Три способа установки унитаза на керамическую плитку

Подготовительные работы перед установкой унитаза

Добейтесь удобной длины трубы для унитаза

Сливную раковину устанавливают тогда, когда закончены работы по облицовке стен и пола керамической плиткой.

Если установить сантехнику сначала, а потом приступить к устройству напольного покрытия из керамики, то придётся заниматься довольно сложной вырезкой в плитах для обвода основания пьедестала сантехнического прибора.

Это вызовет риск порчи облицовки при неудачном подборе вырезанных плиток.

При облицовке стен и пола керамической плиткой нужно добиться удобной длины выступа из стены водопроводной трубы.

Выпуск водопроводной трубы должен быть таким, чтобы можно установить запорный кран.

Канализационный слив может выступать как из стены, так и из пола. Раструб канализации должен обеспечивать герметичное соединение с гофрой.

Разметка и монтаж

Перед монтажом следует поставить унитаз на предназначенное для него место и выполнить разметку на плиточном покрытии, обозначив место основания и будущих отверстий в плитке, необходимых для установки крепежных элементов. Установка унитаза на кафель, в зависимости от способа крепления – открытого или закрытого – имеет некоторые особенности.

Устанавливаем унитаз на кафельную плитку

Открытый способ применяется, если крепежные отверстия видны и расположены в нижней выступающей части прибора. Закрытый способ монтажа используют, когда отверстия спрятаны в корпусе унитаза.

рассмотрим, как установить унитаз на плитку своими руками открытым способом;

Обозначив на плитке карандашом контур основания унитаза, а также середины отверстий в выступах, делайте это как можно более точно, чтобы просверленные затем в плитке отверстия точно совпадали с отверстиями, предназначенными для крепления. На плиточной поверхности в обозначенных местах необходимо удалить глазурь, для этого используется керн. Вслед за этим сверлом, предназначенным для работ со стеклом, просверливается плитка. Далее в дрель устанавливается сверло для бетонных работ, и просверливаются глухие отверстия в бетонном основании.

Крепим унитаз на герметик

По контуру основания наносится герметик – это нужно для боле плотной фиксации унитаза на плиточной поверхности и во избежание протекания воды под корпус. После этого отверстия в плитке очищаются и заполняются герметиком, в которые устанавливаются дюбеля. Унитаз вместе с вставленными в отверстия корпуса болтами опускают таким образом, чтобы концы болтов (или винтов) попали в отверстия дюбелей. После этого болты закручивают до упора. Сверху устанавливаются заранее подготовленные заглушки, препятствующие попаданию воды в отверстия. Выступивший из-под днища корпуса герметик необходимо удалить.

порядок установки скрытым способом;

Унитаз должен располагаться как можно ближе к выходным патрубкам канализационного и водопроводного трубопроводов. Выбрав место его установки, следует так же, как при предыдущем способе установки, обвести карандашом контур основания унитаза и отметить точки середины отверстий, скрытых в корпусе. Таким же образом сверлятся соответствующие отверстия в плиточном покрытии, в них устанавливается крепеж, на который монтируется унитаз и крепится через боковые отверстия болтами. Для того чтобы иметь возможность регулировать положение унитаза, болты не затягивать до подсоединения его к инженерным сетям и проверки работы системы.

приклеивание;

Третий способ крепления – приклеивание – предусматривается, если сверление пола недопустимо из-за системы теплых полов, устроенных под плиткой. Приклеивание выполняется с использованием различных клеящих материалов, в том числе;

• эпоксидной смолы с отвердителем;
• жидких гвоздей;
• силиконового клея.

Чтобы клеящий материал плотнее удерживал унитаз, его нижнюю плоскость и место установки на плитке обрабатывают наждачной бумагой, придавая шероховатость контактным поверхностям.

Подключение сантехники

Завершив установку, можно приступать к подключению унитаза к сливу и водопроводу. Обязательным условием здесь является полная герметичность всех соединений, поэтому работать нужно внимательно, не спеша, строго придерживаясь инструкции. Первым выполняют подключение к канализации, затем к водопроводу.

К системе канализации

Удобнее всего соединять выпуск унитаза со сливом при помощи гофрированной пластиковой трубы. Широким концом труба надевается на выпуск чаши и фиксируется пластиковой гайкой. Герметичность соединению обеспечивает мембрана внутри трубы. Второй конец, где имеется небольшой ободок, вставляется в слив и закручивается.

К водопроводу

Перекрывают подачу воды и ставят на розетку специальный переходник. Резьбу обматывают фум-лентой для герметизации. К выходу крана подсоединяют гибкий шланг, фиксируют соединение гайкой. Второй конец шланга прикручивают к патрубку, расположенному на бачке унитаза. Включают подачу воды и проверяют работу унитаза.

Стандартные способы крепления унитаза к полу

Как ставили унитазы раньше. К полу крепили кусок доски, к нему болтами прикручивали унитаз через специальные отверстия в платформе. Деревяшку замазывали цементом, потом закрашивали. Так древесина не гнила. Пол либо красили, либо укладывали плитку вокруг этого постамента. По нынешним меркам вид «так себе».

На болты/шурупы/шпильки

По более современным нормативам установка закладной доски не требуется. Можно унитаз крепить непосредственно к полу. Бетонному или деревянному — без разницы. В действующем СНиП 3.05.01-85 есть два способа крепления унитаза к полу: на шурупы и клей. При использовании шурупов, последовательность работ такая:

Выбираем место под установку, устанавливаем выпуск в стояк или сливную яму, подключаем его.
При помощи карандаша или маркера отмечаем места установки крепежа. Нужна не точка, а кружочек, который должен точно показать края отверстия

Это важно. В полу в месте крепления сверлятся отверстия

Их размер на пару миллиметров меньше, чем размер крепежа

В полу в месте крепления сверлятся отверстия. Их размер на пару миллиметров меньше, чем размер крепежа

Если на полу плитка, берем специальное сверло требуемого диаметра. Его называют еще «перо». Чтобы острие не скользило, можно центр отметки накернить (взять пробойник и стукнуть слегка молотком). Глубина отверстия равна длине болта.
Под постамент унитаза укладывается прокладка из резины.
В отверстия для крепежа устанавливаются болты (или шпильки) с прокладками, крепеж затягивается поочередно до достижения неподвижности.

Самое неприятное в данной процедуре — прокладка из резины. Надо найти тонкую резину, затем из нее вырезать точно по размерам прокладку. А чтобы резина не светилась в зазоре, по периметру обмазать постамент герметиком. Если унитаз белый, лучше брать белый герметик. Только выбирайте сантехнический. Он идет с добавками от появления плесени, так что не должен чернеть.

На клей или герметик

Согласно строительным и санитарным нормам унитаз можно к полу приклеить. При установке на клей требований меньше. Их только два:

1. Важна температура — не ниже чем +5°С.
2. После приклеивания требуется неподвижность унитаза на 24 часа.

Это то, что прописано в СНиПе

На практике важно, чтобы и пол, и пьедестал унитаза были ровными. Чтобы поставленный просто на пол в предполагаемом месте он стоял плотно и не качался. Если есть хоть небольшой люфт, придется ставить на болты

Если есть хоть небольшой люфт, придется ставить на болты.

Еще важно: перед применением клея надо пол и дно унитаза очистить, обезжирить и высушить. А затем уже наносить на подошву клеевой состав. И время выдержки в неподвижном состоянии надо проверять по инструкции к клею

А еще, чаще применяют не клей, а герметик. Он в состоянии удержать фаянс на месте, а также одновременно герметизирует примыкание к полу. Так что дополнительные меры для герметизации не требуются

И время выдержки в неподвижном состоянии надо проверять по инструкции к клею. А еще, чаще применяют не клей, а герметик. Он в состоянии удержать фаянс на месте, а также одновременно герметизирует примыкание к полу. Так что дополнительные меры для герметизации не требуются.

Как сделать правильно

Последовательность работ при установке унитаза на герметик (клей) такая:

• Выбрать место, смонтировать слив в канализацию.
• Выставить унитаз, чтобы он не шатался.
• Обвести вокруг постамента карандашом. Обводим вплотную к краю.

• Переворачиваем унитаз и зачищаем ободок постамента от наплывов и возможной грязи. Можно поскрести ножом или использовать мелкий наждак. Очищаем при помощи ветоши, затем обезжириваем.

• Очищаем и обезжириваем обведенный участок на полу.
• Наносим силикон из тубы по контуру, который обвели на полу. Полоса должна быть без пропусков.
• Сверху вниз устанавливаем унитаз.
• Выдавившийся силикон сразу подбираем. Выравниваем его пока не высох. Можно это сделать, обернув палец целофаном. Берем просто тонкий упаковочный пакет и действуем пальцем как инструментом, по мере загрязнения сдвигая пленку.
• Оставляем в неподвижности до окончания полимеризации (смотрим на упаковке).

Насколько хорошо держится приклеенный унитаз? Если были соблюдены условия монтажа, оторвать сложно даже при демонтаже. Случаев «случайного» отрыва не зарегистрировано. А для снятия унитаза надо подрезать герметик и раскачивать фаянс, постепенно отрывая от пола.

На цементный раствор

Этот способ хорошо подойдет в том случае, если новый унитаз будет устанавливаться на место демонтированного. Но, можно им воспользоваться и тогда, когда в доме отсутствуют инструменты, необходимые для закрепления сантехнического аксессуара к полу.

Самый простой, но далеко не самый лучший способ – установка унитаза на бетонный раствор

Для того чтобы провести установку унитаза на кафель таким способом, потребуется бетонный раствор или клей для керамической плитки на цементной основе, маркер, зубило, молоток и два шпателя — узкий и средней ширины. Сам процесс монтажа проводится в такой последовательности:

Унитаз устанавливается на предусмотренное для него место и соединяется с канализационной трубой жестким или гофрированным переходником. Примерочное соединение необходимо провести для того, чтобы убедиться, что все элементы идеально стыкуются между собой.
Далее, основание ножки унитаза обводится маркером.
Затем, унитаз снимается, а на месте его установки, в обведенной области, с помощью зубила и молотка на плитке делаются насечки. Этот процесс нужно проводить аккуратно, чтобы при ударах оставались отметины только на лицевом покрытии плитки, но не образовывались трещины. Рекомендовано проводить эту работу в защитных очках, чтобы откалывающиеся крошки покрытия случайно не попали в глаза.
Вместо насечек, на обведенный участок можно хаотично наклеить водостойкий малярный скотч. О тоже способен создать шероховатую основу, на которую хорошо закрепиться раствор

Важно проследить, чтобы наклеенная лента не выходила за края контура.
Следующим шагом изготавливается бетонный раствор из песка и цемента в пропорции 2:1, или же разводится плиточный клей. Последний раствор предпочтительнее, так как он быстро схватывается и имеет мелкую зернистость порошка, что намного удобнее бетона, в котором могут попадаться крупные фракции песка

Готового раствора потребуется 3÷4 кг.
Следующим шагом, готовая смесь выкладывается на подготовленную и увлажненную область кафеля с насечками или наклеенным на нее малярным скотчем.
 Затем, нижний срез ножки унитаза тоже смачивается по периметру, и прибор устанавливается на определенное для него место. Под его основание с фасадной и задней стороны укладываются две пластиковые подкладки толщиной в 5÷7 мм, шириной в 50÷80 мм. Эти элементы необходимы для создания «подушки» из раствора между плиткой и унитазом. Очень важно при выполнении этой операции выставить чашу унитаза по уровню, так как она должна стоять без перекосов, идеально горизонтально.
Раствор, выступивший за пределы краев ножки унитаза, сразу собирается шпателем, а стыковочный шов аккуратно разравнивается. Прокладки можно будет удалить только после того, как раствор хорошо схватится, а оставшиеся от них углубления необходимо также заполнить раствором и выровнять. Время просыхания плиточного клея указано на упаковке, а бетон должен постоять без эксплуатации как минимум 3÷4 дня. Использовать унитаз можно только после полного отвердевания раствора.

Недостатком этого способа установки является то, что если придется унитаз демонтировать, то снять его целиком не получается далеко не всегда – обычно заканчивается раскалыванием основания.

Монтируем унитаз внутренним способом

Для того чтобы закрепить сантехнику внутренним способом, предусмотрите месторасположение всех входных отверстий водоснабжения и канализации, уже выполненных согласно плану ремонтных работ. Их нужно будет подвести под новый унитаз.

Технология установки

Этап 1. Подсоединяете крепление к унитазу.

Этап 2. Ставите унитаз на место будущего монтажа, обводите его карандашом. На кафеле получился контур изделия, по которому отмечаете точки, где будут располагаться крепления.

Этап 3. Убираете унитаз, по контуру отмечаете по две точки с каждой стороны, по которым будут сверлиться отверстия для крепежных элементов. На поверхности плитки делаете небольшие сколы, дабы при проделывании отверстий сверло не скользило. Используете для этого керн. Глубина отверстий должна равняться длине дюбелей.

Этап 4. В полученные отверстия молотком забиваете дюбеля.

Этап 5. Прикручиваете крепежные элементы к полу болтами, но не спешите, ведь, возможно, придется совершать подгонку.

Остается лишь подключить унитаз к водопроводу и канализации.

Важно! В процессе работы особое внимание уделяйте тому, чтобы металлические крепежные элементы не соприкасались с керамикой. Используйте для этого резиновые прокладки

Устройство и принцип работы унитаза

Конструкция прибора состоит из 3 основных частей:

• сиденье с чашей;
• сифон с гидрозатвором;
• смывной бачок.

При резком поступлении большого количества жидкости происходит смыв содержимого чаши и заполнение сифона свежей водой. Гидрозатвор предотвращает поступление воздуха из канализации в помещение.

Бачок автоматически наполняется из водопроводной сети. При поднятии поплавка срабатывает запорный клапан, и подача воды прекращается. Управление смывом осуществляется рычагом, открывающим отверстие для слива. Для предохранения от перелива в емкости установлена переливная трубка. При отказе каких-либо узлов вода из наполненного бачка сливается сразу в чашу, предупреждая таким образом возможное затопление.

Монтаж без сверления плитки

Монтаж унитаза без использования крепежа

Зачем нужен такой более проблемный и менее надежный способ монтажа унитаза? Дело в том, что не всегда можно сверлить пол, для чего есть веские причины:

1. Основание очень прочное, и его не удается просверлить (такое бывает крайне редко).
2. Под плиткой, в том месте, где нужно сверлить, проложены коммуникации, например теплый пол, водопровод или электрокабель.

Как бы там ни было, раз есть вопрос, значит нужно дать на него ответ. Повторяться не будем, поэтому процесс монтажа начнем с того пункта, когда подошву унитаза очертили маркером, оставив на плитке четкий след.

• Нам понадобится болгарка и зачистной (обдирочный) круг, которым нужно снять верхний слой с плитки внутри разметки. Толщина снимаемого слоя равна толщине внутреннего ободка пятки унитаза.
• Снизу унитаза обычно нет эмали, но если есть, то ее тоже нужно снять.
• Нередко можно услышать рекомендации по поводу того, что установку можно провести без сверления, воспользовавшись обыкновенным цементно-песчаным раствором. Сразу скажем, что это не лучший вариант, потому что такое соединение будет ненадежным.
• Возьмем жидкие гвозди №915 (для ванных комнат) и обильно нанесем на обе поверхности, предварительно их обезжирив.
• Чтобы унитаз не опустился до самого основания, воспользуемся крестиками для плитки толщиной 2-3 мм, положив их в клей.
• Теперь установим прибор, слегка придавив его.

Жидкие гвозди обеспечивают надежную фиксацию, но нужно подождать хотя бы сутки, затем удалить крестики и заделать клеем образовавшиеся пустоты. Если время позволяет, то эксплуатацию лучше начать не раньше чем через неделю.

Монтаж

Иллюстрация	Описание выполняемой работы
Установка унитаза включает в себя не только его крепление	Если унитаз будет подключен к канализации гофрой, то это дает некоторую возможность поменять его положение. Когда подключение выполняется к раструбу, то вариантов нет. В этом случае нужно установить так, как он будет стоять в закрепленном состоянии. Унитаз размещается на полу так, чтобы отвод свободно вошел в раструб (нижнее или боковое подключение — без разницы). После этого нужно проверить, ровно ли поставлен прибор, и при необходимости выровнять.
Очерчиваем подошву унитаза	Подошву нужно очертить маркером, чтобы на плитке остался четкий след — это поможет потом установить прибор на то же место.
Карандашом сделаем отметки на плитке	В ход идет простой карандаш (или маркер). С его помощью через монтажные отверстия сделаем отметки на плитке под монтаж крепежа, после чего уберем унитаз в сторону настолько, чтобы он не мешал. Итак, на полу должны быть четко видны отметки от карандаша — именно в этих местах нужно будет просверлить отверстия. Где они расположены? С краю плитки или ближе к центру? От ответа зависит, каким инструментом будем пользоваться
Кафель сверлим в простом режиме	Чаще всего сверление выполняется перфоратором, с установленным в него буром. На приборе должен быть выбран режим сверления, но выключен ударный механизм, иначе кафель треснет. В проблемных местах, где существует большая вероятность разрушить край кафеля, лучше воспользоваться коронкой, предназначенной для сверления стекла. Если сверло скользит по плитке, то в месте сверления ее необходимо исцарапать керном или слегка накернить плитку, –поставив цель, сколоть маленький кусочек эмали.
Теперь буром просверлим отверстие под дюбель	Просверлив плитку, переключаем перфоратор в ударный режим и сверлим отверстие в основании, немного больше длины пластмассового дюбеля, находящегося в комплекте приобретенного крепежа. Чтобы не ошибиться, на буре можно изолентой отметить уровень, до которого он должен войти в пол. Клизмой можно продуть отверстия, чтобы в них не остался мусор. Если клизмы не оказалось под рукой, то воспользуйтесь пылесосом.
Уборка мусора пылесосом	Еще раз проверьте глубину просверленных отверстий, чтобы быть уверенным в том, что всё сделано правильно. Сделать это можно при помощи карандаша. Достаточно вставить его в отверстие, взяться за него возле отверстия и вытащить. Затем можно сравнить имеющийся результат с длиной дюбеля. Если всё в порядке, то продолжим работу. В том случае, если увидите, что дюбель не войдет на всю длину, отверстие нужно еще раз прочистить или углубить буром.
Дюбель подбиваем молотком	В просверленные отверстия вставьте дюбели, чтобы они были вровень с плиткой. Если нужно, дюбеля можно загнать молотком, но только очень аккуратно.
Малярным скотчем закроем плитку вокруг унитаза	По внешнему краю разметки заклейте плитку малярным скотчем. По внутреннему краю разметки контура нанесите слой герметика, и поставьте изделие подошвой четко на герметик.Унитаз через манжету подключается к раструбу (при использовании гофры подключение к стояку выполняется после установки ) и устанавливается на свое место. Осталось закрепить его на полу с помощью имеющегося крепежа. После высыхания герметика малярный скотч удаляется.

На этом установка унитаза закончена и им можно пользоваться, но бывают такие случаи, когда крепление использовать невозможно. Об этом поговорим в следующем разделе.

Подготовка пола к укладке

После покупки плитки для пола и получения всех необходимых для выполнения работы инструментов приступите к подготовительным мероприятиям. Первым из них является снятие старого напольного покрытия – плитка скалывается, доски вскрываются и снимаются. По окончанию работ проверяется стяжка в туалете – достаточно ли она ровная для укладки нового кафеля. Если перепады высот больше 3-5 см – необходима заливка новой стяжки. Также следует демонтировать сантехнику, если это не было сделано ранее – новый унитаз (или старый, но аккуратно снятый) следует ставить уже на обновленное напольное покрытие.

Демонтаж плитки

Помните о том, что туалет является помещением с повышенной влажностью, где есть риск пролития на пол большого количества воды. А потому перед укладкой плитки желательно защитить перекрытия при помощи гидроизоляции и обработки антисептиками. Также необходимо обеспечить надежное сцепление плиточного клея со стяжкой – для этого обработайте поверхность грунтовкой глубокого проникновения, желательно несколько раз.

Акриловая грунтовка глубокого проникновения

После подготовки стяжки решите вопрос с коммуникациями – замените старые и уже негодные трубы, при желании спрячьте их под короб из гипсокартона – так туалет будет выглядеть намного привлекательнее.

Общие подготовительные работы

Перечень сопутствующих работ и набор инструментов

Перед тем, как установить унитаз на плитку, необходимо произвести перечень таких работ:

• сформировать комплект инструментов, необходимых для проведения всех монтажных операций;
• организовать гибкую разводку, обеспечивающую подачу воды в бачок от уже имеющейся водяной розетки;
• произвести сборку бачка и чаши.

Минимальный набор инструментов выглядит следующим образом:

• электрический прибор для сверления отверстий (дрель или перфоратор);
• набор сверл различного назначения;
• уровень;
• разводной гаечный ключ;
• резиновый шпатель;
• карандаш.

Подготовка водопроводной системы к подключению системы слива

Имеющаяся разводка обязательно должна иметь отдельный вывод, предназначенный для поставки порций жидкости в сливной бачок. В многочисленных инструкциях на тему, как правильно установить контакт между смывной системой унитаза и водяными коммуникациями в видео, неоднократно рекомендуется установить непосредственно на выходе из водяной розетки один из таких фитингов:

• обычный шаровой кран;
• угловой кран.

Заранее подобранный шланг для гибкой подводки крепится непосредственно к смонтированному ранее крану. Перед установкой податливой трубки необходимо проверить в местах крепления наличие резиновых уплотнений.

Процесс соединения сборочных элементов сантехнического устройства

Транспортировка аппарата зачастую осуществляется в разобранном состоянии. Ответственные производители поставляют уже полноценные сборочные единицы: сливная арматура устанавливается в бачок еще на производстве. К сожалению, бюджетные варианты от малоизвестных фирм в таком формате не комплектуются. В этом случае предлагается инструкция по сборке аппаратуры.

Последним же переходом перед тем, как установить приобретенный унитаз на плитку, является соединение бачка и чаши устройства. Процесс включает такие операции:

1. установить специальную прокладку на контактной поверхности чаши;
2. вставить в отверстия на дне бачка болты;
3. взаимно состыковать две части и закрутить гайки.

Эффективность данной технологии существенно повышает пакет следующих рекомендаций:

• необходимо нанести на рабочие поверхности манжеты слой силиконового герметика с двух сторон перед ее установкой;
• в составе болтового соединения обязательно должны присутствовать резиновые или пластиковые шайбы, герметизирующие бачок и предотвращающие возникновение внутренних напряжений;
• затяжка гаек должна производиться поочередно с приложением небольшого момента (лучше недотянуть, нежели перетянуть);
• в процессе затяжки необходимо контролировать горизонтальность расположения емкости для хранения жидкости относительно чаши, положив вместо крышки бачка уровень.

Важно! Наблюдая, как установить на унитаз бачок по видео, можно заметить следующий нюанс: перед сборкой контролируется степень затяжки основы запорной арматуры, гайка которой расположена на внешнем торце емкости. Цель данной операции – исключить вероятность возникновения внутренних утечек жидкости (из бачка в чашу) и последующий их ремонт

Причины расшатывания унитаза

Перед закреплением прибора на поверхности полового покрытия важно определить причину расшатывания сантехники. Обычно их несколько, но сводятся они к трем основным:

• неровности напольного покрытия;
• сантехника установлена с ошибками;
• дефекты и неровности на нижней поверхности чаши.

Покрытие полов санузла обычно с бетонной подложкой, но встречаются и варианты из дерева. Из-за потери плотности посадки закрепляющих винтов в процессе эксплуатации закрепленный на деревянном покрытии унитаз начинает шататься. Иногда на участках прикрепления винтов к доскам образуются трещины. Именно от этого чаще всего происходит потеря устойчивости.

Иногда поверхность бетонной стяжки заливают с нарушением. Это ведет к деформации, перепаду пола по высоте. От этого унитаз тоже «гуляет». В некоторых случаях причиной ненадежности крепления становится несоблюдение технологии установки унитаза.

Подключение к канализации

Одним из этапов установки унитаза своими руками является подключение унитаза к системе канализации. Работы проводятся в зависимости от направления выпуска агрегата. Параметр особенно важен, так как определяет характер подключения. В настоящее время промышленность выпускает изделия с направленностью трех видов:

• горизонтальный,
• вертикальный,
• косой.

Горизонтальный считается наиболее распространённым. Им оснащено 50% сантехнического оборудования. Патрубок подключается к канализационной трубе напрямую параллельно полу.

Вертикальный удобен тем, что монтируется под углом 90 градусов. При этом используется специальный фиксирующий фланец.

Косой отличается от горизонтального углом наклона в 45 градусов. Для водоотвода используется гофротруба. Гибкая пластичная структура дает возможность скорректировать расстояние между выводным отверстием и выходом в канализацию. Изменяя угол направления намного легче подсоединить сантехнику к инженерным коммуникациям. К тому же с помощью мембраны гофры соединение можно провести без дополнительных мер по герметизации.

В каких случаях рекомендуется устанавливать унитазы на клей?

Способ, учитывающий использование клеевых составов, с каждым годом набирает все большую популярность у профессиональных мастеров и самоучек. Чаще всего такой вариант монтажа выбирают в том случае, когда в туалетной комнате под плиткой располагается система теплого пола. В этой ситуации сверление облицовочного покрытия может привести к ее повреждению.

Обратите внимание! Также данный метод может быть выбран исходя из эстетических соображений. Сантехника, не оснащенная крепежами, выглядит в туалетной комнате более стильно и эффектно

Осуществить такой монтаж правильно не составит труда, но следует помнить, что установка с использованием клеевого состава занимает довольно много времени. Это связано с тем, что нужно подождать пока клей полностью застынет. Если проигнорировать это правило, то тогда соединение получится ненадежным, а унитаз будет шататься или даже полностью отойдет от плитки. Для того чтобы клеящее вещество застыло, необходимо подождать от 12 до 24 часов.

Пошаговая установка обычного унитаза

Своими руками выполнить монтаж и подключение унитаза в доме или квартире нетрудно. Для этого нужно приобрести в магазине подходящий сантехнический прибор и позаботиться о демонтаже существующего, если таковой имеется. Когда это будет сделано, приступайте к монтажу унитаза по следующей схеме:

Чаша ставится на предусмотренное место, а в точках крепления делаются отметки на полу маркером или карандашом.
Убираем прибор и высверливаем отверстия в намеченных местах с помощью дрели или перфоратора.
Забиваем в монтажные отверстия дюбеля.
Устанавливаем на предусмотренное место чашу и вставляем крепежи через прокладки-уплотнители. Зажимаем крепления, но не переусердствуйте. Если перетянуть, унитаз может треснуть

Важно добиться жесткого крепления, чтобы чаша не шаталась, когда на нее будет кто-либо садиться. В конце нужно закрыть крепежи при помощи заглушек.
Устанавливаем крышку с сидением по инструкции, которая должна быть в коробке

В этом нет ничего трудного, так что вы справитесь за несколько минут.
Подключаем чашу унитаза к канализационной системе. На этом этапе многое зависит от расположения выпуска, поэтому мы рассмотрим все в подробностях ниже. В большинстве случаев для подключения напольного унитаза к канализации используется гофра, место соединения которое промазывают герметиком для большей надежности.
Устанавливаем бачок, внутрь которого чаще всего уже встроен сливной механизм, поэтому вам не придется тратить время на сборку. Если он оказался разобранным, сделайте все по инструкции. Порядок действий отличается, в зависимости от модели сантехнического оборудования.
Бачок ставится на чашу через резиновую прокладку, после чего необходимо затянуть болты крепления. Это делают постепенно: сначала поджимают один болт, чтобы бачок немного перекосился в сторону, после чего рукой надавливаем на поднявшийся край и закручиваем второй болт.
На последнем этапе осуществляется подключение унитаза к водопроводу при помощи гибкого шланга. Нужно включить подачу воды и проверить герметичность: на стыках не должна собираться даже капля воды. Если где-то капает, подтяните гайки.

В конце остается отрегулировать уровень заполнения бачка водой, сдвигая поплавок выше или ниже – для этого предусмотрены специальные риски. Слейте несколько раз воду из бачка и подождите, пока он наполнится. Убедитесь, что все работает правильно. В целом в самостоятельной установке унитаза без мастера нет ничего сложного.

Как выше было отмечено, в продаже встречаются напольные унитазы с разными типами подключения к канализационной системе: горизонтальный, вертикальный и наклонный выпуски. Монтаж в каждом случае имеет определенные особенности, которые должны быть учтены и соблюдены в обязательном порядке.

Подключение водоснабжения

Инсталляции между собой разнятся по характеру подвода воды, который может быть внутренним или внешним. Скрытый подвод подразумевает наличие в комплекте гибкого шланга с переходниками и креплениями.

Монтажные работы проводятся в соответствии со схемой производителя

На что стоит обратить особое внимание, так это на качество уплотнителей в креплении унитаза. После того, как сливной бачок собран и подключен к водоснабжению, следует проверить герметичность стыков

Для этого рекомендуется 2 – 3 раза набрать и спустить воду в сливном баке. Обнаруженные участки протечки проверяются на правильность закрепления.