10 правил в технологии обвязки каркасного дома

Особенности монтажа укосин

В каркасном домостроении используются временные и постоянные укосины. Изделия первого типа применяются только на этапе возведения коттеджа. С их помощью укрепляют углы, промежуточные стойки, выставляют элементы по уровню до окончания основного этапа монтажа. До начала финишной отделки укосины демонтируются.

Постоянные укосины монтируются с учетом использования в течение всего срока эксплуатации каркасного дома. Для придания большей жесткости, установка конструктивных элементов выполняется не только в несущих стенах. Но и во внутренних перегородках. При выполнении работ учитываются следующие особенности:

Оптимальный угол наклона укосин составляет 45°. Допускается его увеличение до 60°, например, вблизи оконных и дверных проемов.

Направление монтажа определяется от центра нижнего обвязочного бруса к верхнему углу стойки.

При обустройстве окон и дверей укосины направляются от углов к имеющимся проемам.

Прочная и надежная фиксация обеспечивается соединением укосины и несущего элемента по типу «шип-паз».

Количество укосин на каждую стену не менее двух, а их размещение должно быть в непосредственной близости от углов здания.

В качестве материала используются цельные, хорошо просушенные доски. В противном случае древесина со временем будет рассыхаться с увеличением зазоров между элементами конструкции и снижением прочности каркаса. Наша компания строит дома с обязательным исполнением указанных требований, что гарантирует высокое качество, надежность и долговечность строений.

Бытует мнение, что укосины в каркасном доме не нужны, и что их полностью может заменить наружная отделка. К сожалению, это не совсем так, и если для небольших
построек, таких как хозблок, их можно не использовать, при условии отделки плитным материалом, то для жилого дома они обязательны.

Необходимы именно укосины, а не распорки между стоек, на которые неграмотные строители пытаются заменить их, не беря в расчет физику процессов и
нагрузок. Такие распорки только устраняют у доски эффект «пружины». Они используются при высоте стойки более 3м сечением 50*150, или при использовании
доски небольшой толщины 40х150мм, для дома более чем в один этаж. Распорки не добавляют каркасу пространственной жёсткости, только вертикальную.

Для пространственной жёсткости необходимо использовать укосины, и желательно полнотелые или деревянные, хотя нормы допускают для небольших строений
использовать гибкие диагональные связи из металлических лент, пластин и шпилек.

Идеальный угол установки укосины 45 градусов, но не всегда их можно установить под таким углом. Примыкающие стены, окна и дверные проёмы уменьшают
угол установки до 60 градусов и более. Это можно компенсировать большим количеством установленных укосин на одну стену.

Мы в своих проектах на стенах от 6м ставим 4 укосины под углом 50-60 градусов, на стенах большей длины укосин может быть больше и под углом ближе
к 45 градусам.

Крепежи для обшивки углов

Для обшивки теплых углов каркасного дома традиционно используют гвозди длиной 150 мм. Для формирования надежного узлового крепления нужно 3-4 гвоздя. При их забивании от края доски отступают 2 см. В тех местах, где важна повышенная жесткость и прочность крепления, используют анкерные болты.

Соединительными элементами служат и нагели — деревянные штыри. Особую прочность имеют детали из древесины дуба. Оптимальный диаметр штырей — 20 мм. Неудобство их применения заключается в предварительной подготовке отверстий. Они должны быть на 10-20 мм больше, чем длина крепежа.

Монтаж углов в каркасном доме с использованием схемы и грамотно подобранных материалов позволяет на долгие годы сохранить целостность конструкции, поддержать комфортный микроклимат в помещениях.

Наружная обшивка стен

Каркасные дома принимают немалую нагрузку на основную силовую конструкцию, потому то, из чего делают их стены, немало влияет на надежность здания и срок службы. Грамотно подобранные облицовочные материалы позволят сохранить форму дома на протяжении многих лет, а также успешно противостоять негативным внешним воздействиям.

Плиты ОСБ

ОСБ-3 является влагостойкой ориентированно-стружечной плитой, имеющей повышенную жесткость. Материал производится путем прессования и склеивания 3-4 слоев древесной стружки. Каждый из них имеет свое направление, что задает дополнительную жесткость.

Среди достоинств материала:

• Хорошее соотношение цена/качество;
• С плитами легко работать: резать, сверлить, шлифовать;
• Для крепежа можно использовать гвозди, саморезы, дюбеля и т.п.;
• Кромка плит не крошится даже при близком расположении к краю крепежных элементов;
• Не происходит деформации под воздействием температур либо атмосферных осадков.

Среди недостатков можно выделить плохую паропроницаемость. Стены каркасного дома из ОБС «не дышат».

Кроме того, не стоит забывать, что в качестве клеевого материала для плит используются смолы на синтетической основе. А это означает, что в составе могут быть формальдегиды и фенол. Но стоит заметить, что произведенные по европейским стандартам плиты безопасны для здоровья. Наиболее экологичным считается материал с маркировкой Е0 и Е1.

Цементно-стружечные плиты

ЦСП изготавливается из цемента высоких марок и стружки древесины. Для улучшения характеристик также применяются особые добавки.

Материал обладает следующими достоинствами:

• Влагоустойчив, не боится плесени;
• Не привлекает грызунов;
• Не токсичен, не выделяет вредных веществ, безопасен для здоровья;
• Плохо горит;
• Сохраняет тепло;
• Обладает неплохой паропроницаемостью;
• При облицовке каркаса создает ровную поверхность.

Но нельзя забывать и про недостатки:

• Немалый вес;
• Сложно обрабатывать;
• Для сверления требуется прикладывать немалые усилия;
• В ходе работы много пыли;
• Высокая стоимость.

В каркасном строительстве рекомендуется применять плиты толщиной в 12-18 миллиметров.

ДВП

Спрессованные в плиты волокна древесины и являются так называемым ДВП. Как и в случае с ОСБ, материал имеет многослойную структуру, при том различное направление волокон. Клей в производстве не используется. В ходе прессования под воздействием высокой температуры, смолы, содержащиеся в древесине, скрепляют материал.

Преимущества материала:

• Экологическая чистота;
• Малый вес плит;
• Паропроницаемость.

Недостатком ДВП можно назвать слабую жесткость. При использовании этого материала для обустройства стен каркасного дома требуется монтировать укосины и использовать жесткую облицовку. Для использования в каркасном строительстве подходят плиты толщиной как минимум в 2.5 см.

Фанера

Листы фанеры представляют собой шпон, склеенный из нескольких слоев. Для каркасного дома подойдет фанера, имеющая толщину как минимум в 1.2 сантиметра.

Плюсы материала:

• Устойчивость к низким температурам;
• С ним легко работать;
• Высокие показатели прочности на сжатие;
• Низкая цена.

При том фанера легко горит и содержит в своем составе смолы на синтетической основе, возможно появление сколов.

Сложные узлы в каркасном доме: угол каркасного дома. Защитите СВОЙ ДОМ от холода и хлипкости

В прошлом видео о стенах по канадской технологии мне сказали, что я забыл рассказать о углах. Сейчас быстренько закроем эту тему. Углы — узел важный, но несложный. По сути есть всего 2 правильных варианта и один неправильный.

Бонусом в конце видео пойдет супер теплый вариант угла только для самозастройщиков, который подходит только им и не регламентирован каким-то законодательными актами, а придумал народом, фольклорный.

Итак, первый вариант. Калифорнийский теплый угол из 3 досок

По сути это стандартный угол из 2 досок, к которому добавили третью доску для крепления отделки. Оба эти варианта есть в СП по каркасным домам, вот пруф: картинка Но из двух досок угол нам не дает возможности сделать нормально отделку, так что его мы не берем пока что в расчет. А вот про калифорнийский угол обсудим. Сейчас в нормальных каркасных домах это самый распространенный вариант. Я, кстати, в своем доме третьей доской использовал дюймовку, эковата позволила такое, с минватой наверное это только принесло бы проблем с утеплением. Поэтому стандартно берут третьей доской — такую же сечением как и обычная стойка — 150 на 40-50.

Вариант 2 – Я его называю неудобным, а так он называется закрытым.

Тут у нас отделка крепится к дополнительной стойке с нерядовым шагом. Из плюсов — больше утепления в углу. Из минусов — на 4 мостика холода в доме больше + утеплять углы можно только снаружи, значит надо это сделать на этапе до внешней отделки плитами и плёнками, что нарушает технологическую последовательность действий, попросту на этом этапе утеплителя еще нет, нужно его покупать отдельнно.

Вариант 3. Брус в углу. Я его называю «совсем не вариант».

Ну а теперь все те, кто хочет строить идеально по регламентам уходят и оставляю нас — самозастройщиков наедине. Я вам расскажу пару «левых» вариантов, которые не одобрены ни Минздравом, ни другими сертифицирующими организациями, но мы можем использовать их на свой страх и риск, получая еще более теплые углы.

Итак, 4 вариант угла с использование перекрестного утепления внутри 50 мм.

Картинка Итак, в чем тут цимес. Мы оставляет 2 доски (начинается как в СП, ха-ха) и сначала прибиваем и прикручиваем один брусок 45 мм к стойке, а затем на него ставим другой брусок и прикручиваем как к стройке, так и к бруску ниже.

Теперь отделка будет крепиться на брусок. Проблема только если будет очень тяжелая отделка типа керамогранита, угол в таком решении немного вялый и подвижный, но с обычной вагонкой или гипсом, если шаг бруска будет 30-40 см — все будет нормально.

Разновидности теплого угла каркасного дома

Угол – узел, получаемый при соединении стен. Он несет более высокую нагрузку, чем стена. Кроме того, здесь выше вероятность появления холодовых мостиков, особенно при каркасном методе строительства.

На российском рынке распространена схема, при которой угол образует брус. Однако такой вариант плох сразу по 2 причинам. Во-первых, это самый холодный элемент в стене, который нет никакой возможности утеплить. Во-вторых – отсутствуют полочки изнутри, к которым можно было бы прикрепить отделку. В каркасном здании это вызывает затруднение.

Чтобы не допустить потери тепла, при сооружении используют несколько других конструктивных схем.

Калифорнийский

Американская или калифорнийская схема сборки может служить эталоном экономичности при достаточной надежности и оптимальной долговечности. Есть несколько вариантов такого каркаса. Ни в одном из них брус не используется как угловая стойка. За редким исключением и остальные опоры стойки и обвязки выполняются только из сухой строганой доски.

Калифорнийская схема предполагает установку дополнительной стойки или фрагмента OSB в уже смонтированный угол. Закрепляется она с внутренней стороны и придает углу большую жесткость. Она же служит опорой для монтажа внутренней облицовки. Отделка при этом крепится на внутреннюю часть угла – крепеж не образует холодовой мостик с внешней частью угла.

Закрытый

Такой вариант тоже предполагает использование доски. Дополнительную стойку из дерева устанавливают между стеновыми стойками так, чтобы она образовала с угловым элементом подобие полки. Полка обращена наружу, поэтому с внутренней стороны недоступна.

Во время отделки фасада полку наполняют утеплителем и зашивают. Такая конструкция отлично сохраняет тепло, так как дополнительно теплоизолирована.

Утепление угловой стойки производится до облицовки фасада.

Скандинавский

Такой вариант применяют намного реже, в регионах с действительно суровым климатом. Чаще он появляется в зданиях, собранных по канадской схеме. В этом случае 2 угловые стойки закрепляют так, чтобы собственно угол был обращен внутрь здания, а стеновые стойки примыкали к его поверхности. Усиливается узел дополнительной рейкой.

Конструкция обеспечивает высокую жесткость, но при этом исключает появление холодовых мостиков, так как изнутри узел оказывается недоступным. Полученная полость с поддерживающей рейкой заполняется утеплителем и зашивается отделочным материалом вместе со стенами.

Конструкционно такой вариант не везде возможен, поэтому использовать его «по умолчанию» нельзя.

Монолитный

Вариант, который не рекомендуется использовать при строительстве. Угловой элемент представляет собой брус квадратного или прямоугольного сечения. Установить его чуть проще, чем монтировать несколько досок. Но на этом все его преимущества исчерпываются. Дополнительный минус: даже хорошо высушенный брус более склонен к растрескиванию, чем доска. Поэтому со временем риск образования холодовых мостиков здесь значительно выше.

Утепление углов и «теплый пол»

Угол дома – зона самых больших теплопотерь. Для их минимизации применяется технология «теплый угол», который формируется из трех или четырех стоек каркаса. Получившийся между ними карман заполняется теплоутеплителем. Технология зависит от типа выбранного соединения.

Если при строительстве выбран скандинавский или закрытый метод, утеплять углы необходимо до монтажа внешней обшивки.

В качестве утеплителя может использоваться пеноплекс, минеральная или эковата. Минеральная вата имеет меньший срок службы, со временем она может разрушаться.

Дополнительно используются жидкие теплоизоляционные составы, которые повышают противопожарные свойства сооружения.

Важные рекомендации

Чтобы при возведении каркасного дома сделать теплый угол, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. Игнорирование требований технологии или упущение в выборе материалов сведет на нет все усилия.

Самая распространенная ошибка при обустройстве каркасных углов – использование черных саморезов и перфорированных уголков. Такой крепеж дешев, скрепляет быстро и создает впечатление удачного решения. Это не так: черные саморезы рассчитаны на крепеж ГЛ, ГВП и других легких материалов, доски удержать они не могут.

Утеплитель в угловом элементе необходимо защитить от пара и конденсата. Так как теплоизоляция располагается снаружи и является элементом внешнего утепления, рекомендуется для этих целей брать ветрозащитные пленки с паропроницаемостью, соответствующей требованиям отделочного фасадного материала. Экономить на пленках нельзя.

Не допускается использовать разные схемы для строительства углов на одном этаже. Показатели у них разные, подобный прием приводит к перекосам и повреждениям.

Шаг № 7 Стропильная система каркасного дома

Конструкцию крыши для каркасного дома можно выбрать любой, но мы рассмотрим более простой и бюджетный вариант — двухскатной.

Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:

• Длины стропильных ног и шага их установки
• Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность, чем он больше тем больше ветровые нагрузки. Оптимальным считается наклон кровли 30-35 градусов)
• Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны
• Вида материала, которым будет покрываться кровля, а также его веса и размера

Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.

Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:

Крепление стропильных ног к коньку

• Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
• Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
• Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
• Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауерлатам
• Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью

Стропильная система (Лари Хон)

После того, как шаблон приготовлен, по нему надо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги наращиваются. Состыковывать их можно вполдерева толстыми болтами или шпильками, что безопасней, или при помощи двух гвоздей, вбитых под разным углом. Между двумя ногами одного стропила надо установить поперечину. После делаются запилы в стропильных ногах в местах примыкания к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату

Так же можно изготовить так называемые фермы на гвоздевых пластинах, которые позволят обойтись без центральной стены, но как и всегда все требует расчетов.

Чертеж стропильной фермы

Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауэрлатах (балках), как показано на картинке.

Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.

После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.

После сборки каркаса дома следует покрыть крышу, либо соорудить временную кровлю из тента или банеров.

Готовый силовой каркас дома с крышей

На этом каркас Вашего дома готов. Силовой каркас дома в 100кв. м. под силу собрать одному человеку (не рекомендуется) за летней период работая по выходным и вечерам. А весь дом можно построить и за меньший срок имея пару помощников.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» стены каркасного дома должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны. Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

• традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
• методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
• из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
• по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
• по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
4. Монтаж промежуточных элементов.
5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

• для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
• для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

• элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
• толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
• крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
• укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
• на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
• к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Силовой каркас

Этапы строительства дачного дома продолжаются в возведении несущей силовой конструкции каркасного дома. Именно силовой каркас является главным элементом дома, при дальнейшем строительстве его обшивают специальными панелями, которые не только добавляют конструкции жесткости, но и защищают внутренние деревянные балки от негативного влияния со стороны окружающей среды.

Вся древесина, которая используется при возведении каркасного дома под ключ, обязательно обрабатывается специальными составами, которые не только обеспечивают каркасной конструкции длительный срок эксплуатации, но и защищают ее от жучков, вредителей, распространения плесени и возгорания.

Стены каркасного дома

Главное преимущество каркасного дома заключается в том, что к установке и отделке стен можно приступать сразу после возведения фундамента, за счет того, что конструкция не подвержена усадке. Из-за этого достаточно легко построить в короткие сроки каркасный дом, этапы строительства (фото) представлены на нашем сайте.

Монтаж внешних стен.Сборка внешних стен.Подъем внешних стен.

Как говорилось выше, стены выполняются из специальных панелей, которые закрепляются на каркасе, между внешними и внутренними панелями монтируется утеплитель и прокладываются необходимые коммуникаций. Этапы строительство дома своими руками при возведении стен довольно просты, не требуют особых навыков и специфического инструмента, сборка всего дома очень схожа со сборкой конструктора.

После установки панелей можно приступать в внутренней и внешней отделки стен. Для внутренних работ чаще всего используется вагонка или гипсокартон, с такими материалами легко работать и они недорого стоят. Панели крепятся к каркасу поверх пароизоляционной пленки, которая позволят предотвратить намокание деревянных конструкций каркаса.

Внешнюю отделку можно провести различными материалами, однако обязательно следует заранее оставить вентиляционные каналы. Перед началом отделки, стены каркаса желательно обшить специальной мембраной, которая защитит внутреннее пространство от ветра и пара.

Межэтажные перекрытия

Этапы строительства каркасного дома предусматривают не только строительство фундамента, стен и крыши, но и организацию межэтажных перекрытий.

Перекрытие первого этажа.

Принято выделять перекрытия:

• Межэтажные;
• Цокольные;
• Чердачные.

На первый взгляд может показаться, что все перекрытия выполнены по одной технологии, однако это довольно распространенное заблуждение. Так, цокольные перекрытия в отличие от межэтажных часто подвергаются негативному воздействию со стороны повышенной влажности, перепадов температур и погодных условий.

Перекрытия между этажами должны обеспечивать хорошую звукоизоляцию и справляться с повышенными нагрузками. Чердачные перекрытия выполняют теплоизоляционную функцию и поддерживают в доме комфортную для проживания температуру.