Как залить бетонную стяжку на деревянный пол?

Черновая стяжка

Теперь надо создать жесткое основание под плитку — черновую стяжку. Для этого на подготовленный деревянный пол, поверх гидроизоляционного слоя укладывают металлическую армирующую сетку с шагом 20 см из проволоки 3-5 мм. Заливают тонким слоем раствора. Какой минимальный слой стяжки? Не меньше 3 см. Более тонкое основание будет растрескиваться.

Мокрая и полусухая стяжка

Использовать можно стандартный цементно-песчаный раствор. Можно для повышения его эластичности и прочности ввести присадки или добавить стекловолокно. Для моечного помещения в бане можно выбрать добавки, которые одновременно делают бетон водоотталкивающим.

Хорошими характеристиками обладают полимерные стяжки, но их привлекательный внешний вид в качестве чернового покрытия ни к чему. А высокая цена ставит целесообразность их использования под сомнение.

При использовании обычного раствора ждать пока стяжка вызреет придется 3-4 недели

Один из составов полимерной стяжки — с жидким стеклом — можно сделать своими руками. Для этого берут:

• две части жидкого стекла;
• две части промытого и просеянного крупнозернистого песка;
• одну часть воды.

Все перемешивают и этим составом заливают пол. В результате покрытие получается достаточно эластичное для того чтобы компенсировать движение древесины. Вместо жидкого стекла можно использовать двухкомпонентный полиуретановый клей.

Укладывая стяжку, старайтесь сделать поверхность максимально ровной. По современным строительным нормам класть плитку можно только на идеально ровное основание. Если пол делаете в моечной или душевой, то необходим будет уклон в сторону стока. И он формируется именно на этом этапе.

Добавив в состав пластификаторы, намного уменьшают количество воды. Из-за этого время «схватывания» цемента сокращается до нескольких дней

Подробнее о том, как делать бетонную стяжку читайте в статье «Бетонная стяжка пола своими руками» .

Чтобы с бетоном работать было легче, добавляют в раствор пластификаторы. Если поверхность получится недостаточно ровной, придется ровнять ее (снимать неровности и заполнять впадины) и наносить еще слой самовыравнивающейся смеси. Чтобы раствор стал более однородным, его желательно обработать вибратором для бетона.

После высыхания стяжки (занимает несколько недель) подготовка деревянного пола под плитку закончена. Можно приступать к укладке.

Сухая стяжка под плитку

Не во всех помещениях обязательно использование «мокрых» стяжек. Для сухих можно подготовить пол под плитку при помощи:

• влагостойкого гипсокартона (самый хрупкий из всех предложенных материал, использовать только в крайних случаях);
• плит ГВЛ (гипсо-волоконные листы);
• ЦСП (цементно-стружечные плиты);
• влагостойкой фанеры.

Но этот вариант подготовки пола под плитку подходит только для сухих помещений — раздевалки или комнаты отдыха в бане, коридора или прихожей в деревянном доме. Класть плитку моечной бани, в ванной или кухне нужно исключительно на «мокрую» или «полусухую» (с добавками) стяжку.

Под плитку некоторые укладывают и ГВЛ, фанеру, ЦСП

При использовании листовых материалов, укладка ГВЛ, ЦСП и т.д. имеет общие правила. Настилать их нужно так, чтобы стыки листов не совпадали со стыками досок или лагами. Это возможно только в том случае, если располагать их под углом 30-45° к доскам. Причем укладка должна идти вразбежку — листы смещать один относительно другого.

Уложенные плитные материалы закрепляют по периметру и в центре саморезами. Расстояние между крепежом 25-30 см. Затем швы заполняются составами, предназначенными для влагостойкого гипсокартона. После высыхания швы шлифуются. Можно считать, что подготовка окончена: приступаем к укладке плитки.

Как укладывать на пол плитку в бане и сауне читайте в статье «Укладка напольной плитки в бане или сауне своими руками».

Армирование

Наиболее популярны два способа армирование — металлической сеткой и фиброволокном:

1. Технология обустройства армирующей сетки осуществляется нетрадиционным методом. Сразу заливается слой бетона без маячков. Делается перерыв в 1 месяц для застывания. Затем укладывается сетка, устанавливаются маяки и заливается второй слой. Эта технология позволяет избежать нежелательных проколов гидроизоляционной пленки.
2. Армирование фиброволокном отличается от вышеприведенного способа. Укрепляющий материал добавляется непосредственно в бетонный раствор на этапе его приготовления. Особенность фиброволокна: его молекулы расположены в хаотичном порядке, поэтому при взаимодействии с молекулами цементной смеси осуществляется укрепление материала по всем направлениям. Применение фиброволокна существенно снижает общий вес бетонного покрытия, следовательно, снижает давление на деревянный настил.

С чего нужно начинать?

Обычно капитальный ремонт пола в квартире осуществляется по серьезным на то причинам. Чтобы правильно его организовать, нужно выявить и четко для себя сформулировать основные проблемы с основанием. От этого в будущем зависит объем необходимых к выполнению подготовительных, ремонтных работ. Ниже приведены примеры нескольких стандартных ситуаций:

1. деревянный пол начал скрипеть, покрытие стало нестабильным, о чем свидетельствует «игра» половиц под ногами. Неприятным является запах гнили, исходящий из-под пола, расширение щелей, растрескивание или провал фрагмента доски;
2.  сюрпризы преподносит старая стяжка, особенно, если для ее создания использовался низкокачественный бетон. О возможных проблемах свидетельствует шуршание, «бухтение», скрипы, нарушение ровности покрытия, нестабильность крупного фрагмента.

Если вы столкнулись с указанными выше проблемами, то удаление старого покрытия во время ремонта — замены пола в квартире неизбежно. Если он застелен рулонным материалом, то с одной из сторон он поддевается и сматывается. Облегчить задачу можно, предварительно разделив полотно на несколько узких лент. Если же материал был посажен на клей, придется снимать его пластами, потому что он будет отставать вместе с бетонной стяжкой. Нередко линолеум расслаивается, тогда придется использовать шпатель, строительный фен или промокнуть клеевой слой жидкостью, разбавленной с моющим средством для полов.

Рассмотрим другие варианты ремонта полов в квартире. Например, если был уложен паркет, то он последовательно снимается и укладывается в мешки. Будьте готовы к тому, что могут возникнуть сложности, если паркетная доска была посажена на битумную мастику. В этом случае понадобится скребок, зубило и строительный фен для прогрева. Что касается кафельной плитки, то ее демонтаж осуществляется с использованием перфоратора с функцией долбления (дополнительно устанавливается насадка в виде зубила-лопатки). За неимением специального инструмента придется делать все вручную зубилом и молотком.

Если вам приходится иметь дело с дощатым покрытием, то сложнее всего будет поддеть и отцепить первую доску. Далее процесс пойдет быстрее. Вам понадобится гвоздодер, молоток, клещи. Демонтаж следует выполнять аккуратно, потому что уцелевший материал еще можно использовать в процессе ремонта.

Приготовление раствора

Напомню, делаем стяжку из смеси ровнителя. Раствор стяжки делаем по инструкции на упаковке. Смесь ровнителя добавляется в воду, а не наоборот. Размешивается смесь до состояния густой сметаны механическим способом, миксером на малых оборотах.

Как проверить густоту смеси

Чтобы проверить правильность густоты смеси, найдите емкость диаметром 70 мм, чтобы она вмещала 1 литр раствора. Из этого цилиндра вылейте 1 литр раствора на плексигласовую пластину 50×50 см. Диаметр растекшегося раствора должен быть 34-38 см. Значит, густота раствора сделана правильно. Густоту раствора нужно проверять постоянно.

Подготовка к укладке

Специалисты рекомендуют стелить деревянный пол в весеннее время года, когда отключают отопление. К тому же именно в этот период и дерево, и воздух имеют оптимальную влажность.

Первое, что нужно сделать перед укладкой пола, подготовить бетонное основание. Если стяжку выполняли заново, то она должна как следует затвердеть и высохнуть. Если основание имеет дефекты, их следует удалить. От бугров избавляются путем шлифования, от ям – с помощью самонивелирующихся смесей .

Максимальная степень влажности стяжки – 3%.

На подготовительном этапе в бетонном основании с помощью алмазного бура проделываются коммуникационные отверстия (для канализации, кабелей и проч.). Важным моментом является гидроизоляция. Она служит защитой для лаг и будущего деревянного настила от влаги, обеспечивая тем самым более длительный срок эксплуатации. Гидроизоляционным материалом может служить пенофол или толстая пленка из полиэтилена, стелить которые необходимо с напуском 20 см. Другой вариант – покрыть праймером (полиуретановой однокомпонентной грунтовкой). Затем приступают к укладке пола.

Стелить деревянный пол на бетонное основание можно тремя способами:

Вариант 2. Устройство монолитной стяжки

Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью бетонной стяжки специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.

Залитая бетонная основа

Самое важное – правильная подготовка основания

Тем не менее, в частных случаях иногда возникает необходимость залить стяжку по деревянному полу. Так как эти материалы обладают совершенно разными свойствами, главная задача, которую придётся решить – это сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала служить долго статичному бетону.

Дощатый пол

1. Подобные коллизии происходят с деревом всегда, но со старым в меньшей степени. Не забываем, что заливаемая по деревянному основанию монолитная стяжка не должна непосредственно контактировать как с настилом, так и со стенами.
2. Когда деревянное покрытие выполнено по лагам и является полом первого этажа, под которым имеется бетонное основание, то нечего и огород городить – удалите все деревянные конструкции и залейте новую стяжку из бетона с лёгким наполнителем.

3. Если же структура пола сама по себе каркасная или это перекрытие по деревянным балкам, тогда уже ничего не поделаешь – под плитку придётся наливать стяжку. При этом по возможности нужно уменьшить количество слоёв пирога пола, если он, к примеру, такой, как на картинке снизу.

   Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

4. То есть нужно убрать чистовое покрытие или снять лишние обрешётки, добравшись до чернового пола, что уменьшит подвижность основания. Все элементы, которые остаются, необходимо хорошо закрепить. Здесь нужна максимальная жёсткость, и если настил на определённых участках играет, придётся вскрыть его, чтобы установить поперечины, как это показано на фото внизу.

Установка поперечин после вскрытия настила

Процесс заливки

Таблица. Пошаговая инструкция по заливке.

Шаги, фото
Комментарий

Шаг 1. Монтаж амортизирующей ленты

Амортизирующая лента – демпфер, монтируется по периметру стен. Она обеспечит стяжке технологический зазор на температурное расширение. Ленту можно купить готовую или нарезать из подложки для ламината.

Шаг 2. Укладка полиэтилена

Прежде чем вы приступите непосредственно к замоноличиванию деревянного пола, его нужно гидроизолировать рулонным материалом с нахлёстом на стены. Для этой цели применяется обычный полиэтилен – плёнка толщиной 1,5-2 мм. Ширина – чем больше, тем лучше, так будет меньше стыков

Важно только обращаться с ней бережно, чтобы не повредить.
Примечание! Можно, конечно, вместо плёнки использовать материалы на битумной основе. Но полиэтилен в данном случае лучше, так как он гладкий и совсем не сцепляется с раствором.

Шаг 3

Разметка и установка маяков

Затем нужно вывести на стены нулевой уровень, и уже от него отбить горизонталь верха стяжки. Вместо маяков можно использовать туго натянутый шнур, закреплённый на вкрученных в пол саморезах. Как всё это в конечном итоге будет выглядеть, показано на картинке.
На заметку! Определяя толщину стяжки, не забывайте о толщине плитки и клеевого слоя. Чем тоньше будет заливка, тем лучше. Если же  вам нужно поднять полы, допустим, на 20 мм, то лучше сначала смонтировать цементно-стружечные листы, а уже поверх них залить стяжку 1-2 мм. Большая толщина бетона будет создавать своим весом ненужные нагрузки на деревянное основание.

Шаг 4. Выбор армирования и расчёт слоёв покрытия

Чтобы облегчить конструкцию, армирующую сетку, во всяком случае, стальную, использовать не нужно. В продаже есть более лёгкие композитные сетки.

Шаг 5. Замешивание раствора

Но ещё лучше просто добавить к бетону полимерную фибру — для тонких стяжек она подходит лучше. Если помещение небольшое, проще всего просто купить готовую заводскую смесь, армированную фиброволокном – например, BESTO.

Шаг 6. Заливка стяжки

Готовый раствор заливается в один слой — всё помещение за один раз. Если устанавливались металлические маяки, то через сутки их нужно удалить и заделать выемки. Чтобы стяжка не теряла влагу слишком быстро, слегка увлажните её из пульверизатора и накройте целлофаном.

Цены на цемент М400

цемент М400

Если вы собираетесь класть плитку, дайте монолиту набрать минимум 70 процентов прочности, что для бетона составляет 19 – 20 дней. Однако что касается стяжки, то время высыхания будет зависеть от её состава и толщины. Если это наливной пол в 1-2 мм, можно будет класть плитку уже через неделю.

Самовыравнивающая стяжка

Укладка напольного покрытия по лагам на грунтовке

Работу по обустройству пола по данной технологии в деревянных строениях начинают с расчетов, чтобы определить величину шага между опорными элементами и лагами. Данный параметр напрямую зависит от толщины брусков. Чем она значительнее, тем расстояние между лагами больше.

Далее:

• поскольку для строительства основы конструкции задействуют столбики для фундамента, их нужно вкопать в грунт;
• потом между землей и бетонной основой прокладывают гидроизоляционный слой с применением рубероида и деревянной прокладки, обработанной пропиткой;
• сверху столбиков для фундамента помещают столбики из кирпичей. Как правило, высота подпола составляет приблизительно 20 сантиметров;
• в пространство между столбами помещают слой утеплителя, например, выбирают керамзит;
• после укладки теплоизоляционного слоя следует выполнить антисептическую пропитку. Ею можно обработать изнаночную поверхность досок, из которых делают черновой вариант покрытия на пол.

На что обратить внимание перед принятием решения

Прежде надо разобраться в конструкции деревянных полов. Навряд ли есть смысл делать цементную стяжку по полу, уложенному на лагах и плите толщиной в 220 мм. Рациональнее будет демонтировать доски с лагами, и делать стяжку по плите перекрытия. А вот если лаги установлены на кирпичных столбах высотой хотя бы больше 30 см – другое дело. Ниже изображено два рисунка конструкций, для которых делать стяжку вполне логично.

Вот примерный порядок и последовательность действия до начала заливки:

Демонтируют доски и плинтусы;
Проводят ревизию несущих лаг. Есть не внушающие доверия – меняют;
Замеряют расстояние между лагами. Если шаг более 40 см – ставят дополнительные;
Напольную доску возвращают на место. Предварительно опять же ревизия, нашли повреждённые (гнилые или прогибающиеся) – меняйте или переворачивайте. Раскачивающиеся и скрипящие доски прикручивают к лагам саморезами;
Вместо плинтусов устанавливают тонкие доски. Их функция – закрыть щель между полом и стеной*. После заливки и высыхания, доски удаляются.
Наслоившийся на досках за время эксплуатации жир, грязь, ветхую краску, необходимо удалить. Каким способом – решайте сами. Но её быть не должно.
Щели «пломбируют» герметиком**

Не начинайте следующий процесс до полного схватывания;
Наносят антисептик (если доска не лакирована и не окрашена), а после его высыхания — водоотталкивающую грунтовку, в один, а лучше в два слоя.
Обратите внимание на двери. Учитывая высоту будущей стяжки, понадобится их подпилить, в крайнем случаем поменять

В первую очередь это относится к дверям, открывающимся внутрь помещения.

* После стяжки, эти тонкие доски вынимаются, и образовавшаяся щель по периметру комнаты служит вентиляционным каналом для проветривания подпольного пространства. Это необходимо для профилактики от грибковой плесени и гнили дерева.

** Используют акриловый герметик или паркетную шпаклёвку. Водорастворимые шпаклёвки не применять. Можно изготовить самодельную. Пропорции: ¼ любой масляной краски и ¾ мелких опилок. Но если под полом земля или сырой подвал, то для защиты от влаги, понадобится эпоксидная шпаклёвка. Крупные щели предварительно задувают строительной монтажной пеной, а уже поверх неё наносится эпоксидная шпаклёвка.

«После выполненных работ, пол не должен «играть» и скрипеть. Он должен быть НЕПОДВИЖЕН». Всё.

Заливка стяжки

Заливка бетонной плиты производится по стандартной технологии:

1. Залейте раствор на поверхность, начиная от дальней стены. Проще всего заливать порцию раствора между двумя «грядками» поэтапно.
2. Разровняйте смесь правилом, двигаясь по маякам.
3. Залейте таким же образом все остальные полосы.
4. Подождите 24 часа.
5. Демонтируйте маяки, залейте образовавшиеся пустоты цементным раствором и выровняйте поверхность полутерком.
6. Удалите рейки, которые были установлены вместо плинтусов.
7. Подрежьте и удалите выступающие части демпферной ленты.
8. Снимите излишки смеси правилом и широким шпателем.

Технология подготовки поверхности и заливки раствора наглядно показана в следующем видео:

Замес раствора и заливка

Залить пол можно из раствора, приготовленного из готовых сухих смесей. Их разводят водой до необходимой консистенции, согласно инструкции на упаковке. Для перемешивания лучше использовать спецтехнику. Расходовать готовый раствор нужно в течение 15 минут.

Для самостоятельного приготовления лучше использовать цемент М400 и речной песок в соотношении 1 : 3. Работать с готовым раствором можно 1,5 часа. Для повышения удобства работы используются пластификаторы или обычный стиральный порошок. Добавки предварительно разводятся в воде. Порошок берется из расчета: 1 горсть на каждые 100 л воды.

Начинать кладку стяжки следует с дальнего от двери угла. Каждый отмерянный участок нужно залить в один этап. Процесс происходит непрерывно. Выравнивание осуществляется сразу после заливки. Маячки удаляются через сутки, а образовавшиеся отверстия заливаются тем же раствором и ровняются полутерком.

Какое основание лучше для разных помещений

При выборе материала и вида покрытия необходимо учитывать предназначение комнат. Требования для полов в разных помещениях:

• Прихожая. Здесь скапливается большое количество грязи. Полы подвержены высокой механической нагрузке. Нужно выбирать прочные влагоустойчивые покрытия, за которыми легко ухаживать.
• Кухня. Помещение подвергается воздействию горячих паров, на пол в кухне часто попадает грязь. Покрытия должны быть влагоустойчивыми и легко мыться.
• Жилые комнаты. Для них необходимо подбирать экологичные покрытия, сохраняющие тепло.
• Ванна и санузел. В этих помещениях повышенная влажность. Полы в ванной и санузле должны быть влагоустойчивыми и не портиться от воздействия бытовой химии.

Технологический принцип выравнивания бетоном

Как одновременно создать благоприятные условия для подвижной древесины и статичного бетона? Это возможно при выполнении двух условий:

1. Нужно осуществить скользящее соединение материалов. То есть бетон не должен прилипнуть ни к полу, ни к стенам. Для этого между слоем бетона и древесиной укладывается полиэтилен. Он выполнит сразу несколько функций: гидроизоляция древесины и бетона и скользящая прокладка. Между стенами и бетоном проложить демпферную пленку из вспененного материала. Это обеспечит возможность свободного расширения древесины под тяжелой монолитной бетонной плитой.
2. Вес бетонной стяжки должен равномерно распределиться по всей площади деревянного пола, то есть его поверхность должна быть ровной. Тогда бетон не начнет рушиться от перемещений древесины.

Коротко о главном

Озаботившись проблемой стяжки на деревянном полу, следует ознакомиться с технологией её осуществления, т.к. процесс этот достаточно специфичен и имеет ряд нюансов. Основная проблема в том, что материалы очень разнятся. Подвижный и «гуляющий» деревянный пол плохо совместим с тяжёлым и статичным бетонным раствором. К тому же материалы плохо воздействуют друг на друга, поэтому обязательно нуждаются в гидроизоляционной прослойке. Процесс армирования также специфичен, т.к. вес бетона и так довольно высок. Поэтому рекомендуется использование фиброволокна, которое облегчит конечную конструкцию и сократит сроки проведения работ.

Почему используют полиэтиленовую пленку

Полиэтилен является бюджетным гидроизоляционным материалом, имеющим множество недостатков: древесина преет и образуются благоприятные условия для развития плесени и грибков. Обычно пленку не применяют совместно с древесиной. Но в данном случае – это необходимость. Она обусловлена тем, что бетон не липнет к ее поверхности, а значит при застывании он сможет скользить.

Так как применение пленки – обязательное условие, то необходимо принять все меры для предотвращения образования плесени и грибков. В этом поможет широкий выбор антисептических средств с водоотталкивающими свойствами.

Что нужно знать застройщику о конструкции пола по грунту

Данная технология обладает высоким эксплуатационным ресурсом только при соблюдении требований нормативов СП от 2011 года за номером 29.13330 (ранее СНиП 2.03.13-88). Чтобы понять конструкцию «пирога» пола по грунту первого этажа здания, необходимо рассмотреть Факторы, действующие на залитую плиту:

1. Силы пучения, которыми обычно пугают индивидуальных застройщиков, под большинством зданий не возникают. Коттеджи, базирующиеся на плитах, ленточных основаниях, ростверках, опирающихся на землю либо заглубленных в нее, выделяют некоторое тепло в нижний уровень. При нормальном утеплении фундаментов (оклеивание наружных стен основания экструдированным пенополистиролом) под подошвой дома всегда сохраняется геотермальное тепло недр.
2. В любом проекте должен присутствовать дренаж и/или ливневка, которыми от силовых конструкций коттеджа отводятся паводковые, грунтовые, талые воды. Поэтому высокая влажность земли под домом – чаще всего агрессивная реклама, призывающая застройщика увеличить бюджет строительства для борьбы с несуществующей опасностью. Справедливости ради, стоит отметить, что в отсутствие ливневки и/или дренажной системы грунт под зданием будет действительно постоянно влажным.
3. Даже в отсутствие сил пучения земля под домом в 90% случаев в процессе эксплуатации просядет. Плита основания пола, привязанная к ленточному фундаменту, окажется висящей на нем, что не особо страшно при нормальном армировании. Плавающая стяжка в этом случае опустится ниже вместе с полом, что потребует демонтажа и повторного изготовления плиты. Поэтому используется обратная засыпка не извлеченным на этапе котлована грунтом, а нерудными материалами с обязательным послойным уплотнением виброплитой или ручной трамбовкой каждых 20 см песка, щебня.
4. Рекомендуемый многими компаниями слой геотекстиля под подушкой обратной засыпки в данном случае, не только не нужен, но и вреден. Грунт не будет уплотнен, эффективность стяжки/плиты сведется к нулю. Нетканый материал используется лишь при изготовлении подушек перед укладкой наружных инженерных систем (канализация, водопровод), мощением парковок брусчаткой, дорожек тротуарной плиткой. В этом случае актуальны фильтрующие, дренажные свойства геотекстиля.

Таким образом, при выборе технологии пол по грунту, особенно на ленточном фундаменте, необходимо правильно расположить каждый слой «пирога». Это обеспечит максимальный ресурс, удобство эксплуатации, высокую ремонтопригодность конструкции.

Характерные шаги перед заливкой

Перед началом заливки стяжки проверьте деревянные полы, отремонтируйте дефектные места

Непременным условием изготовления цементной стяжки на полу и нанесения плитки является выявление срока эксплуатации дерева, который должен составлять не менее трёх лет.

Причина тому – способность дерева со временем усыхать и деформироваться. Для его «успокоения» понадобится от 2,5 до 3-х лет. Движение может происходить и после этого срока, но уже не так явно.

Вариант, если пол не новый, предусматривает:

• тщательный осмотр перекрытий и самого пола;
• выявление слабых мест и основательных неисправностей;
• выборочную смену испорченных частей;
• заделывание трещин и щелей специальными средствами;
• удаление плинтуса и замена его деревянными рейками;
• шлифовка пола и уборка мусора.

Технология устройства плавающей стяжки

Монтажные работы по устройству бетонной стяжки на деревянном полу не представляют собой сложного процесса, однако необходимо соблюдать определенную последовательность:

• Визуальный осмотр деревянной конструкции пола. Все дефектные элементы нужно заменить.
• Обработка антисептическими средствами всех деревянных элементов.
• Выравнивание поверхности: можно применить различные герметики для деревянного пола, или покрыть всю площадь фанерой.

• Выровненную поверхность покрыть влагостойким грунтовочным средством.
• Выставить отметку по высоте будущей бетонной стяжки на стенах, по всему периметру. Этот процесс осуществляется с помощью гидравлического уровня.

При проведении подготовки деревянного основания необходимо учитывать, что бетонный слой толщиной в 10 мм будет оказывать давление на 1 м2 деревянного пола, равное 120 кг. Стандартная толщина бетонной стяжки составляет 50 мм. Поэтому для укрепления деревянного основания можно увеличить количество лаг или установить металлические швеллера.

Подготовка

Качество подготовки деревянного основания является залогом длительной и надежной службы напольного покрытия. Сегодня специалисты используют несколько методов подготовки поверхности деревянного пола.

Одним из самых простых подходов является экспресс-технология, которая предполагает выполнение нескольких последовательных шагов.

• В первую очередь деревянный пол проверяется на прочность и выравнивается в горизонтальной плоскости.
• Затем поверх деревянного каркаса укладывают последовательно 2 слоя гипсокартонных листов. Для этих целей применяют только влагостойкие виды материала. При монтаже стыки верхнего и нижнего слоев не должны совпадать. Поэтому специалисты рекомендуют укладывать их в шахматном порядке. Между листами и стеной обязательно оставляют небольшой технологический зазор. Стыки желательно заполнять специальным герметиком, а всю поверхность листов грунтуют с помощью особых праймеров.

Описанный метод подготовки отличается простотой и высокой скоростью. При этом данная технология не нуждается в серьезных финансовых затратах

Однако важно обратить внимание на тот факт, что монтаж гипсокартонных листов не следует осуществлять в ванной или других помещениях с высоким уровнем влажности. Это обусловлено тем, что гипс очень быстро впитывает влагу, из-за чего впоследствии теряет свои первоначальные свойства

Альтернативой первому варианту является формирование мокрой стяжки. Этот процесс также предполагает несколько определенных действий.

• В первую очередь следует исследовать пол на прочность. Он должен выдерживать высокие нагрузки. Желательно, чтобы лаги под досками располагались на расстоянии не более 50 см друг от друга.
• Когда каркас подготовлен, поверх него укладывают дополнительный слой из досок. Он будет использоваться в качестве чернового пола. Толщина такой доски может достигать 4 см. Между соседними элементами желательно оставлять небольшие зазоры.

Поверх чернового пола укладывают листы влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. Материал крепят к основанию с помощью саморезов

Обратите внимание, что стыки обоих слоев не должны совпадать. Листы фанеры рекомендуется располагать в шахматном порядке.
Когда основание готово, поверх него расстилают гидроизоляционные пленки

Для этой цели подходят различные виды подобных материалов, представленные на строительном рынке в широком ассортименте. Листы укладывают с небольшим нахлестом, чтобы предотвратить протекание раствора.

Обратите внимание, что цементные стяжки – это один из самых надежных способов подготовки пола. Такая поверхность не будет заметно деформироваться и создаст прочное основание для любого напольного покрытия

Существует также и «сухой» способ подготовки чернового пола. Такой подход также осуществляется по установленному алгоритму.

Вначале укрепляется черновое основание. Желательно его максимально выровнять, чтобы свести к минимуму возможные перепады.

• Поверх деревянного каркаса укладывают листы влагостойкой фанеры. Толщина этого материала должна составлять не менее 22 мм. Желательно использовать небольшие элементы, которые необходимо также располагать в шахматном порядке. Каждый элемент крепится к дереву максимальным количеством саморезов. Это объясняется необходимостью создать прочное и долговечное сцепление. При укладке фанеры следует постоянно проверять горизонтальность. Если существуют значительные перепады, следует их нивелировать.
• Перед непосредственным монтажом керамической плитки основание из фанеры шлифуется и очищается от грязи.

Практически все технологии предполагают удаление лакокрасочного слоя укладкой верхних защитных слоев. Это позволит вам исключить его набухание или отслаивание.

Они нужны, чтобы предотвратить гниение или развитие вредных насекомых в структуре дерева.

Выполнение стяжки

В большинстве случаев кафель укладывается на стяжку, выполненную из цемента.

Чтобы слой получился максимально прочным, стяжку следует укрепить армированной сеткой – она укладывается поверх гидроизоляционного слоя. Затем по уровню выставляют маяки и заливают раствор слоем цементного раствора толщиной от 3 до 5 см.

Не забудьте также посмотреть — Как сделать стяжку на пол в ванной под плитку

Другие разновидности растворов для стяжки

Помимо цементного раствора, для формирования стяжки используются и другие смеси, позволяющие создать жесткое основание под кафель. К ним относятся:

• полимерная стяжка – напольное покрытие на основе эпоксидных смол или акрила. При минимальном слое (от 6 мм и больше) полимерное покрытие получается очень прочным, устойчивым к нагрузкам, с отличными теплоизоляционными и гидроизолирующими свойствами. В отличие от цементной стяжки, полимер дает малую усадку, что позволяет добиваться монолитности и герметичности слоя без технологических швов;
• универсальный строительный клей – известен как жидкое стекло, или силикатный клей. Во влажных помещениях применим благодаря хорошим гидроизоляционным свойствам. При желании универсальное средство для стяжки можно изготовить собственными силами. Для этого силикатный клей, крупнозернистый песок и воду необходимо смешать в пропорции 2:2:1 соответственно;
• полиуретановый клей – однокомпонентная или двухкомпонентная смесь повышенной вязкости, пластичности и прочности. Обладает высокой проницаемостью при условии тщательной подготовки и очищения черновой поверхности.
  Работать с полиуретановым клеем нужно очень быстро – средство схватывается в течение получаса.

<

Влагостойкий гипсокартон и цементно-стружечные плиты

Указанные материалы тоже могут применяться в качестве стяжки или подложки, но с большой осторожностью. Они демонстрируют отличные эксплуатационные качества только в помещениях с низким уровнем влажности, поэтому опытные мастера для ремонта ванной их не рекомендуют

Если принято решение использовать эти материалы для выполнения стяжки, необходимо правильно их уложить.

Укладку плит проводят по схеме “в разбежку”, где каждый последующий ряд сдвинут по отношению к предыдущему на половину плиты.

Внешне схема напоминает кирпичную кладку, но следует учесть, что листы укладывают под углом 30° по отношению к закладке половиц.

Между стыками должны быть зазоры в несколько миллиметров, которые в дальнейшем заполняют водостойкой шпаклевкой для гипсокартона. Края листов изолируют для защиты от проникновения влаги.

Нюансы работы с деревянным полом

Древесина – материал особый, обладающий кроме массы технологических плюсов одним существенным недостатком. Она не статична, даже после сооружения пиломатериалы продолжает «жить» по свойственным только им законам. Колебания уровня влажности, изменения температурного фона заставляют строительный лес увеличиваться и уменьшаться в объеме, усаживаться по высоте, вытягиваться и сокращаться в линейном измерении. По этой причине после возведения сруба два года не проводят чистовую отделку.

Деревянные конструкции продолжают двигаться и после завершения двухлетней пост-строительной усадки, правда, без прежней резвости. Оборудованные системами подпольного обогрева полы из древесины приводит в движение каждое включение с последующим отключением.

В отличие от пиломатериалов искусственно созданная каменная плита слегка изменяет геометрические параметры в линейном направлении в период гидратации. После полного застывания бетонный слой вообще не проявляет склонности к движению. Находись они в плотной связке, нестабильность «резвой» древесины стала бы причиной появления крошащихся трещин в бетоне. Вот чтобы позволить каждому из элементов конструкции действовать согласно характерным для них принципам, не нанося друг другу вреда, была изобретена технология выравнивания, несвязанного с основанием и со стенами.

Технологический принцип выравнивания бетоном

Суть технологии, согласно которой заливается бетонная стяжка на деревянный пол, заключается в создании границы между подвижными составляющими из древесины и монолитной плитой. Для этого от стен обустраиваемого помещения слой выравнивания отсекают демпферной лентой, а от основания полиэтиленовой пленкой. В результате получается плавающий настил, не соединенный ни со стенами из бруса или бревна, ни с основой. Благодаря чему деревянные элементы строения могут продолжать движение в любом из направлений, а лежащая, словно поднос, стяжка не станет трескаться и крошиться от непрерывного изменения положения черновой подосновы.

Почему используют полиэтиленовую пленку?

Ведь контакт с ней негативно сказывается на древесине, обеспечивая условия для процветания гнили и грибка. Обычно же в деревянных конструкциях вместо данной бюджетной гидроизоляции применяют пергамин, битумную мастику, рубероид либо новые рулонные материалы с битумной пропиткой. Дело в том, что бетон абсолютно не прилипает к полиэтилену, благодаря чему:

• вдоль изоляционной границы смогут «ездить» и основа, и стяжка;
• слой бетонного выравнивания не будет за собой тянуть полиэтилен, рвать его и растягивать;
• нерушимый предел останется неприкосновенным, не даст древесине подсасывать влагу из застывающего бетона, из-за чего образуются раковины;
• бетон не будет впитывать влагу из деревянной основы, вызывая появление в ней трещин.