Ручной скважинный насос для воды своими руками

Типы и устройство

Существуют различные типы насосов, каждый из которых имеет свой принцип работы. Рассмотрим более подробно основные типы.

Поршневые

В основе конструкции лежит гильза, которая представляет собой цилиндрический корпус. Данная деталь может быть изготовлена из следующих материалов:

• чугун;
• полимеры;
• нержавеющая сталь.

Другой составляющей является излив, также имеется рукоятка-коромысло, которая закрепляется на оси с помощью шарниров, она связана с вертикальным штоком, он уходит непосредственно вглубь насоса.

Сам поршень расположен в корпусе. В поршне находятся уплотнения, которые прилегают к стенкам корпуса. Сверху имеется прочное соединение со штоком, которое также связано с рычагом рукоятки-коромысла. В верхней части корпуса расположен патрубок или отверстие для беспрепятственного выхода перекачиваемой воды в желоб или трубу. Нижняя часть насоса связана с трубой, расположенной в скважине. Перед установкой насоса на трубе необходимо расположить обратный клапан.

Шланговые

Такие конструкции используются для более удобного полива грядок. Шланги из различных материалов могут подсоединяться к конструкции насоса. Они могут быть нейлоновыми, полиуретановыми, резиновыми и обладать повышенной прочностью.

Крыльчатые

Такие насосы являются более компактным оборудованием. Они сделаны из металлического корпуса, два патрубка имеют разные типы соединения: муфтовое или фланцевое. Всасывающий патрубок пропускает через себя воду, а напорный соединяется с точкой разбора. Вместо поршневого механизма в такой конструкции используется крыльчатка. Она представляет собой центральную ось, по которой перемещаются радиально два крыла, расположенных напротив друг друга.

Крылья связаны с рукояткой центрального штока осью. Когда человек с усилием надавливает на рукоятку, крылья приходят в движение, осуществляя работу насоса. Нижняя полость устройства разделена надвое особой перемычкой.

Как сделать абиссинскую скважину

Бурение абиссинской скважины может проводить только в конце весны или летом. Осенью и зимой такие работы не проводят. Так как в этот период выпадают осадки, которые могут размягчить и увлажнить почву. Существует высокая вероятность загрязнения, что ухудшит качество воды.

Бурение абиссинских скважин делают на глубину:

1. 5-7 м для бытовых нужд.
2. 8-10 м на хозяйственные цели, включая полив огорода.

Установка для гидробурения

Используйте дизельную установку для бурения абиссинской скважины через глинистые и скальные образования. Эти буровые установки делают с приводом для управления и давления на буровое долото.

Мощный насос применяют для перекачки бурового раствора в ствол, чтобы ускорить бурение.
Поскольку мини буровые установки стоят более 150 000 рублей, вы можете арендовать их по объявлениям на Авито.

Либо сделать самостоятельно. Как сделать буровую установку по чертежам мы писали в статье.

После бурения вы можете компенсировать затраты сдавая машину в аренду своим соседям. Или начать бизнес по гидробурению абиссинской скважины.

Скважина игла своими руками без оборудования

Абиссинская скважина забивается в землю. Остриё — труба, имеющая в нижней части перфорацию с заостренным наконечником. Эту конструкцию забивают до достижения водоносного горизонта. Для поднятия жидкости подключают ручную помпу.

Конечно, такое сооружение сделать не сложно, но срок службы системы не долог, так как она быстро засоряется мелким песком, который есть в добываемой воде. Для фильтрации трубу обматывают мелкой сеткой или проволокой. Это защищает от песка.

Устройство забивается кувалдой, поэтому и называют её забивная скважина. Чаще применяют «бабку». По принципу действия это та же кувалда, но имеет направляющую, со стабильным приложением ударной силы.

Забивной метод прост и позволяет быстро сделать источник. Однако, применяя ударную силу, существует вероятность порчи резьбовых соединений и повреждения фильтра. А это причина загрязнения воды и уменьшения срока эксплуатации абиссинского колодца.

Оборудование для бурения абиссинской скважины:

1. Трубы с резьбой диаметром 1 — 2. Рекомендуем покупать из нержавеющей стали или оцинкованные. Покупайте из расчёта не более 8 метров, включая фильтр.
2. Копьевидный фильтр — наконечник.
3. Соединительные муфты.

Для водозабора понадобятся:

1. Забурник (ручной бур). Подойдёт садовый ручной бур с удлинителем. Если покупка не планируется и нет возможности взять в аренду, то забурник делайте из арматурной стали.
2. Забивная бабка заменяется кувалдой.
3. Ручной насос с обратным клапаном.

Технология как пробурить абиссинскую скважину своими руками:

1. Забурником делают отверстие до первого водоноса. В поднимаемом грунте должен появится мокрый песок.
2. По обнаружении водоноса собираем колонну, плотно прикручивая через муфты к первому звену с копьевидным фильтром — наконечником трубы на нужную длину. Соединения уплотняем льняной паклей.
3. Готовую колонну аккуратно, не допуская перекосов, забиваем бабкой или кувалдой в приготовленное забурником отверстие.
4. Когда колонна встанет на нужную глубину — прикручиваем к верхнему выходу ручной насос.
5. В ствол вливаем воду и прокачиваем. Жидкость должна поступать свободно, ручной насос работать легко — верный признак что абиссинская скважина забита на нужную глубину.

Абиссинская скважина из полипропиленовых труб

При забивании трубы сложно определить первый водоносный горизонт. Поэтому для абиссинской скважины применяют шнеки.

1. Бурим отверстие большего диаметра, чтобы не забивать, а легко установить полипропиленовую трубу без повреждения.
2. Засыпаем дно скважины щебнем, что создает дополнительный естественный фильтр, улучшая качество воды и увеличивая срок службы.

Порядок работ по изготовлению гидросооружения из полипропиленовых труб аналогичен способу №1. Большие трудозатраты составит ручное бурение шнеком отверстия большого диаметра.

Прокачка после бурения

После завершения работ требуется прокачка абиссинской скважины после бурения.
Во время забивания труб в фильтре и стволе собирается грязь. Задача прокачки состоит в том, чтобы очистить конструкцию от песка.

Прокачку делают, пока не пойдёт чистая вода.

Рекомендуем прокачивать новую абиссинку ручным насосом.

Применять насос Малыш или другой электроприбор не нужно. Вода с примесями повредит оборудование, и насос придёт в негодность.

Кроме того, в начале работы у источника низкая водоотдача. Ручным насосом можно регулировать приложение усилия, и увеличить до рабочего объёма.

Достоинства ручного устройства

Помпы ручного типа для скважины или колодца — это далекие «предки» современных электрических агрегатов. Однако они являются довольно производительными. К преимуществам подобных приборов относятся следующие:

1. Воду можно добывать в тех местах, в которых по тем или иным причина невозможно поставить электрооборудование.
2. Экономия электричества, так как ручная помпа представляет собой механическое приспособление, работающие посредством физической силы.
3. Доступная цена. Но эта же характеристика делает невыгодной реализацию ручных помп самим продавцом. Потому на отечественном рынке имеется довольно скудный выбор подобных агрегатов.

Плюсы ручных моделей

Ручной прибор имеет немало преимуществ. Например, если вы используете свой дачный дом только летом, то нет смысла устанавливать дорогую систему подачи воды. Ведь от редкого применения она вполне может сломаться. Ручной же агрегат прекрасно будет служить вам в теплое время года, подавая воду без перебоев.

Безусловно, самый главный плюс такого устройства – его независимость от работы электричества. Например, на вашем участке еще нет света, а вода нужна позарез. Ведь даже во время стройки потребность в ней весьма велика – замешивание раствора или разведение клея происходит на воде.

Главный плюс — полная автономность

Из этого плюса вытекает еще один – экономия электричества. Например, чтобы полить участок, вполне можно воспользоваться ручным прибором. Если вы живете в доме постоянно, то увидите, какая экономия электричества будет при использовании ручного агрегата.

Ручная вариация насоса удобна прежде всего тем, что таким прибором легко пользоваться. Кроме того, ремонт его будет прост и дешев – все запасные части продаются буквально в любом строительном магазине за разумные деньги.

Вариант #1 – американская речная помпа

Такая модель насоса, для работы которого не нужно электричество, может быть использована умельцами, которым повезло приобрести участок на берегу небольшой, но очень бурной речушки.

Шланг в бочку укладывается ровными витками без заломов и перегибов. И всё сооружение в целом выглядит довольно незатейливо, но вода с его помощью исправно поставляется на берег

Для создания насоса понадобится:

• бочка диаметром в 52см, длиной в 85см и весом примерно в 17 кг;
• шланг, накрученный в бочке, с диаметром в 12мм;
• выпускной (подающий) шланг 16мм в диаметре;

Есть ограничения и для среды погружения: рабочая глубина потока не должна быть менее 30см, скорость перемещения воды (течения) – 1,5 м/сек. Такой насос обеспечивает подъём воды на высоту не более 25 метров по вертикали.

Составляющие элементы: 1- выпускной шланг, 2- втулочная муфта, 3-лопасти, 4 –пенополистероловые поплавки, 5 – спиральная намотка шланга, 6 – входное отверстие, 7- дно конструкции. Бочка отлично держится на плаву

Подробности использования этого насоса можно рассмотреть на видео.

Скважина-игла и трубчатый колодец особенности обустройства и использования

Трубчатый колодец и абиссинский – это разновидности классического колодца с разницей в обустройстве ствола. Вместо колец шахту трубчатого источника формируют из стальных труб, а абиссинский колодец – это игольчатая скважина из стальных труб небольшого диаметра. Водозабор бурят на глубину до 15 м. Скважины такого типа не всегда удается установить на уровне залегания водоносного песка, а грунтовые воды нельзя использовать в качестве питьевой воды.

Абиссинская скважина – это усовершенствованный вид трубчатого колодца. Несмотря на небольшую глубину, есть шанс получить достаточно чистую воду: в источник не проникает верховодка, осадки. Одно из главных преимуществ – небольшая стоимость обустройства и простота выполнения. Абиссинский колодец можно сделать без привлечения специалистов.

Глубина источника составляет от 8 до 15 м. На этой глубине залегает первый водоносный слой песка. Конец обсадной трубы устанавливается на границе между пластами суглинка и песка. Главная сложность – найти место, где точно будет вода на небольшой глубине. Обычно ориентируются по наличию и глубине соседских водозаборов. Если участки расположены на одной высоте, велика вероятность, что водяной пласт занимает большую площадь.

Скважину-иглу обустраивают исключительно в мягких грунтах: глина, суглинок, глина с прослойками песка, плывун. В каменистой почве такие скважины не бурят: при попадании иглы на валун всю работу придется переделывать.

Воду использовать можно после проведения анализов. Обычно качество воды приемлемое, при установке фильтровальной системы ее можно использовать для приготовления пищи. Срок эксплуатации скважины не превышает 10 – 12 лет. Дебит подвержен сезонным колебаниям, составляет до 1,5 м3. Количества воды достаточно для 1 – 2 точек водоразбора.

Поверхностные водозаборы забивают ударно-канатным методом. При обустройстве абиссинского колодца труба одновременно является нижней частью обсадной колонны и буром. Оборудованную игольчатым заостренным наконечником и фильтром трубу забивают в грунт.

После прохождения на глубину до 150 см навинчивают (или приваривают) следующий сегмент. Готовый источник оборудуют поверхностным или погружным насосом. Для установки оборудования предварительно подготавливают приямок, который должен быть термоизолирован.

Мелкие скважины требуют постоянной эксплуатации. Регулярный забор воды предохраняет фильтр от засорения. Систематическая чистка способна продлить срок службы источника. Профилактическую чистку рекомендуют проводить ежегодно.

Как сделать ручной насос

Чтобы сделать ручной насос для скважины своими руками, необходимо приготовить такие инструменты и приспособления, как:

• сварочный аппарат;
• электрическая дрель;
• набор сверл;
• токарный станок;
• шабер;
• измерительные устройства — рулетка, линейка;
• технический нож;
• напильник;
• молоток;
• отвертка;
• ветошь.

Корпус для ручного поршневого насоса можно сделать из фрагмента металлической трубы необходимого размера. Можно использовать для этого также корпус гидроцилиндра или гильзу дизельного двигателя.

Необходимые габариты корпуса:

• диаметр 8 и более см;
• длина от 60 до 80 см.

Для изготовления корпуса может понадобиться токарный станок. Обработанная с его помощью труба из толстого металла получится гладкой и аккуратной. Это необходимо для свободного движения поршня.

Снаружи корпус устройства может быть круглым, квадратным или многоугольным, что зависит от выбранной заготовки. Внутренняя поверхность цилиндра насоса должна быть абсолютно гладкая. Для этого производится специальная обработка шабером. Сбоку в корпусе в верхней его части необходимо сделать отверстие. К нему приваривается выводной патрубок. При изготовлении цилиндра насоса на его верхней части можно нарезать резьбу для крепления верхней крышки.

На противоположной от выводного сливного патрубка стороне трубы или цилиндра делается прорезь с отверстиями, в которую впоследствии будет вставляться шпилька, на которую устанавливается штанга — ручка.

Поршень ручного насоса можно изготовить из подручных материалов. Можно использовать нержавеющий металл, древесину или пластическую массу. При этом поршень должен двигаться внутри цилиндра насоса плавно и равномерно, без заеданий и перекосов. Кольцевидный уплотнитель из резины сделать обязательно.

Поршень нужно вставить в корпус и проверить, легко ли он двигается. Случайные дефекты необходимо устранить заранее. После этого можно скрепить поршень со штоком — стержнем, закрепленным в центре поршня. Для этого используется резьба и запирающая шпилька.

Крышка для ручного насоса может быть сделана из пластмассы или металла. Деревянную крышку лучше сделать из дуба или лиственницы. Она должна точно повторять форму отверстия и плотно закрывать его. Для дополнительной герметизации можно прикрепить уплотнитель.

Верхняя крышка должна иметь в центре отверстие для штока. Нижняя крышка оснащается запирающим клапаном, препятствующим вытеканию воды из цилиндра насоса.

Изготовлению обратного (запирающего) клапана следует уделить особое внимание

Это очень важно для нормального функционирования ручного насоса. Запирающий клапан предотвращает перетекание воды вниз к вводной трубе

Поэтому он должен быть изготовлен из достаточно прочного материала. Другой важный момент — тщательная притирка. Такой клапан не допустит просачивания воды в обратном направлении

Запирающий клапан предотвращает перетекание воды вниз к вводной трубе. Поэтому он должен быть изготовлен из достаточно прочного материала. Другой важный момент — тщательная притирка. Такой клапан не допустит просачивания воды в обратном направлении.

Мембранный клапан можно изготовить из куска резины повышенной прочности. Его устанавливают поверх входного отверстия. Для крепления используется клепка или винтово-гаечное соединение.

Шариковый запор лучше изготовить из пластмассы или металла. При наличии соответствующих навыков можно изготовить шариковый эбонитовый клапан.

Длина штока и выходного патрубка подбирается в зависимости от длины трубы насоса и глубины погружения насоса в скважину. К штоку через шарнир крепится ручка. Для этого на коротком плече штанги необходимо вставить болт через заранее просверленное отверстие.

Штанговый рычаг имеет на конце резьбу для крепления ручки насоса. С обратной стороны она крепится гайкой и стопорной шпилькой. Далее необходимо укрепить пружину на коротком конце ручки и на корпусе насоса. Это делается при помощи винта. Пружина будет обеспечивать подъем ручки, то есть возвращение ее в исходную позицию.

Вводная труба может быть сделана из такого материала, как:

• жесткая резина;
• металл;
• пластмасса.

Резиновый шланг обязательно армируется пружиной из нержавеющей стали. После изготовления и до его установки самодельный насос требуется проверить на воду. То есть необходимо временно закрепить его на монтажном столе или верстаке, опустить вводной шланг в емкость с водой и проверить качество работы соединений и узлов.

Популярные производители ручных насосов

Несмотря на наличие у ручных насосов достаточного количества преимуществ, они же могут считаться и минусами на фоне электрических моделей:

• Оборудование может работать без электричества. Однако отнюдь не каждый владелец загородного участка будет рад тому, что ему придется для подъема воды прилагать определенные физические усилия.
• Невысокая цена. Для потребителя это, естественно, будет являться весомым плюсом, чего не скажешь про продавца. По этой причине на отечественном рынке не так много компаний, которые предлагают подобные виды насосов.

Если рассматривать ассортимент подобных установок, то наибольший спрос сформировался на импортные изделия, предлагаемые европейскими производителями. В первую очередь это агрегаты мембранного типа, которые выпускает датская компания Grundfos, а также аппараты крыльчатого типа, которые производят немецкие фирмы.

При этом в довольно большом количестве на рынке представлена продукция и от российских изготовителей, среди которых лидируют столичные предприятия, уральская горно-металлургическая компания и иные. Достаточно хорошо зарекомендовал себя каунасский чугунно-литейный завод, в ассортименте которого представлены ручные насосы. Достаточно большое представительство имеют изделия, предлагаемые украинскими и китайскими производителями.

Выбор по месту установки

Все насосы, в том числе и центробежные, в зависимости от места установки и работы подразделяются на два вида – поверхностные (см. Поверхностный насос для колодца: как выбрать) и погружные.

По некоторым признакам работы и крепления их можно разделить на несколько видов:

Различие по типам	Название
В зависимости от места положения агрегата	Погруженные Поверхностные
В зависимости от системы запуска	Автоматические Ручные
В зависимости от принципа действия	Вихревые Винтовые Вибрационные Центробежные

Рассмотрим самые популярные и экономичные варианты насосных агрегатов.

Поверхностные насосы

Такие агрегаты работают, находясь вне источника воды, всасывая её через опущенный в колодец шланг. Устанавливаются они на поверхности – отсюда и название.

В зависимости от частоты и периодичности использования местом установки может быть площадка рядом с источником или на небольшом удалении от него, кессон, хозяйственное помещение во дворе или подвал дома. Главное, чтобы устройство не подвергалось воздействию осадков и морозов.

Переносные центробежные колодезные насосы

Поверхностные насосы для колодцев центробежные обладают следующими достоинствами:

• Простота установки, обслуживания, демонтажа и ремонта. Для всего этого их не нужно опускать в колодец и в случае необходимости поднимать из него.
• Надежность – детали и узлы устройства не подвергаются разрушающему воздействию воды.
• Мобильность – насос можно использовать для поднятия воды из колодца, перекачивания её из водоемов и резервуаров, перемещая его туда, где он нужнее.
• Невысокая по сравнению с погружными моделями стоимость.

Однако высота всасывания у таких агрегатов весьма ограничена: они способны подавать воду с глубины не более 8-9 метров, а значит могут использоваться только для неглубоких колодцев или накопительных емкостей.

Схема установки насоса с выносным эжектором

Погружные агрегаты

Если колодец или скважина глубже 8-10 метров, целесообразнее приобрести погружной центробежный насос для колодца, который работает, будучи полностью или частично опущенным в воду. Его конструктивное отличие от поверхностного заключается в первую очередь в герметичности корпуса, в который не должна попадать перекачиваемая жидкость.

Устройство центробежного погружного насоса

Такие насосы обычно имеют вытянутую цилиндрическую форму с последовательным расположением двигателя и рабочей камеры. В зависимости от мощности, они могут качать воду с большой глубины, и в этом их основное преимущество перед агрегатами поверхностного типа. Обладают они и другими достоинствами.

Это:

• Практически бесшумная работа;
• Постоянное охлаждение двигателя перекачиваемой водой, что не допускает его перегрева;
• Возможность длительной работы;
• Автоматическое отключение при критическом понижении уровня жидкости в источнике, за которое отвечает поплавковый выключатель;
• Меньшая требовательность к составу воды и наличию в ней твердых примесей по сравнению с поверхностными устройствами.

Но обслуживать погружной насос сложнее (см. Ремонт насосов погружных: как сделать правильно), так как для этого его нужно достать из колодца и разобрать, что при герметичном корпусе не так просто сделать. Кроме того, его цена выше стоимости насосов поверхностного типа.

Среди конструктивных отличий разных моделей можно выделить расположение всасывающих отверстий. Они могут находиться в верхней или нижней части корпуса.

Насос Водолей с верхним водозабором

Насосы с нижним всасыванием нельзя опускать на дно колодца, иначе он взбаламутит воду на дне и она будет поступать в систему с большим количеством загрязнений. К тому же песок и илистые отложения приводят к быстрому засорению агрегата и выходу его из строя.

Чтобы этого не происходило, насосы оборудуются фильтрами грубой очистки и подвешиваются на расстоянии не менее одного метра от дна. В резервуарах с чистой водой их можно использовать без ограничений по уровню монтажа и ставить прямо на дно.

Фото насоса Джилекс с нижним всасыванием

Типы ручных насосов

Для облегчения подъема воды из колодца используются насосы.Они бывают механическими и ручными, последние могут быть:

• Штанговые.
• Поршневые.
• Глубинные.

Хотя большой ассортимент помп и насосов для воды оттеснили ручные агрегаты на второй план, но их желательно иметь на каждом приусадебном участке. К тому же устройство несложно изготовить и самостоятельно.

Ручной насос штанговый

Схема штангового ручного насоса

На фото конструкция ручного штангового насоса включает в себя:

• Цилиндр насоса, позиция 1.
• Колонну водопроводных труб – 2.
• Комплект штанг – 3.
• Поршень – 8.
• Ручной привод, состоящий из штока поз. 6 и балансирующего элемента — 7.
• Специальным хомутом поз. 4 на конце обсадных труб крепятся водопроводные трубы. По колонне этих элементов насосный цилиндр идет в глубину колодца.

• Сальник насоса поз. 5 необходимо закрепить вверху водоподъемных труб.
• При опускании насосного цилиндра на требуемую глубину, на штангах поршень опускается так, чтобы до нижнего клапана цилиндра он не доходил примерно 60 миллиметров.
• Верхняя часть штанги крепится к штоку, проходящему через сальник, и соединяется шарниром с балансирующим элементом.
• В поршне поз. 8 в его середине выполняется проточка, куда устанавливается клапан поз. 9.
• Внешняя поверхность поршня закрывается уплотнительной манжетой из кожи или резины.
• При перемещении поршня вниз закрывается клапан поз. 10, а клапан поз. 9 открывается, и вода поступает в полость над данным поршнем.
• При перемещении поршня вверх поднимается за ним и вода, и в полость под поршнем будет идти вода из колодца, из-за разряжения воздуха. При этом всасывающий клапан открыт, а в закрытом состоянии находится поршневой клапан.
• По такому принципу выкачивается вода из скважины или колодца.

Ручной поршневой насос

Конструкция ручного поршневого насоса

Поршневые насосы для колодцев ручные применяются при залегании грунтовых вод до 8 метров. От уровня земли, в верхней части труб для подъема воды, их устанавливают на расстоянии от 70 до 100 сантиметров.Конструкция состоит из:

• Цилиндра, поз. 6.
• Поршня, поз. 7.
• В нем перемещается клапан поз. 8.
• Дисковый клапан поз. 5 устанавливается на дне цилиндра.
• Резервуар, поз. 10.
• Шток, поз. 9.
• Балансир, поз. 11.
• Обратный клапан, поз. 4.

Принцип работы устройства заключается в следующем:

• При перемещении поршня вниз закрывается дисковый клапан.
• Вода поступает в свободную полость из-под поршня сквозь открытый поршневой клапан.
• При перемещении поршня вверх закрывается поршневой клапан, а в резервуар поднимается вода.
• Под поршнем при этом создается разрежение воздуха, дисковый клапан открывается, а вода поступает в свободную полость под поршнем.
• Возвратно-поступательное движение создает в устройстве шток, шарнирно соединенный с балансирующим элементом.
• Откачивание воды из колодца происходит через обратный клапан. Он служит для совместной работы электронасоса и поршневого насоса.
• Такой цикл повторяется постоянно.

Глубинный ручной насос

Отличительной особенностью от предыдущего типа является:

• Шток, приводит поршень в движение. Он пропускается через выпускную трубу, установленную на верхней крышке.
• Шток и выпускная труба могут иметь большую длину и погружаться от уровня воды до 1,5 метров. Размер штока в отдельных случаях может достигать более 30 метров.
• Материалом для изготовления составляющих погружного насоса берутся дюралевые трубы, что уменьшает вес самой конструкции, имеющей повышенную прочность.
• Насос крепится над колодцем или скважиной, а с помощью простейшего рычага шток приводится в движение.

Обзор видов

Современные эжекторные водоразборные конструкции выпускают в двух вариантах, которые имеют маркировку КВО или КВ. Оба варианта имеют эжектор, но отличаются они друг от друга не внутренним устройством, а креплением приемника воды к корпусу колонки.

Модели колонок КВО – крепеж приемника воды выполняется с применением фланцев, которые имеют вид квадрата. Один фланец приваривается к корпусу колонки, а другой крепится к приемнику воды.

Помимо уличных колонок эжекторного типа, существуют варианты со шкивом. В качестве примера рассмотрим два их варианта.

Водозаборная колонка с поворотным устройством шкива – такой тип колонок устанавливают на широкое основание-платформу. Патрубки к конструкции используют винтового типа. Рабочее давление в таких устройствах не превышает 2 бар.

Применение уличных колонок можно увидеть и в условиях частных строений, где при добыче воды из скважины встречаются колонки с питьевой водой. Нередко конструкция бывает автоматизирована или выполнена с электроподогревом – таким образом, она становится незамерзающей в зимнее время.

4 Модификация изделия под глубинную помпу

Если уровень водного зеркала находится ниже 10 м от поверхности земли, обычная поршневая помпа не сможет засосать воду. Требуется небольшая переделка оборудования, чтобы установить в скважину. Специалисты советуют верхнюю крышку всегда делать съемной или вовсе обходиться без нее – это декоративная деталь.

Решение задачи с возвратом поршня – установка пружины

Возможны 2 варианта. При первом штангу делают из алюминиевой трубы. Второй способ заключается в использовании цепи. Понятна ситуация с подъемом механизма: неизвестно, как опустить. Существует несложный выход: к днищу гильзы прикрепить пружину. Она сначала растягивается, а потом, возвращаясь на место, тянет за собой поршень.

Выводы и полезное видео по теме

Прежде чем приняться за самостоятельное изготовление ручного насоса, изучите опыт домашних умельцев. Это поможет не только научиться новым технологиям, но и позволит избежать досадных ошибок.

Ручной водяной насос – прекрасный помощник в трудной ситуации. Если произойдет авария на электромагистрали, вы не останетесь без воды: накачать несколько ведер из скважины можно и ручной помпой.

А чтобы собрать полезное устройство самостоятельно, не потребуется изучать сложные технологии или подыскивать особенные материалы – все найдете в домашнем хозяйстве
.

Решились собрать самодельный насос для воды из подручных материалов? Может хотите уточнить какие-то моменты, не полностью разобранные в этом материале? Задавайте свои вопросы в блоке комментариев – мы постараемся вам помочь.

А может вы хотите дополнить нашу статью уточнениями или полезными рекомендациями? Пишите нам, пожалуйста, об этом, выражайте свое мнение.

Как говорила героиня известного фильма, кто возьмет билетов пачку, тот получит… А что, почему бы и не водокачку? , да так, чтобы и колодец не рыть, и скважину не бурить? Проблема решается легко.

• Сначала водопроводную трубу d 25 мм зажимаем хомутом и притягиваем ее к ваге, имеющей форму полубруса. С одной стороны трубы вворачиваем металлический наконечник, имеющий форму конуса.
• Вдвоем, а далее, если есть возможность, то и вчетвером загоняем при помощи ваги трубу в грунт до упора.
• При помощи муфты наращиваем еще одну трубу и с размахом (опять же при помощи ваги) загоняем трубу в грунт.
• Точно так же наращиваем еще одну трубу и продолжаем загонять в грунт уже весь трубопровод, пока он не достигнет водоносного горизонта.
• За один взмах трубопровод забивается на 40-50 см (если по глине).
• Во время забивания рекомендуется проворачивать трубопровод по часовой стрелке и подливать сверху воду для облегчения забивки.
• Затем надо будет вытащить весь став труб, вывернуть металлический наконечник из первой трубы и вместо него навернуть перфорированный отрезок трубы 1-1,2 м и заново опустить весь трубопровод в уже готовую скважину.
• Изготовить и подсоединить к трубопроводу ручной насос (водяную колонку). Его устройство показано на чертеже.
• Возможно подключение электрического насоса всасывающего действия.

Достоинства такой колонки:
если весь необходимый материал заранее заготовлен, смонтировать все устройство можно за 5-6 часов. Конструкция проста, а материалы — вполне доступны. За 5-6 нажатий рукоятки набирается ведро воды.Недостатки:
Глубина залегания водоносного слоя не должна превышать 10 м. Невозможно пробить грунт в каменистых почвах.

На каждой даче, либо приусадебном участке, имеется источник водоснабжения — колонка или колодец. Колодец иметь конечно лучше чем отвод от сетевого водопровода по многим причинам. Вода из колодца естественно чище и полезней и для человека и для полива растений. При низких температурах зимой вода не замерзает, так как термальное тепло не дает ей превратится в лед. Но не у каждого дачника есть возможность иметь колодец либо скважину на своем участке. В основном дачники пользуются отводами от сети водопровода общего пользования. Никаких нареканий в летнее время конечно нет кроме того, что могут отключить воду по причине какой-нибудь поломки или аварии на водоканале. А вот в зимнее время с колонкой беда. Все дачники имеющие на дачном участке баньку всегда зимой приезжают попарится, помыться.

Но у тех владельцев которых стоят колонки вода зачастую замерзает в стояке и образуется сразу целый комплекс проблем. Как быть, чем разморозить и прочая круговерть. И так проблема очень серьезная и требует своего разрешения. Нужно заглянуть в саму суть проблемы — почему замерзает вода, и как это предотвратить? Вода замерзает в стояке от низкой температуры, зачастую всякого рода утепление колонки не спасает, так как морозы у нас крепкие. Но автор нашел простое и гениальное решение этой проблемы. В нижней части трубы при заглублении в землю он установил тройник и кран Маевского. И вот как это работает, спускной кран находящийся ниже уровня земли не замерзнет, так как выше оговорено термальное тепло земли не даст промерзнуть трубе, а с верхней части трубы вода сольется в дренаж через кран Маевского и стояк останется сухим до подземной его части, что и предотвратит замерзание стояка. И так теперь рассмотрим, как автор все это делал и что для этого ему понадобилось.

Материалы: кран Маевского, тройник, переходник, фум лента.Инструменты: набор ключей, газовый ключ, отвертка, плоскогубцы.