Как установить батарею отопления

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики. А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

Седельное подключение радиаторов отопления

В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.

Способы подключения

Подсоединять радиаторы к трубам можно разными способами в зависимости от места установки и пролегания труб в помещении и, конечно, схемы отопления:

Когда способ подключения выбран (смотрите схему), необходимо:

1. Все стыки и трубы протереть наждачкой и обезжирить их.
2. Закрепить радиатор. Это может быть временное закрепление или установочное, в зависимости от сложности расположения труб отопительной системы по вашей схеме.
3. Вкручиваем переходники, которые, поворачивая, можно подстроить под направление труб, к которым подсоединяются элементы. Если, к примеру, они расположены по полу, – то переходник вкручивается вниз резьбой, если трубы уходят вглубь помещения, — то направление переходника меняется. Так что главное смотреть внимательно в схему расположения однотрубной системы отопления.
4. Переходники для труб, желательно из полипропилена отечественного производства, как советуют специалисты, с помощью паяльника крепим к основной трубе.
5. Устанавливаем кран сверху и заглушку снизу, как показано на схеме, или наоборот.

Выбор отопительных приборов по типу и мощности

Если вы еще не приобрели батареи, то перед установкой нужно выбрать радиаторы отопления из 4 разновидностей, имеющихся в продаже:

1. Секционные алюминиевые. Производятся из легкого сплава – силумина (алюминий + кремний) в виде ребристых секций, окрашенных термостойким полимерным составом.
2. Биметаллические обогреватели изготавливаются двух видов – секционные и монолитные, хотя внешне готовые батареи выглядят одинаково. Конструкция: внутрь каждой секции из силумина заделан каркас из стальных труб.
3. Чугунные приборы отопления – дизайнерские и советского образца – бывают только секционными.
4. Стальные радиаторы свариваются из штампованного металла (панельные) либо изготавливаются методом литья (трубчатые).

Тип отопительных приборов выбирайте по двум критериям: цена и внешний вид, соответствующий интерьеру комнат. Одна оговорка: для системы автономного отопления частного дома подойдут любые батареи, а в квартиру с централизованным теплоснабжением – радиаторы, выдерживающие давление 12 Бар. Как выбирать обогреватели, детально рассказывается в отдельной инструкции.

Теплоотдача батарей и регистров прописана в технической документации производителя. Согласно действующим нормам, мощность радиаторных секций указывается при разнице температур теплоносителя и комнатного воздуха 70 °C.

Например, температура помещения составляет 20 градусов, воды в трубах – 90 °C, тогда секция отдаст примерно 180 Вт теплоты. Поскольку теплоноситель редко нагревается до 80—90 °C, реальная теплоотдача выйдет гораздо ниже. Отсюда вывод: берите радиаторы с запасом 80—100%. Упрощенные способы расчета мощности описываются в нашем материале и на видео:

Почти все типы батарей предлагаются в 2 исполнениях – с боковым или нижним подключением. Здесь выбор зависит от способа прокладки труб и устройства подводок. Значит, перед установкой надо рассмотреть вопрос…

Правильная установка радиаторов отопления в нише

Бывает, что в многоквартирных домах предусмотрена ниша под старые чугунные радиаторы. Такой способ установки батарей отопления малоэффективен, но иногда нет других вариантов. Поэтому рассмотрим и его.

• Расстояние между боковыми и задней стенками ниши до радиатора должно быть минимум 5 см.
• Доступ воздуха снизу не должен быть затруднен, как и выход его сверху. Расстояние от нижней и верхней части радиатора до стенок должно быть более 10 см.

Декоративная решетка

Если ниша сделана в парапете, расположенном вдоль стены, ее верхнюю часть лучше закрыть декоративной решеткой, а не сплошной накладкой.

Батарея в нише под окном должна быть расположена так, чтобы до подоконника оставалось расстояние. Оно должно быть в два раза больше того, насколько подоконник выступает от стены. Например, если подоконник выходит за стену на 15 см, расстояние от него до ниши должно составлять 10 см.

Радиатор в нише под окном нужно располагать так, чтобы обеспечить хорошую конвекцию воздуха. Между его верхом и краем ниши должно быть минимум 10 см.

Такая декоративная решетка обеспечит хороший доступ воздуха к радиатору и полностью скроет его.

Вертикальные радиаторы Zehnder

* Zehnder белый цвет RAL 9016	Zehnder схема подлючения	* Zehnder лакированная сталь

* Цвет: белый RAL 9016, TL 0325 Technoline, сталь покрытая бесцветным лаком.

Цена на вертикальные радиаторы отопления Zehnder

Модель 2180	Кол-во секций	Высота	Глубина	Ширина	Теплоотдача ΔT = 60K (90/70/20°С)	Подключение	*Цвет	Цена / рубли
Боковое подключение						Боковое подключение
zehnder 2180 / 4	4	1800	62	208	624 Вт	боковое	белый	5960
zehnder 2180 / 4	4	1800	62	208	624 Вт	боковое	TL	7150
zehnder 2180 / 6	6	1800	62	300	936 Вт	боковое	белый	8940
zehnder 2180 / 6	6	1800	62	300	936 Вт	боковое	TL	10730
zehnder 2180 / 8	8	1800	62	392	1248 Вт	боковое	белый	11920
zehnder 2180 / 8	8	1800	62	392	1248 Вт	боковое	TL	14300
zehnder 2180 / 10	10	1800	62	484	1560 Вт	боковое	белый	14900
zehnder 2180 / 10	10	1800	62	484	1560 Вт	боковое	белый	17870
zehnder 2180 / 12	12	1800	62	576	1872 Вт	боковое	TL	17880
zehnder 2180 / 12	12	1800	62	576	1872 Вт	боковое	белый	21460
Нижнее подключение						Нижнее подключение		Цена / рубли
zehnder 2180 / 4	4	1800	62	208	624 Вт	нижнее с термовентилем	белый	16460
zehnder 2180 / 5	5	1800	62	254	780 Вт	нижнее с термовентилем	белый	12590
zehnder 2180 / 6	6	1800	62	300	936 Вт	нижнее с термовентилем	белый	19440
zehnder 2180 / 6	6	1800	62	300	936 Вт	нижнее с термовентилем	TL	23330
zehnder 2180 / 7	7	1800	62	346	1092 Вт	нижнее с термовентилем	белый	15570
zehnder 2180 / 8	8	1800	62	392	1248 Вт	нижнее с термовентилем	белый	22420
zehnder 2180 / 8	8	1800	62	392	1248 Вт	нижнее с термовентилем	TL	26900
zehnder 2180 / 9	9	1800	62	438	1404 Вт	нижнее с термовентилем	белый	18550
zehnder 2180 / 10	10	1800	62	484	1560 Вт	нижнее с термовентилем	белый	25400
zehnder 2180 / 10	10	1800	62	484	1560 Вт	нижнее с термовентилем	TL	30480
zehnder 2180 / 12	12	1800	62	576	1872 Вт	нижнее с термовентилем	белый	28380
zehnder 2180 / 12	12	1800	62	576	1872 Вт	нижнее с термовентилем	TL	34050

Варианты подсоединения отопительных систем

Кроме выбора самого радиатора, при установке вам также будет необходимо решить, каким образом подключить его к централизованной сети. Вам доступно несколько различных вариантов, каждый из которых имеет свою сферу использования:

Диагональное подключение. Данная схема является лучшим выбором для длинных многосекционных батарей отопления. Ее отличает то, что подводящая воду труба крепится к патрубку сверху с одного края радиатора, отводящая же — к нижнему патрубку с другой стороны. Среди недостатков такой системы можно назвать тяжелый ремонт в случае неполадок: схема не подразумевает снятие батареи без полного отключения отопления.

Варианты подключения радиаторов

Важно! При подаче воды снизу, вы потеряете около 10% возможного тепла

Нижнее подключение

Данная схема разводки выглядит наиболее незаметно. Применяется, если трубы расположены внутри пола или скрыты под плинтусами. Патрубки подачи и отводки направлены перпендикулярно к поверхности пола. Главный недостаток состоит в том, что данная система предполагает наибольшее возможное количество потери тепла.Боковое одностороннее подключение. Является наиболее распространенным и эффективным. Максимальная теплоотдача обеспечивается подключением подводящей трубы сверху, а отводящей — снизу с той же стороны батареи. При инверсии мощность прогрева значительно снижается, поэтому менять трубы местами не рекомендуется.

• Нижнее подключение. Данная схема разводки выглядит наиболее незаметно. Применяется, если трубы расположены внутри пола или скрыты под плинтусами. Патрубки подачи и отводки направлены перпендикулярно к поверхности пола. Главный недостаток состоит в том, что данная система предполагает наибольшее возможное количество потери тепла.
• Боковое одностороннее подключение. Является наиболее распространенным и эффективным. Максимальная теплоотдача обеспечивается подключением подводящей трубы сверху, а отводящей — снизу с той же стороны батареи. При инверсии мощность прогрева значительно снижается, поэтому менять трубы местами не рекомендуется.

Важно! При недостаточном прогреве дальних секций батареи, используется удлинитель протока воды. Параллельное подключение

Оно происходит через теплопровод, встроенный в отопительную систему. Таким же образом реализуется и отвод. Такая система позволяет заменять батареи, не отключая центральное отопление, однако главным минусом является то, что при недостаточном давлении в системе батареи плохо прогреваются

Параллельное подключение. Оно происходит через теплопровод, встроенный в отопительную систему. Таким же образом реализуется и отвод. Такая система позволяет заменять батареи, не отключая центральное отопление, однако главным минусом является то, что при недостаточном давлении в системе батареи плохо прогреваются.

Важно! Подключение радиатора отопления своими руками таким способом проводится достаточно сложно, эту работу лучше будет доверить опытным монтажникам. Последовательное подключение

В этом случае перенос тепла по системе происходит за счет давления воздуха в ней. Лишний воздух спускается при помощи крана Маевского. Главным недостатком такой системы также служит невозможность ремонта без отключения всей отопительной системы

Последовательное подключение. В этом случае перенос тепла по системе происходит за счет давления воздуха в ней. Лишний воздух спускается при помощи крана Маевского. Главным недостатком такой системы также служит невозможность ремонта без отключения всей отопительной системы.

Проведение монтажа

Монтаж радиатора в квартире или в доме выполняют в такой последовательности:

1. Делают разметку своими руками и осуществляют монтаж крепления. Вторую процедуру выполняют по простой схеме: сверлят отверстия, вставляют дюбели, прикладывают кронштейны и фиксируют их шурупами. Если крепление является напольным, то его крепят к полу шурупами. Иногда его фиксируют и на нижней части стены.
2. Осуществляют монтаж комплектующих. В первую очередь ставят устройство, которое отводит воздух. Оно может быть как автоматическим, так и ручным. Его размещают своими руками на верхнем коллекторе напротив отверстия, к которому может подключаться вводная труба. На один из коллекторов ставят заглушку. Эти элементы устанавливают согласно схеме подключения батареи. Если диаметры коллекторов и труб являются разными, на свободные отверстия монтируют переходники.
3. Если система отопления квартиры является однотрубной, то надо провести монтаж байпаса — дополнительной трубы, которая соединяет вводную и выводную трубу. На концах байпаса следует установить шаровые краны.
4. Выполняют монтаж регулирующей и запорной арматуры. Регулирующая арматура представляет собой вентиль с термоголовкой. На данном этапе вкручивают только вентиль. Его размещают на том отверстии, к которому согласно схеме будет подключаться вводная труба. Термоголовку откладывают в сторону. Если используется такой вентиль, на выводное отверстие ставят запорный вентиль. Заменой этой пары арматуры являются шаровые краны. Запорную арматуру монтируют так: штуцеры с американками вкручивают в отверстия радиатора. А основание фиксируют на трубах. Если трубы металлические, на резьбу наматывают паклю.
5. Навешивают радиатор на кронштейны. Перед этим процессом и во время него снимать защитную пленку с биметаллического устройства не требуется. Она будет защищать красоту изделия до тех пор, пока продолжаются все работы, включая строительные. Единственное, что придется сделать, так это разорвать своими руками пленку в тех местах, которые будут контактировать с креплением.
6. Подключают своими руками входящую и выходящую трубу. Их подсоединяют в зависимости от выбранной схемы подключения. Процесс предусматривает приложение основания крана или вентиля к патрубку с американкой и затягивание американки своими руками. Подсоединение может быть другим, ведь американку имеет не каждая запорная арматура. Может быть так, что сначала к радиатору подключают запорную арматуру, а затем ее соединяют с трубами. При этом соединять могут обжимным методом, сваркой или под прессом. Об их особенностях часто рассказывается в разных видео.
7. Опрессовывают радиатор и всю схему отопительной системы. При этом вначале краны почти полностью закрывают. Далее постепенно открывают. Резкое открытие может вызвать гидроудар.

Характеристики биметаллических радиаторов Устройство и выбор биметаллических радиаторов Комплектующие для радиаторов отопления Выбор и монтаж кронштейнов для радиаторов

Особенности и правила размещения

Любое отопительное оборудование представляет собой сложную систему, где каждому компоненту отведена своя роль

Самой важной частью всей системы считаются блоки теплообмена, являющиеся конечным звеном передачи теплоэнергии в доме. В роли таковых выступают обычные радиаторы, конвекторные приборы открытого либо закрытого типа, устройства водяного нагрева полов, представляющие собой профили из труб, уложенные на основе определенных правил

Любая разновидность радиаторов устанавливается в помещениях согласно общим правилам. Существует определенный порядок установки, который необходимо соблюдать. Процедура монтажа не доставит особых трудностей, однако в этом деле имеется много нюансов. Так, прежде всего они затрагивают место установки. В большинстве случаев нагревательную установку размещают на участках наиболее значительных потерь тепла, например, под оконными проемами. Даже современные энергосберегающие стеклопакеты не могут задерживать теплый воздух в помещении. Старые деревянные рамы можно и не упоминать.

При отсутствии под окнами радиаторной конструкции холодные воздушные массы опускаются по стене и распространяются по полу. Ситуация меняется после установки батареи: поднимающийся к потолку теплый воздух не дает холодному опускаться вниз. Помните, что эффективность подобной защиты зависит от размера нагревательного устройства: оно должно быть не меньше 70% от ширины окна. По этой причине радиаторы небольших габаритов не дадут соответствующей степени комфортности. В боковых зонах появятся участки со спускающейся на нижний уровень прохладной воздушной массой. Вы сможете увидеть «потение» стекол, стен. Точки столкновения нагретого и холодного воздуха покроются конденсатом, в комнате образуется сырость.

Поэтому не пытайтесь приобрести образец, имеющий самую высокую теплоотдачу. Они подойдут для районов с суровыми климатическими условиями. В данном случае нелишней станет установка теплозавесы у входной двери. Это второй проблемный участок в частных жилых постройках. Зачастую с ней сталкиваются жильцы первых этажей многоквартирных домов. Принципы размещения обогревателя просты: монтаж осуществляется вблизи от входа. Определите участок исходя из особенностей планировки и возможностей прокладки трубы.

Обогревательная установка должна размещаться ровно по центру окна. Перед установкой найдите центр, отметьте его. Затем в обе стороны рассчитайте интервал до точек крепежа. Промежуток между изделием и полом должен составлять от 8 до 14 сантиметров. Если его сделать меньше, то уборка под радиатором будет затруднена, большее расстояние станет причиной образования зон с прохладным воздухом.

Отмерьте 10- 12 сантиметров между подоконником и радиатором и начинайте монтаж. Более близкое расположение ухудшит конвекцию и снизит тепловую мощность. 3-5 сантиметров составляет дистанция между стеной и задней стенкой прибора. Благодаря данному зазору будет обеспечена нормальная конвекция и распространение тепла. Меньшее расстояние станет причиной оседания пыли на стене.

Кроме того, батареи могут устанавливаться в:

• протяженных межоконных пространствах – популярный альтернативный вариант;
• углах и «слепых» стенах угловых комнат – усиливают обогрев пространств, характеризующихся увеличенными теплопотерями вследствие усиленного воздействия ветра;
• санузлах, кладовых, ванных, в которых одна либо две стороны соединены несущей стеной;
• неотапливаемых подъездах, холлах частных домов;
• квартирных коридорах первых этажей многоэтажных домов.

Процесс демонтажа

Первый шаг — перекрытие вентилей радиатора. Регулировочный вентиль закрывают руками, для запорного понадобится шестигранник.

Запомните, сколько оборотов сделано — именно на это количество вы его потом откроете.

Следующий этап — отсоединение батареи от вентилей. Оно осуществляется посредством газового или гаечного ключа. Если радиатор стоит на американке (съемная муфта), открутите гайку.

Внимание! Посмотрите, есть ли перемычка между подводками с вентилями. Если ее нет, то отключив кран, вы перекроете весь стояк, помешав соседям

Как слить воду

Подача при верхнем розливе вынесена на чердак и соединена с обратным розливом в подвале посредством независимо функционирующих стояков. У каждого стояка есть две точки выключения, верхняя и нижняя. Отключите сперва верхний вентиль, который находится на чердаке, потом подвальный. Заглушку выверните на пару оборотов. Дождитесь, пока спадет струя воды, после докрутите до конца. Часть воды останется в стояке, она прольется после вскрытия подводки.

Стояки подачи и обратного тока при нижнем розливе находятся в техническом подвале здания. На верхнем этаже они соединены посредством перемычки. Отключите и подающий, и обратный стояки.

Если неизвестно, какой у дома тип разводки, спуститесь в подвал. Сколько там труб? Если дом опоясан двумя трубами, одетыми в теплоизоляцию, то это нижний розлив, если одной — верхний.

Закройте свой стояк и два соседних.

Снятие чугунной батареи

Если с алюминиевым радиатором все делают по стандартной схеме, то чугунный прибор требует особого подхода:

• Не снимайте радиатор с креплений в одиночку: батарея с водой очень тяжелая. Пусть работу облегчат два ассистента.
• Открутите футорки радиатора разводным ключом.
• Если отсоединить батарею разводным ключом не удастся, возьмите специальный радиаторный ключ. За ним можно обратиться в управляющую компанию, в строительных супермаркетах он не представлен.
• Открутите поочередно верхние и нижние ниппель-гайки (на каждую один оборот ключа).
• Часто бывает, что стыки так прикипели друг к другу, что отсоединить радиатор не получается даже специальным ключом. Воспользуйтесь болгаркой, ножовкой по металлу.

После удаления старого агрегата переходите к монтажу нового.

Лучший алюминиевый радиатор с нижним подключением

Rifar Alum Ventil 350 x16

Российский производитель разработал серию Ventil специально для тех людей, которым необходимо подключать радиатор именно снизу. На данную модель можно установить специальный термостатический клапан.

Очень маленькая толщина стенки секций и овальное сечение, обладающее специфической геометрией, гарантируют огромное рабочее давление в 20 бар и высокую теплоотдачу в 2448 Вт, что обеспечивается большим количеством секций, общим весом в 19 с половиной килограмм. Объем всех секций составляет три литра, а расстояние между осями около 8 сантиметров.

Данная модель обладает следующими плюсами, которые мы выявили из отзывов покупателей:

• Приятная эргономика устройства;
• Высокий уровень теплоотдачи;
• Устойчивость не только к коррозии поверхности, но и к последствиям химикатов.

Отрицательные:

Для очистки необходимо задействовать специальное оборудование.

Стоимость алюминиевых отопительных приборов

Стоимость одной секции алюминиевого радиатора колеблется в пределах 250-700 руб. Упрощенно можно считать, что для обогрева 1 кв. м площади требуется около 100 Вт. Качественные европейские радиаторы обладают теплоотдачей от 180 Вт/секция. Таким образом, одна секция такого радиатора может обогреть около 2 кв. м, то есть, для обогрева типовой двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. м в совокупности потребуется 30 секций общей стоимостью 12 000 – 15 000 руб. Имейте в виду, что это грубый расчет, за точным вычислением лучше обратиться к менеджеру магазина, где вы планируете приобретать радиаторы. Он уточнит тепловую мощность по техпаспорту и квалифицированно подсчитает необходимое количество секций.

Имейте в виду! Недорогие китайские радиаторы могут не соответствовать заявленной мощности. Инженерами итальянской компании Global в целях защиты репутации европейских производителей были организованы специальные испытания в связи с обнаружением на российском рынке контрафактных изделий, а также многочисленных несоответствий между декларируемыми и реальными показателями теплоотдачи у целого ряда производителей. Испытания 11 моделей радиаторов проводились в авторитетной московской лаборатории «Витатерм». Расхождения между заявленными и реальными параметрами иногда доходили до 34,75%! При этом на основе европейской нормы EN 442 разница между декларированной теплоотдачей и реальной не должна превышать 4%. В «черный список» попали китайские бренды:

• Oasis;
• Konner;
• Radena;
• OGINT;
• Warma;
• Apriori и др.

Что в первую очередь учитывают при выборе алюминиевых батарей?

Каждый из производителей, рекламируя свою продукцию, обязательно утверждает о ее надежности и долговечности. Однако, на самом деле, специалисты в один голос не рекомендуют устанавливать алюминиевые радиаторы в контуры отопления, подключенные к центральной системе. Ее работа довольно часто отличается нестабильностью – возможные гидроудары или просто резкие перепады давления с большой амплитудой способны повредить внутренние каналы и соединительные узлы этого прибора отопления. Кроме этого, теплоноситель в центральном отоплении вполне может быть невысокой чистоты и качества, с содержанием кислотной или щелочной среды, что тоже не пойдет на пользу алюминиевым поверхностям, так как этот металл сложно отнести к химически инертным.

Поэтому можно с полным основанием утверждать, что алюминиевые радиаторы отопления подходят в большей мере для автономных систем частных домов и квартир, где владелец способен самостоятельно контролировать уровень давления и температуры в контурах давление, а также химический состав и качество теплоносителя.

Обязательно следует постоянно иметь в виду информацию о чрезвычайно большом количестве подделок, представленных в продаже на стихийный рынках и даже в некоторых магазинах. При изготовлении контрафакта обычно используется торговая марка известных брендов, в «чистом виде» или с незаметными, на первый взгляд, изменениями в названии или логотипе, но качество подобных радиаторов никак не соответствует оригинальным изделиям ведущих производителей. Прослеживается закономерность — чем авторитетнее компания-производитель, тем больше делается подделок под ее продукцию.

При покупке радиаторов выбирайте только оригинальную продукцию известных производителей!

Поэтому приобретать алюминиевые радиаторы имеет смысл только в специализированных магазинах, там, где продавец может предъявить, а покупатель – тщательно изучить сертификаты качества и сопроводительную техническую документацию на приобретаемое изделие с гарантией производителя.

Особенности подключения и монтажа радиаторов

При установке радиаторов своими руками невозможно избежать определенных трудностей. Но свести их к минимуму можно, следуя инструкции и руководству, предоставленными нашими специалистами.

Алюминиевые радиаторы

Установка батарей отопления из алюминия требует собрать секции воедино, ввернув заглушку с прокладками и радиаторными пробками, после чего смонтировать кран Маевского и терморегулирующую арматуру. Устанавливается алюминиевый радиатор на специальные кронштейны, предварительно закрепленные на стене.

Чугунные радиаторы

Принципиально установка батарей из чугуна мало чем отличается от алюминиевых батарей, но необходимо учитывать вес радиатора и прочность стены. Особенно это касается многосекционных чугунных радиаторов, их вес может превышать 100 кг.

В деревянных или ветхих домах с непрочными стенами устанавливать чугунные целесообразнее не на кронштейны, а на специальные монтажные ножки, они могут продаваться отдельно или вместе с батареей. Также желательно использование дополнительных подпорок.

Для увеличения теплоотдачи батареи устанавливаются под наклоном около 5 градусов. Рекомендуется делать уклон таким образом, чтобы происходило скопление воздуха у клапана, то есть данный угол нужно ставить немного выше. Перед установкой необходимо развинтить чугунные радиаторы для того, чтобы проверить плотность подключения ниппелей между соединительными трубами секций.

Особенности монтажа биметаллических батарей

Биметаллический радиатор, несмотря на достаточно высокую цену, пользуется большим спросом. Такая популярность батарей этого типа объясняется их высокой прочностью и невосприимчивостью к химическому составу теплоносителя. Но и они имеют некоторые нюансы при монтаже. Установку рекомендуется выполнять в защитной заводской пленке, которая предотвратит механические повреждения.

Крепление на стену происходит при помощи кронштейнов. Благодаря своей легкости, радиатор может быть закреплен как на капитальной бетонной стене, так и на гипсокартонной конструкции. В первом случае кронштейны монтируются к стене при помощи дюбелей и цементного раствора, а во втором – посредством двухсторонней крепежной арматуры.

При монтаже алюминиевых и биметаллических радиаторов необходимо обязательно предусмотреть установку клапана (Маевского) для сброса воздуха. Он должен быть расположен в верхней части биметаллической батареи. Может быть или механическим, или автоматическим. Каждая модель содержит его в комплектации, или его монтаж предусмотрен в конструкции.

При установке лучше использовать автоматический клапан, так как он позволяет удалять скопившийся в батарее воздух без участия человека, продлевая тем самым срок службы устройства.

Эксперт отвечает на ваши вопросы

Как лучше установить батареи в нишу или на стену?

Если вы хотите спрятать радиатор, то лучше установить его в нише. Но учтите, что она должна быть сделана по правилам, в ней лучше всего установить теплоотражающий экран.

Когда вы сделаете нишу в наружной стене, вы уменьшите ее толщину. Если дом или квартира плохо утеплены снаружи, это приведет к потерям тепла. К тому же, тонкая стенка не выдержит тяжелую батарею.

Нужна ли ниша для радиаторов отопления? Нужна ли ниша под батарею?

Как таковой, необходимости в нише нет. С ее помощью можно спрятать радиатор, а сверху поставить декоративную решетку.

Куда ставить батареи если в доме стоят большие окна?

Если вы имеете в виду окна, которые начинаются от пола, то нужно ставить его прямо перед окном (см. фото). Если окна нормальной высоты, но широкие, панорамные, нужно установить радиаторы под ними. Просто их количество будет больше. Рассчитайте так, чтобы на каждые 2 погонных метра окна приходился один радиатор.

Как правильно расположить радиаторы отопления в частном доме?

Правила установки одни и те же как для частного дома, так и для квартиры. Единственное отличие – большое количество наружных стен. Постарайтесь сделать разводку так, чтобы все батареи стояли вдоль них.

Больше всего потерь тепла происходит в углах, где сходятся две наружные стены. там обязательно стоит установить радиатор. Пусть небольшой, на 3-4 секции, но он необходим.

Зачем ставят батареи в угол?

Так делают только в тех углах, где сходятся две наружные стенки. Получается, что на небольшом участке есть большая площадь стен, через которых уходит тепло. И эти потери нужно как-то компенсировать.

Как правильно установить батареи под пластиковыми окнами?

Нет никакой разницы, под какими окнами вы будете их ставить – пластиковыми или деревянными. Нужно только правильно рассчитать количество секций. Чем меньше площадь окна и больше количество камер, тем меньше тепла через него уходит.

Нужно ли ставить радиаторы отопления вровень с краем подоконника?

Если у вас подоконник не выходит за край стены, это сделать можно. Но представьте себе, насколько некрасиво такое расположение будет смотреться? К тому же, чем ниже расположен радиатор, тем равномернее прогревается помещение.