугунный радиатор от металлических труб

Как правило, в старых чугунных батареях подключение труб следующее. На входе и выходе воды в радиаторе установлены чугунные муфты переходники – футорки. Наружная резьба футорки позволяет ее закрутить в отверстие последней секции. Резьба, нарезанная во внутреннем отверстии футорки, предназначена для подключения металлической трубы на 1/2 дюйма. После футорки на резьбе металлической трубы располагается металлическая прижимная шайба.

В домах старой постройки на чугунных радиаторах, как правило, отсутствуют краны регулировки подачи воды и перекрываемый вентиль. Вся запорная арматура обычно располагается в одном месте на выходе и на входе воды в газовый котел, либо в подвале, если речь идет о старом многоквартирном доме, подключенном к центральной системе отопления.

Схема соединения чугунного радиатора отопления.

На рисунке цифрами обозначены:

1 – прижимная шайба (контргайка);

2 – переходная муфта (футорка);

3 – прокладка под футоркой;

4 – основание чугунной секции.

Убедившись, что подача воды на радиатор перекрыта, используя 2 разводных ключа, изначально на трубе отпускают прижимную шайбу, примерно на 4-5 см. После этого подставив под батареей емкость для сбора воды, производят выкручивание из секции радиатора футорки, которая будет перемещаться по резьбе на трубе в сторону отпущенной шайбы. При этом желательно подсчитать и запомнить количество оборотов, так как установка радиатора будет обратно последовательной.

Как подключить стальной радиатор

Существует три способа подключения батарей:

• диагональное – подающая труба соединена с верхним патрубком, отводящая — с нижним по диагонали. Такое подключение обеспечивает максимальную теплоотдачу, а потери тепла составляют всего 2%. Недостатками являются неудобство монтажа и не эстетичный вид, поэтому в многоэтажных домах такое подключение почти не используется;
• боковое (одностороннее) – подающая/отводящая трубы подключаются сверху и снизу с одного бока. Используется в многоэтажных домах наиболее часто. Оно достаточно эффективно, а теплопотери составляют 2…5%. Однако при увеличении количества секций более 15, тепловая эффективность понижается из-за неравномерного прогрева;
• нижнее (седельное) – подающая/отводящая трубы подключаются снизу радиатора с разных сторон. Теплопотери в этом случае возрастают до 15% из-за неравномерного нагрева изделия. Такое подключение применяется в домах, где потери тепла почти незаметны.

Причины и необходимость чистки

Зачем же необходимо прикладывать усилия для чистоты отопительных приборов? Как и любые предметы в жилом помещении, батареи отопления загрязняются, причем не только снаружи, но и изнутри. На поверхности приборов скапливается пыль, что может негативно отразится на самочувствии жильцов. Помимо пыли, такие приборы зачастую имеют жирные загрязнения, устранить которые сложно.

Тщательно промыть отопительные батареи необходимо если:

• батарея нагревается неравномерно — одна часть отличается по температуре от другой даже на ощупь;
• увеличилось время прогрева квартиры по сравнению с предыдущими сезонами;
• радиаторы холоднее термомагистрали;
• для жителей частных домов характерным признаком необходимости промывки является факт увеличения энергоресурсов для обогрева при условии снижения или сохранения на прежнем уровне теплоотдачи.

Загрязнение отопительных батарей происходит по причине изменений в качестве жидкости. Этот факт способствует оседанию механических частиц, передвигающихся совместно с теплоносителем. После завершения сезона воду сливают, а внутри трубы часто начинает развиваться коррозия. При возобновлении отопительного сезона, под напором горячей воды коррозийные частицы начинают движение и оседают в радиаторе. Со временем мусора становится все больше, что может привести к закупорке и ухудшению качества работы. Таким образом, отсутствие чистки может привести к снижению теплоотдачи батарей при сохранении прежних затрат.