Импульсный паяльник своими руками

Как сделать паяльник своими руками

Итак, чтобы сделать паяльник с тонким жалом нам необходимо собрать основные материалы. Как правило, их можно найти в гараже, если нет, то ближайший рынок вас точно выручит. Мы решили рассказать самый простой способ, для этого не нужно будет сильно тратиться

Особенное внимание мы остановили на тонкой жиле паяльника, ведь именно ее и не хватает многим электрикам, а затачивать старый не всегда удобно и целесообразно. В другой статье мы делали дрель из подручных материалов, ее также будет интересно прочесть

Вот такие материалы нужно собрать:

1. Шариковую ручку.
2. Резистор МЛТ-0.5, его сопротивление должно составлять 5-10 Ом.
3. Двухсторонний текстолит – 10х30 мм.
4. Стальную проволоку диаметром в 0.8 мм.
5. Небольшой кусок медной проволоки диаметром в 1 мм.

Пошаговая инструкция

Если вы будете выполнять только так, как написано – паяльник своими руками из резистора сделать получится. Способ не сложный даже ребенок сможет справиться с ним без особых усилий.

1. В первую очередь нужно снять краску с поверхности резистора, можно использовать обычный нож. Если слишком плохо слазит, тогда подключите резистор к источнику питания и немного прогрейте его.
2. Подготавливаем бочонку, из нее выходит две проволоки, одну нужно срезать. В этом месте сверлим отверстие под медную проволоку, ее диаметр составляет 1 мм. Помните, проволока не должна соприкасаться с чашечкой, для этого сделайте раззенковку более большим сверлом, вот так это выглядит на фото. В конечном результате делаем небольшой пропил для токовода на чашечке резистора.
3. Берем стальную проволоку и выгибаем ее в форме обычного кольца. Диаметр должен соответствовать пропилу на резисторе.
4. Их двух стороннего текстолита нужно выпилить плату, вот так это выглядит на фото. По размерам ориентируетесь сами, ведь может немного отличаться размер ручки и вашей проволоки.
5. Собираем все между собой, самодельный паяльник на этом этапе не вызывает никаких сложностей.
6. Устанавливаем тонкое жало паяльника в посадочное место. Здесь будьте аккуратны, всю конструкцию можно спалить. Чтобы проволока из меди не прожгла резистор делаем защитный слой, используя кусочек слюды или другого материала, которые есть у вас под рукой. Узнайте, как сделать ПК в авто. 
7. В конечном результате нужно подключить самодельный паяльник к сети. Для этого можно использовать обычный блок питания на 1 А. Помните, напряжение не должно быть больше 15 Вольт, если 12 – это также подойдет. В этом деле больше совсем не означает лучше.

Вот мы с вами и разобрали, как сделать паяльник своими руками из ручки, резистора и проволоки, как видите, сложностей особых нет. Но, проявить определенные умения придется.

Но, даже не смотря на это все, купить паяльник такого типа гораздо проще, он не стоит огромных денег. Так что перед тем, как приступать к его сборке подумайте хорошо, стоит оно того или нет.

Импульсный паяльник

В некоторых случаях специалист, который занимается с ювелирными изделиями, задаёт себе вопрос, как сделать мини паяльник на батарейках своими руками, который работает по импульсному принципу.  По идее, этот паяльник должен иметь тонкий режим работы, для того, чтобы можно было обеспечить ювелирную работу.  Такой паяльник подойдёт для работы, если основной корпус состоит из легковоспламеняющихся материалов, например пластик.

В процессе проведения работы на жало будет подавиться импульсное напряжение, а не постоянное, таким образом можно будет добиться тонкой ювелирной работы с хрупкими деталями, в том числе из радиоэлектроники. Изготавливают такой паяльник из трансформаторов.

Простой этап работы можно охарактеризовать следующими действиями:

• Разбираем полностью корпус трансформатора.
• Полностью снимаем обмотку.
• Из полученной медной шины изготавливаем новую обмотку.
• Качественно производим подсоединение жало на основе медной проволоки.
• В корпусе трансформатора необходимо проделать 2 отверстия.
• Если имеется выключатель, заменяем его на обычную кнопку.
• В корпус помещаем нашу рабочую плату, закрепляем ее крепёжными элементами.
• Делаем изоляционную ручку из подручных материалов.

Минипаяльник готов, необходимо только заизолировать шину. В качестве изолятора используем стекловолокно или другой простой тип изолятора.

Паяльник в шариковой ручке

Как вы думаете, что можно сделать паяльником изготовленный в корпусе шариковой ручке? Несложные рабочие процессы пайки мелких деталей будут обеспечены на должном уровне и на высоком качестве.  Для работы вам понадобятся:

• Корпус шариковой ручки, в идеале прозрачный материал.
• Небольшой резистор.
• Тонкие провода.
• Изоляционные компоненты.
• Небольшой образец текстолита.
• Проволока, два варианта исполнения – медная и стальная.
• Доступный источник питания.

Паяльник в шариковой ручке

Порядок и этапы сборки:

• Качественно очищаем от краски резистор.
• Отрезаем ножку резистора, делаем небольшое отверстие в торцевой части.
• Производим раззенковку отверстия большим сверлом.
• На корпусе чашечки необходимо сделать резьбу.
• Проволоку загибаем в кольцеобразную форму.
• Текстолит должен иметь прямоугольную форму, припаиваем концы к плате.
• Готовое кольцо из проволоки припаиваем к резистору.
• Закрепляем жало в технологическое отверстие, подготовленное заранее.
• Подкладываем в корпус изоляционный материал.
• В корпус ручки помещаем готовую плату.

В принципе паяльник готов, необходимо только периодически менять медное жало, которое будет терять свою силу через определённый промежуток времени эксплуатации.

Газовая зажигалка

Самый экзотически минипаяльник, это прибор, изготовленный на основе обычной газовой зажигалки.  Таким прибором можно пользоваться практически в любом месте и при любой необходимости.  Для сборки используйте металлическую зажигалку, а в качестве жала, стандартную медную проволоку.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты  и материалы:

• Зажигалка с металлическим корпусом.
• Медная проволока, диаметр не более 3,0 мм.
• Пассатижи.
• Надфиля или миниатюрные напильники.

Для корпуса используем только металлическую основу, и чтобы пламя имело достаточный температурный режим горения и не гасло на ветру.

Паяльник из газовой зажигалки

При помощи пассатижей загибаем проволоку и накручиваем на корпус зажигалки.  Второй рабочий конец проволоки необходимо качественно заточить.  При помощи тонкой проволоки в несколько рабочих витков  закрепляем основное жало.  Теперь остаётся протестировать прибор на прочность и соответствие своим техническим параметрам.

Мы рассмотрели варианты, как можно создать миниатюрные паяльники. Чтобы прибор вам прослужил долго, не забывайте проверять качество соединяемых узлов минипаяльника

Обязательно соблюдаем все меры предосторожности и безопасности эксплуатации

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.
Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.
На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.
Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.
Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

Этапы изготовления

Первый этап — выполнение расчетов. Они основываются на законах физики, в частности законе Ома. Например, для изготовления будет использован резистор на 100 Ом. Сила тока в таком случае будет равняться 2,2 А, а значит, мощность паяльника станет 484 Вт, что для такого устройства слишком много. Значит, потребуется снижение напряжения с помощью конденсатора (лучше взять деталь на 10 мкФ до 300 В). Таким образом можно снизить напряжение практически в 4 раза, то есть до 0,5 А, получив мощность паяльника в 55 Вт, что меньше первоначального.

После проведенных расчетов и подготовки нужных материалов и инструментов можно переходить к механической сборе. Она выполняется в такой последовательности:

1. Сначала нужно изготовить жало из медного прута. Для этого надо один конец проволоки заточить под двусторонний угол 40-45°. Соблюдать этот угол необязательно, достаточно выполнить заточку под тем углом, под каким в дальнейшем будет удобно работать. Место обработки залудить.
2. Жало обернуть медной фольгой, оставив свободной рабочую часть (не более 10 мм), затем разместить жало в резисторе, зафиксировать его с помощью изоляционной смеси (предварительно надо соединить силикатный клей и тальк до получения тестообразной массы). Это же защищает основную деталь от появления трещин при эксплуатации. Изоляционный слой нужно запечь, подержав устройство над источником тепла.
3. Если будет использоваться нихромовая проволока, то она наматывается на силикатный клей, а затем снова покрывается изоляционным слоем.
4. Усилить изоляцию в местах соединения проводов и нагревательного элемента, для чего подойдет асбестовая нить (дополнительно можно использовать керамическую втулку).
5. Полученную конструкцию необходимо поместить в подготовленную железную трубку, на которую затем насадить ручку из теплостойкого материала (лучше всего из дерева или текстолита). Предварительно в отверстии ручки нужно пропилить отверстие, через которое пропустить провод (по аналогии с производственными паяльниками), с помощью которого прибор подключается к сети.

Перед работой нужно проверить работоспособность паяльника, при этом включать его в сеть рекомендуется через трансформатор или в 12-вольтовый блок питания, который рассчитан на ток силой 1 А.

Порядок действия при сборке

Теперь мы приступаем к ответственному моменту сборки:

• Изготавливаем нагревательный компонент для паяльника. Аккуратно наматываем на наш отрезок определённую длину нихромовой проволоки. Подбор длины осуществляется опытным путём, главное, нужно добиться наматывания спирали для того, чтобы мы могли обеспечить максимальную рабочую температуру в пределах 350-450 С.
• Берём тот же отрезок одножильного медного провода и аккуратно на него надеваем трубочку из термостойкого материала. Далее наматываем на трубку по спирали готовую длину отрезка спирали из нихромовой нити.
• Рассматриваем кончики спирали. На неё необходимо также навесить еще более тонкие трубочки. Всю готовую конструкцию помещаем внутрь более толстой готовой трубы.  Обязательно вынимаем медный провод, чтобы он был в свободном положении.
• Нагревательный компонент практически полностью готов. Теперь остаётся только вставить внутрь нашей медной трубки от заранее подготовленного отрезка от антенны. Всю готовую конструкцию помещаем в наше жало.  Для прочности и целостности конструкции жало необходимо закрепить саморезами.
• Теперь наш прибор практически готов. Остаётся только подсоединить к заранее подготовленным концам питающий шнур. Аккуратно вставляем всю конструкцию в заранее подготовленную ручку.

Этот вариант идеально подходит для тех, кто не желает тратиться на покупку материалов

Обратите внимание в вашем доме на ненужные детали, которые вполне подойдут для изготовления собственными силами электроинструмента для пайки деталей

Паяльник из резистора: основные азы изготовления

Существует дополнительный способ изготовления прибора для пайки, это самодельный паяльник из резистора.  В качестве резистора используем детали серийного мощности типа ПЭ или аналоговой ПЭВ. Резисторы способны гасить режимы сопротивления, без которых невозможно обойтись в процессе эксплуатации. Можно также использовать резистор серии МЛТ-05. Такой резистор имеет приемлемое сопротивление в 5-10 Ом, необходимые для нашего паяльника.

Паяльник из резистора

Процесс работы по сборке имеет идентичные операции, как и для изготовления прибора, имеющий аккумуляторную батарею.  При помощи обычного медицинского скальпеля, а также тонкой наждачной бумаги, удаляем краску с резистора. После этого производим подключение резистора к нашему источнику питания.  Далее производим тщательную очистку одной из ноги резистора, второю ногу нам придётся использовать в качестве токоведущей части и крепёжного компонента. Далее, в том месте, где была удалена нога, проделываем небольшое отверстие диаметром в 1 мм. Этот процесс потребуется для установки жала в конструкцию паяльника.  Теперь необходимо при помощи электроинструмента раззенковать отверстие большего диаметра. Это необходимо для того, чтобы жало в процессе работы не соприкасалось с чашечкой. Берём надфиль и при помощи инструмента делаем дополнительный пропил, причём идеально круглой формы для осуществления элемента токовода на рабочую глубину на 2\3 от основной толщины.

Непосредственно токовод можно изготовить из специально подготовленной и хорошо лудящейся  пружинки, но при этом конструкционные колечки должны очень хорошо надеваться на конструкцию чашки. Теперь необходимо изготовить  плату. В качестве материала необходимо использовать текстолит.  Сама плата должна иметь широкую основу для осуществления припаивания непосредственной части токовода, а также для рассеивания тепла; средняя часть платы будет предназначена для ручки, за которую будем держать паяльник; самая узкая сторона платы предназначена для крепления проводов, а также конструкции кембрика.

Приступаем к сборке

На токовод одеваем предусмотренные колечки для чашечек, припаиваем к основной плате.  Крепим жало, но необходимо его заизолировать при помощи слюды или керамики, это необходимо для ограничения доступа тока.  В конце работы к плате припаиваем провода,  можно использовать из серии МГТФ,  В качестве детального источника обеспечения питания используем блоки из серии БП1А, 0-15В. Паяльник готов, можно приступать к работе.

Перед началом работы, рекомендуется протестировать прибор, и только после этого использовать по прямому назначению.

Паяльник своими руками: простые схемы сборки

Перед изготовлением паяльника своими руками следует определить, для чего конкретно он будет применяться и какие материалы имеются дома.

«Момент» из лампы-экономки

Составные части устройства:

• Преобразователь от энергосберегающей лампы (мощность 40 Вт);
• Трансформатор;
• Медная проволока;
• Корпус.

Характеристики преобразователя подходят для паяльника средней мощности. Безопасность устройства усиливается за счет штатного предохранителя и контроля перегрева на терморезисторе. Схема выходит очень компактной, и ее можно размещать в любом корпусе.

Трансформатор делается самостоятельно. Можно использовать ферритовое кольцо от сломанного электро-трансформатора. Первичную обмотку необходимо мотать из провода 0,5 мм, количество витков равно 100−120. А силовую делать из проволоки сечением от 3 до 3,5 кв. мм. Сделать нужно один виток. К ней крепим жало из нихромовой или медной проволки (1,5 — 2 мм). Толщина последней обмотки должна быть больше толщины жала. Далее, нужно придумать корпус устройству, сделать выключатель, и прибор готов.

Из китайского трансформатора

Для изготовления нужен либо исправный блок питания на двенадцать вольт, либо с перегоревшей вторичной обмоткой. Вполне подойдет любое китайское устройство.

Необходимо извлечь из корпуса схему, проверить исправность деталей. Преобразователь не трогаем, т. к. потребуется лишь изменить внешний вид трансформатора. Далее, удаляем вторичную обмотку, изготавливаем новую из медной проволоки (сечение должно быть 1,5−3 кв. мм). При маленьком сечении проволоку складываем вдвое

Важно общее сечение, которое будет не меньше трех квадратов. Обмотка равна одному неполному витку

Затем, осторожно продеваем ее в корпус трансформатора, первым делом согнув, как шпильку для волос. Трансформатор припаивается к плате управления, а силовую обмотку необходимо зафиксировать диэлектрическим клеем (к примеру, холодной сваркой)

Далее, схему вставляем в корпус.

В качестве ручки может подойти деревянная, от обычного паяльника. Возможны другие варианты, учитывая компактность устройства в целом. В ручку вставляем не фиксируемый выключатель. Работа импульсного прибора основана на коротком замыкании вторичной обмотки, вследствие чего длительный нагрев способен привести к разрушению трансформатора и пожару. В связи с этим недопустим фиксированный пускатель. Далее, нужно собрать устройство полностью и установить зажимы для жала (например, вставки из контактной коробки для проводки). Такой прибор выходит очень компактным и удобным в использовании мелких работ при пайке. Благодаря сменному жалу можно изменять его внешний вид.

Эти варианты являются лишь небольшой долей среди разнообразия схем изготовления импульсных устройств.

Важно понимать принцип действия:

1. Прибор, преобразующий электричество в высокочастотное напряжение;
2. Трансформатор понижающий, рассчитанный только на высокую частоту;
3. Вторичная обмотка, которая образует замкнутое кольцо с петлеобразным жалом.

Импульсный паяльник — надежное и экономичное устройство, а при выполнении своими руками еще и практически бесплатное. Да и в большинстве случаев самодельный инструмент сможет собрать даже электрик-новичок, не обладая профессиональными знаниями в работе с радиотехникой.

Первые шаги: подготовка ручки-корпуса будущего паяльника

Для начала был взят деревянный черенок (лучше брать берёзу или клён), обточен «под руку» и зашлифован. Форму ему можно придать любую, но для первого раза я не стал делать лишнюю работу. Слишком длинным его также не следует делать, хотя, это дело вкуса.

Деревянный черенок, который будет использован в качестве ручки

Далее в работу вступила дрель с толстым сверлом, на котором при помощи изоленты я обозначил ограничитель отверстия. Глубины в 2-3 см для мини-паяльника на 12 В было вполне достаточно. Проделанное по центру ручки с торца отверстие будет служить для установки гнезда питания и протяжки проводов к нагревательному элементу.

С обратной стороны было просверлено идентичное отверстие, которое послужит для установки жала паяльника.

Высверливаем одинаковые отверстия с двух сторон ручки паяльника

Подготовка пазов для питающего провода

На расстоянии 2-3 см от того края, где планируется установить гнездо для питающего штекера, делаем разметку для двух отверстий (по противоположным сторонам). Для удобства замера расстояния можно использовать то же сверло с отмеченной изолентой глубиной. Определив места расположения отверстий при помощи маркера, снова берёмся за дрель, но с уже более тонким сверлом.

Отмечаем точки сверления отверстий под провода

Засверливание под провода следует производить под небольшим углом – так их впоследствии будет проще протянуть. В итоге должно получиться так, чтобы провод входил с торца и под небольшим изломом прокладывался далее, к обратному концу рукоятки, на которой будет расположено жало паяльника.

Высверливаем более тонкие отверстия под углом для упрощения протяжки проводов

Теперь необходимо сделать так, чтобы тянущиеся от гнезда питания вдоль ручки провода не мешали при работе с паяльником. Для этого, от отверстий до того края, где будет расположено жало, я прорезал пазы. Сделать это несложно при помощи обычного канцелярского ножа. Конечно, если бы рукоятка делалась из сосны, резать по волокнам было бы гораздо проще, однако такой материал был «отметён» сразу. Причиной тому стало то, что дополнительное покрытие ручки не планировалось, а значит, была вероятность того, что руки при работе могут испачкаться в смоле.

Прорезаем пазы, в которые впоследствии будет проложен провод

Когда пазы прорезаны, их желательно немного подработать обычным круглым надфилем. Ведь несмотря на кустарное производство паяльника на 12 В, им предполагается работать, а значит, аккуратность здесь будет совсем не лишней. В итоге, получилась рукоятка с отверстиями с двух сторон и пазами под провод, которая готова к дальнейшей работе – сборке начинки устройства для пайки проводов.

Рукоятка готова, можно приступать к сборке

7. Изготовление выводов нагревателя

Непосредственное соединение концов высокоомной проволоки и электрического шнура, подводящего питающее напряжение к нагревателю, не является хорошим техническим решением. Если это сделать возле нагревателя, то место соединения будет подвергаться воздействию высокой температуры и быстро разрушится. Если это сделать внутри ручки, где попрохладнее, то такое соединение, хотя и дольше прослужит, но тоже разрушится. Да к тому же ещё концы высокоомной проволоки будут выделять ненужное тепло на всём протяжении от нагревателя до ручки. Разумный выход — использование промежуточного звена из металла, хорошо переносящего высокую температуру и, при этом, имеющего невысокое удельное сопротивление. На эту роль вполне годится сталь.

Для изготовления выводов нагревателя я использовал в своём паяльнике два отрезка стальной проволоки. Учитывая высокую температуру, паять здесь не имеет смысла. Соединение выполнено посредством накручивания одной проволоки на другую. Но простое скручивание ненадёжно. Для увеличения надёжности соединения обжаты жестяными трубочками, которые изготовлены точно так же, как и основание нагревателя — сворачиванием жестяного прямоугольника на оправке. Но здесь лучше, чтобы края жестяной полоски смыкались с некоторым нахлёстом. В качестве оправки можно использовать иголку подходящей толщины. При правильно подобранном диаметре готовая трубочка надевается на место соединения с некоторым трением. Далее каждая надетая трубочка сжимается пассатижами, слегка расплющивается, что в итоге обеспечивает высокую прочность соединения.

Следующий шаг — изоляция полученных выводов. Для этого использованы те же материалы — асбест и силикатный клей. На этом этапе необходимо исключить всякую возможность замыкания выводов нагревателя. Особенно это касается мест соединения, обжатых жестяными трубочками, так как эти места значительно толще. Стальные выводы нагревателя покрыты изолирующим композитом до того места, где они соединяются с медными жилами электрического шнура внутри ручки.

Далее готовый нагреватель был тщательно просушен. Сушить нагреватель паяльника можно, просто положив его куда-нибудь и забыв надолго о его существовании, или подав небольшое напряжение на его выводы для ускорения сушки. Во втором случае следует помнить о том, что слишком высокое напряжение может вызвать рост температуры до такого значения, при котором начнётся кипение силикатного клея. Пока клей не просохнет полностью, нельзя доводить температуру до точки кипения, иначе это приведёт к различным вспучиваниям и деформации изделия, что в итоге может испортить всю работу. Неровности на поверхности высушенного нагревателя можно устранить при помощи напильника и наждачной бумаги, приведя форму изделия к цилиндрической.

Измеряя сопротивление между основанием нагревателя и его выводами, можно в какой-то степени судить о завершении сушки. В моём случае это сопротивление после тщательной просушки нагревателя составляло 20-30 кОм. К этому времени опасности вскипания клея уже не было. После прогрева паяльника в рабочем режиме это сопротивление увеличилось до нескольких мегаом.